«Тёплый угол»

От конфигурации соединения бруса в углах зависит не только внешний вид дома. Правильный выбор технологии позволяет сократить теплопотери, исключить образование мостиков холода, обойтись без наружного утепления жилья для постоянного проживания. Одним из таких соединений признан «тёплый угол» («шип-паз»). Технология немного сложнее и дороже в реализации, чем более простые варианты, но получаемые взамен преимущества сполна перекрывают эти недостатки.

Технология соединения в «тёплый угол»

«Тёплый угол» относится к типу соединений без остатка. Это означает, что наружные углы дома получаются ровные, без выступающих отрезков бруса. Для выполнения соединения в одном из сопрягаемых элементов выпиливается коренной шип, а в ответном — паз соответствующих размеров. Далее детали соединяются между собой, а угол венца крепится к предыдущему при помощи деревянного нагеля.

Техника выполнения в общих чертах показана в ГОСТ 30974-2002. Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкция, размеры. В том числе, этот документ содержит наглядную схему соединения «тёплый угол», некоторые особенности, а также рекомендуемые размеры шипа и паза относительно самого бруса.

Размеры соединения

В первую очередь стоит отметить, что техника «тёплого угла» не совсем подходит для соединения бруса малого сечения. Это связано с тем, что в процессе изготовления шипов и пазов выдерживаются определённые пропорции. А при малом сечении бруса основные элементы не будут обладать достаточной прочностью из-за маленьких размеров.

По этой причине технология «тёплый угол» при строительстве деревянных домов из бруса сечением до 140 мм, как правило, не применяется. Кроме того, заморачиваться со столь непростым соединением в таких случаях бессмысленно и из-за других соображений. Так как из бруса малого сечения строятся временные или сезонные дома, то к их теплоизоляционным свойствам предъявляются не очень жёсткие требования. Соответственно, в тёплых углах попросту нет надобности.

Рассмотрим рекомендуемые размеры данного углового соединения на примере бруса из массива древесины сечением 150 мм. Стандартный шип изготавливается длиной, которая составляет 20% от сечения бруса. То есть, в нашем примере это будет 30 мм. Такую же глубину должен иметь ответный паз в сопрягаемом элементе. Рекомендуемая ширина коренного шипа должна соответствовать 80% его длины. В нашем примере это будет 24 мм. Такой же ширины делается ответный паз.

Особенности

После изготовления коренного шипа и паза элементы соединяются между собой в «тёплый угол». При этом, места стыковки деталей обязательно уплотняются изоляционным материалом, благодаря которому будет компенсироваться усадка и усушка бруса. Чаще всего используется льноджутовое полотно. Также можно применять другие уплотнительные материалы — паклю, природный мох, силиконовые герметики и так далее. Но в последнее время такое встречается очень редко.

Когда угловое соединение готово и установлено на своём месте, венец фиксируется при помощи деревянного нагеля. Его длина в соответствии с вышеупомянутым ГОСТом должна соответствовать 1,8 высоты бруса. То есть, нагель должен полностью пройти соединяемый брус текущего венца и 80% предыдущего.

Преимущества соединения «тёплый угол»

Описанная технология углового соединения бруса пользуется большой популярностью благодаря следующим преимуществам:

• высокая надёжность;
• угол без остатка;
• исключаются мостики холода;
• предусматриваются последствия усадки и усушки древесины;
• отсутствие щелей и зазоров;
• сравнительная простота изготовления.

Недостатки «тёплого угла» сводятся к тому, что детали соединения выпиливаются на месте строительства, что немного замедляет процесс. Соответственно, по сравнению с техниками с остатком или в стык этот способ обходится немного дороже. Тем не мнее, за счёт указанных преимуществ соединение в коренной шип-паз уже много лет является самым популярным в сфере строительства домов из бруса.

Деревянные нагели

Чтобы дом из бруса был прочным и надёжным, его венцы необходимо скреплять между собой. Для этого применяются деревянные нагели. В отличие от металлических гвоздей этот тип крепежа считается лучшим по ряду параметров. В этой статье рассмотрим, что такое деревянные нагели, как на них собирается брусчатый дом, а также какие конкретные преимущества и недостатки они имеют по сравнению с металлическими крепежами.

Что такое деревянный нагель?

Деревянный нагель — традиционный для технологии строительства из бруса тип крепежа. Само слово нагель является немецким. Переводится, как гвоздь. Несмотря на это, деревянный нагель сильно отличается от классического гвоздя по ряду признаков. Во-первых, у этого крепежа нет шляпки. Во-вторых, на нём отсутствуют насечки, которые в случае с металлическими гвоздями нацелены на увеличение силы сцепления с материалом. А ещё он намного большего диаметра.

При строительстве дома из бруса нагели используются для соединения венцов двух рядов. При этом, каждый последующий венец крепится с предыдущим. Нагели в большем своём количестве устанавливаются непосредственно по рядам венца. Также, если используется технология углового соединения в коренной шип («тёплый угол»), нагелями скрепляются и эти узлы.

Размеры деревянных нагелей варьируются в зависимости от того, из какого бруса строится дом. Стандартный диаметр крепежа — 18-20 мм. Длина же подбирается по высоте бруса, и по ГОСТу должна соответствовать 1,8 этого размера. То есть, заколоченный в верхний венец нагель, должен пройти в предыдущий ряд на 80% его высоты. Например, если мы используем брус 200×150 мм, то длина крепежей должна быть 270 мм.

Материал, из которого изготавливаются деревянные нагели, тоже не может быть абы каким. Во-первых, нельзя использовать мягкую древесину. То есть, например, из сосны, которая служит сырьём для изготовления бруса, нагели делать нельзя. Как правило, для этих целей применяется берёза. Она достаточно твёрдая, а также обладает другими необходимыми характеристиками. Второе требование к материалу нагеля — влажность. Они должна быть минимальной, то есть крепёж изготавливается из сушёной древесины.

Кроме всего прочего, деревянные нагели должны быть ровными по всей длине, а также иметь одинаковый диаметр. В противном случае могут возникнуть трудности с забиванием крепежа, а также нарушится процесс усадки дома.

Технология сборки сруба на нагели

В соответствии с расчётами, прописанными в проекте дома, в уложенном венце через определённое расстояние сверлятся отверстия. Как правило, их диаметр соответствует размерам нагелей. Иногда отверстия делаются меньшего диаметра (на пару миллиметров), чтобы компенсировать усушку соснового бруса. Далее нагели забиваются в отверстия при помощи деревянного или резинового молотка. Не допускается раскалывание крепежа в месте нанесения ударов при монтаже.

Преимущества и недостатки деревянных нагелей

Чтобы было проще оценить достоинства деревянных нагелей, сначала имеет смысл кратко перечислить недостатки металлических гвоздей. Ими очень часто заменяются классические нагели, так как они многократно дешевле стоят, и с ними намного проще и быстрее работать во время сборки сруба. Но на этом преимущества металлического крепежа заканчиваются.

Главным их недостатком является очень низкая прочность создаваемого соединения. Проведённые испытания наглядно доказывают это. Два образца, скреплённые металлическим гвоздём легко рассоединяются голыми руками, тогда как нагельное соединение разъединить просто так невозможно. Кроме того, при использовании металлических гвоздей всегда существует риск зависания бруса в процессе усадки. В результате в стенах образуются огромные межвенцовые зазоры, требующие постоянной конопатки.

Деревянные нагели, как уже было сказано, стоят дороже, и работать с ними получается дольше по времени. Однако финансовые и временные затраты сполна окупаются за счёт следующих преимуществ крепежа:

• высокая прочность соединения;
• свободное скольжение бруса во время усадки;
• отсутствует риск зависания венцов на крепежах;
• исключается раскол сухой древесины во время забивания;
• отсутствие деформаций бруса;
• крепёж не становится мостиком холода.

Существует даже миф, что металлические гвозди запрещены для строительства жилых деревянных домов из бруса действующими нормами. Это неправда. Металлические гвозди использовать можно, но нагели, за исключением стоимости и временных затрат, объективно лучше. Убедиться в этом, а также получить дополнительную информацию о деревянных нагелях и других типах крепежа для деревянных конструкций можно в этом документе: ГОСТ Р 56711-2015. Соединения нагельного типа для деревянных конструкций. Технические условия.

Усадка домов и бань из бруса

Одним из важнейших нюансов технологии строительства из бруса является усадка. Процесс этот невозможно исключить полностью. Но его можно предусмотреть, принять соответствующие меры и свести к минимуму все возможные последствия. Деревянный дом, при этом, не потеряет в презентабельности, будет тёплым, долговечным и много десятилетий не требующим какого-либо капитального ремонта.

Что такое усадка строения из бруса?

Усадка — естественный процесс уменьшения высоты стен сруба, который происходит из-за усушки древесины. Дополнительным фактором является собственный вес постройки, который давит на стены. При этом даже идеально подогнанные друг к другу венцы дают усадку. Это происходит потому, что сам брус становится меньше из-за потерь остаточной влаги.

Отсюда следует, что усадка дома или бани из бруса — неизбежный процесс, исключить который полностью невозможно. А поскольку изменение высоты стен может пагубно отразиться на самой постройке, это надо учитывать заранее и принимать соответствующие меры. Как правило, особое внимание обращается на период так называемой наиболее интенсивной усадки. Она проходит в первый год после сборки сруба. В дальнейшем усадка если и есть, то ею можно пренебречь, так как она минимальна.

Влияющие на усадку факторы

Первое, что нужно знать об усадке деревянного строения — факторы, от которых зависит её продолжительность и степень. Эти знания помогают одновременно предотвратить ряд возможных последствий, либо минимизировать их проявление.

На усадку влияют такие факторы, как:

• сезон строительства;
• сорт древесины;
• конфигурация и размеры бруса;
• его первоначальная влажность;
• габариты, этажность и вес дома;
• время и условия хранения бруса на стройплощадке;
• качество сборки сруба;
• условия эксплуатации дома в период наиболее интенсивной усадки.

Так, считается, что построенный зимой дом усаживается быстрее и меньше, чем тот, что летом. Сорт древесины обычно в расчёт не берётся, так как почти поголовно везде используется сосна. А вот конфигурация бруса и его влажность на момент строительства — стоящие внимания факторы. К примеру, дешёвый строганый материал естественной влажности даёт усадку до 15 см на высоту одного этажа. Тогда как профилированный брус камерной сушки всего каких-то 2-4 см.

Ориентировочные размеры усадки прописаны в «ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки». Однако практикующие строители и реальные владельцы деревянных домов подтверждают, что приведённые в этом документе цифры следует воспринимать, как справочную информацию. Не более того. В жизни показатели усадки отличаются. Как раз из-за тех факторов, которые перечислены выше.

Возможные последствия усадки

Следующее, что важно знать об усадке, это возможные последствия. Они неизбежны, если усушкой бруса пренебречь и не принять никаких упреждающих мер. Поэтому, вот краткий перечень возможных последствий усадки:

• проблемы с полами;
• зажатие и выдавливание окон;
• не закрывающиеся двери;
• деформация бруса;
• образование зазоров между венцами;
• появление мостиков холода;
• перекосы стен;
• усиленное растрескивание бруса из-за неравномерно распределяющейся весовой нагрузки;
• проблемы из-за вертикальных элементов (колоны, опоры террас, другие силовые элементы), которые усадки почти не дают.

Как видно из этого списка, возможных проблем немало. Причём некоторые из них могут закончиться весьма дорогим ремонтом или вынудить к реконструкции дома ещё до ввода в эксплуатацию.

Предотвращение последствий усадки

Методы предотвращения последствий усадки дома, бани из бруса условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся приёмы, позволяющие лишь уменьшить результаты усушки пиломатериала до безопасного уровня. Вторая группа — это методы, полностью исключающие какие-либо риски, связанные с усадкой дома.

Методы минимизации усадки:

• правильный выбор бруса по конфигурации;
• предпочтение сухому брусу вместо естественной влажности;
• минимальные сроки хранения пиломатериала на строительной площадке;
• строительство в зимнее время года;
• использование уплотнительных материалов;
• применение деревянных нагелей вместо металлических гвоздей;
• принудительная осадка венцов во время сборки сруба.

По этому списку понятно, что усадка, всё равно, будет давать о себе знать. Но её размеры будут значительно уменьшены.

Методы, полностью исключающие последствия усадки:

• использование окосячки (обсады) для обустройства оконных и дверных проёмов;
• компенсационные зазоры над окнами и дверьми;
• скользящие крепежи;
• установка винтовых компенсаторов усадки под вертикальные элементы.

Благодаря всем этим методам усадка становится почти незаметной для владельца деревянного строения. Особенно важно то, что она никак не влияет на характеристики жилья — оно остаётся надёжным, презентабельным, прочным, тёплым, энергоэффективным и долговечным.

Как ухаживать за деревянным домом?

Уход за деревянным домом начинается ещё задолго до заселения. Процесс продолжается постоянно, поскольку древесина — весьма неустойчивый к внешним факторам материал. Если деревянный дом построен по каркасной технологии, то в данном случае всё намного проще. Такое жильё менее прихотливое и требовательное. Ну а что делать с брусовым домом — вкратце рассказано в этой статье.

Уход за домом в период усадки

Преобладающее большинство деревянных домов из бруса строятся по классической технологии. Это когда возводится коробка, включающая стены и крышу с временной кровлей. Всё это оставляется на год-полтора. Такой продолжительный срок нужен срубу для того, чтобы из древесины вышла влага, и дом «занял своё место». До завершения усадки начинать отделочные работы рискованно, так как стены постепенно оседают, уменьшаясь по высоте.

Пока дом проходит усадку, он также нуждается в минимальном уходе. В частности, основная задача заключается в обеспечении оптимальных условий для просыхания бруса. Чтобы этот процесс прошёл нормально, деревянному дому нужна защита от новой влаги и сквозняки для удаления имеющейся. Как раз из этих соображений при строительстве коробки из бруса обязательно делается хотя бы временная крыша, а окна и двери в проёмы не устанавливаются.

Если, всё же, дом до усадки полностью «запечатан» (вставлены все двери и окна), когда позволяет погода его придётся проветривать. В противном случае влага, которая будет покидать брус, не сможет удалиться, впитается либо обратно, либо в другие пиломатериалы. Греть принудительно дом рекомендуют не все специалисты. Некоторые считают, что лучшей сушки в процессе усадки, чем естественная, не существует.

Межвенцовые стыки

Обычно в этих местах после усадки появляются визуально видимые зазоры. Сюда в будущем будет попадать влага, пыль, грязь, микроорганизмы и насекомые. А ещё холод. Соответственно, межвенцовые стыки надо заделать, что является одним из этапов ухода за деревянным домом. Делается это при помощи повторной конопатки, либо же более современными средствами, например, герметиком.

Трещины

Неизбежно появляются как после интенсивной усадки дома, так и в процессе дальнейшей эксплуатации. «Враги» здесь абсолютно те же, что и в случае с зазорами между венцами. Для заделки трещин можно воспользоваться шпаклёвкой, эпоксидной смолой или клеем ПВА, в который предварительно подмешиваются мелкие древесные опилки.

Торцы бруса

Торцевая сторона бруса — это самое уязвимое место. Во-первых, через торцы быстрее всего влага покидает древесину. Во-вторых, это приводит к возникновению внутренних напряжений. В-третьих, торцы растрескиваются, «открывая ворота» для холода, влаги, воды, насекомых и прочих врагов деревянного дома. Для обработки торцов бруса сегодня существуют специальные составы, проникающие вдоль волокон древесины и не образующие «глухую» плёнку на поверхности.

Покраска стен деревянного дома

Как и все остальные описанные выше манипуляции, покраска стен касается только брусовых домов. У каркасной постройки этих проблем нет. К первой покраске сруба обычно приступают через год после строительства. За это время поверхность древесины слегка темнеет, покрываясь твёрдой и слабо держащейся корочкой. Её надо убирать. С этой целью дом перед покраской полностью шлифуется. После этого тщательно удаляется всякая пыль, налёт и так далее. Для покраски можно использовать любой материал, предназначенный для древесины, и для наружных работ — лаки, масла, пропитки и прочее.

Итог

На этом уход за деревянным домом не заканчивается. В случае с каркасным вариантом нужно будет следить за целостностью изоляционных материалов и состоянием деревянных конструкций. Примерно раз в 50 лет полностью меняется утеплитель. Брусовый же дом периодически нуждается в покраске и обработке антисептиками. Многие владельцы решаются зашить фасад деревянной облицовкой, которая принимает «врагов» на себя. Это стоит денег, но зато надёжно защищает брусовый дом от пагубного влияния влаги, ультрафиолета, перепадов температур и прочих факторов.

Как ухаживать за баней из бруса

Уход за баней из бруса условно можно разделить на внутренние и наружные мероприятия. Снаружи в особенном внимании нуждаются стены сруба, подверженные усадке, растрескиванию и поражению микроорганизмами. Внутри деревянной бани главным «врагом» является повышенная влажность в период эксплуатации, а также застой воздуха при длительных перерывах.

Как ухаживать за баней из бруса — в общих чертах рассказано в этом материале.

Уход за баней из бруса снаружи

Снаружи за брусом сруба придётся начинать ухаживать ещё до введения бани в эксплуатацию. То есть сразу после завершения строительства коробки. Если технология соблюдалась, то всё, что нужно будет делать в первый год — следить за процессом усадки. В частности, если есть регулируемые крепежи, их нужно своевременно подтягивать по мере уменьшения сруба по высоте.

По завершению периода наиболее интенсивной усадки баня из бруса нуждается в уходе следующего характера:

1. Повторная конопатка или заделка межвенцовых стыков герметиком.
2. Устранения трещин.
3. Обработка торцов бруса.
4. Шлифовка и покраска сруба.
5. Или обработка антисептиком и зашивка фасада вагонкой, имитацией и другими материалами.

В дальнейшем эти мероприятия выполняются по мере необходимости. Например, повторная покраска фасада осуществляется тогда, когда старый слой потрескался, местами отпал, то есть, не защищает древесину от внешних влияний. Когда наступит в этом необходимость во многом зависит от того, какой материал был выбран для покраски. Некоторые составы отличаются настолько высоким качеством, что способны служить до 10 лет. Другие, например, масла и прочие пропитки, нуждаются в повторном нанесении чуть-ли не каждый год.

Не следует также забывать, что деревянная баня — это не только сруб из бруса. Также нужно следить за состоянием фундамента и крыши. Например, если фундамент ленточный, образующиеся в нём трещины нужно как можно быстрее заделывать, не допуская попадания внутрь влаги. Особенно опасен повреждённый и оставшийся без внимания фундамент в зимнее время. Баня в этот период наиболее интенсивно эксплуатируется, внутри происходят резкие перепады температуры и влажности, что создаёт дополнительную нагрузку на основание постройки.

Уход за баней из бруса внутри

Если снаружи баня из бруса нуждается в уходе раз в несколько лет, то внутри всё намного сложнее. Независимо от того, используется парная, или нет — всё равно придётся посматривать за помещениями и принимать кое-какие меры.

Для начала вкратце рассмотрим основные манипуляции, которые необходимо выполнять после каждой процедуры:

1. Топить баню из бруса надо так, чтобы после процедур в ней ещё оставалось накопленное тепло.
2. После посещения парной каждый раз выполняется поверхностная уборка — полки протираются, листья с банных веников собираются.
3. В душевой или помывочной необходимо каждый раз следить за состоянием стоков — если они забьются, до следующего раза в бане поселится неприятный запах и другие проблемы.
4. После того, как из бани уйдёт последний посетитель, все помещения нужно тщательно проветрить в течение двух-трёх часов, как минимум.
5. Парная тоже оставляется открытой, и в ней крайне нежелательно забывать мокрые полотенца, шапочки и прочие принадлежности — для их сушки лучше предусмотреть другое место.
6. Не стоит пугаться, когда после открывания окон и дверей в протопленной бани всё покрывается каплями воды. Это конденсат. Через несколько минут интенсивного проветривания он пропадёт.
7. После процедур обязательно посетите топочную и убедитесь, что ничего не станет причиной пожара.

Если баня из бруса долгое время не эксплуатируется, то её рекомендуется время от времени хоть немного протапливать. В любое время года. Если протапливать нет времени или желания, то тогда можно обойтись обычным проветриванием. Делать это нужно не реже, чем раз в неделю. Например, если баня из бруса у вас на даче, каждый раз, посещая её в выходные, открывайте окна и двери для проветривания.

Когда баня из бруса регулярно эксплуатируется, примерно раз в месяц необходимо делать генеральную уборку. В том числе, обратите внимание на то, что творится под полками, в камнях печи, в стоках и других скрытых от глаз местах. Если где-то на древесине завелась плесень, её необходимо полностью удалить (механическим путём), а поражённое место повторно обработать антисептиком.

Итоги

Баня из бруса нуждается во особом уходе. Это касается как наружной её части, так и внутренней. Основные «враги» здесь — это влага и микроорганизмы. Поэтому главным «оружием» в арсенале владельца деревянной бани будет регулярное проветривание, поверхностная уборка после каждой процедуры и генеральная раз в месяц. В случае обнаружения плесени прочих известных проблем с древесиной, соответствующие меры нужно принимать немедленно. Если это дело запустить, то в будущем полностью избавиться от гниения бруса и других пиломатериалов уже не получится.

Антисептирование древесины и деревянных конструкций

Антисептирование — это мероприятия, нацеленные на защиту древесины и деревянных конструкций от биологических микроорганизмов. Для этих задач предназначены специальные составы — антисептики. В сочетании с антипиренами такая обработка дополнительно позволяет защитить древесину от огня. Какие бывают основные виды антисептиков, какими способами и как часто ими обрабатывают изделия из дерева — в общих чертах рассказано в этом материале.

Какая древесина обрабатывается антисептиками

В сфере строительства из древесины обработке могут подвергаться практически все конструкции. К примеру, в каркасной технологии используют заранее обработанные пиломатериалы для строительства:

• обвязка дома;
• силовой каркас;
• несущие элементы в полах и межэтажных перекрытиях;
• стропильная система.

При строительстве домов из бруса обработке подвергается основной стройматериал — профилированный брус. Причём если древесина для его изготовления некоторое время находится на хранении, то её тоже пропитывают антисептиками. Если рассматривать конструкции (в т. ч. срубы из бруса), которые периодически окрашиваются различными составами в декоративных целях, то они также должны предварительно обрабатываться антисептиками.

Разновидности антисептиков

Составы для защиты древесины от биологических микроорганизмов условно можно разделить на несколько групп по тем или иным признакам. В частности, принадлежность к определённой группе зависит от набора полезных действий, способа нанесения, консистенции или взаимодействия с другими веществами. Наибольшей популярностью сегодня пользуются составы, способные проникать глубоко в структуру древесины, не образуя на поверхности непроходимой для воздуха плёнки.

Особое внимание при самостоятельном использовании антисептических составов следует обратить на то, для каких работ они предназначены — для наружных, или для внутренних. Антисептики для наружных работ являются, как правило, более эффективными. Однако они отличаются более высокой токсичностью, потому внутри жилых помещений их применять нельзя. Кроме того, составы для наружных работ устойчивы к атмосферным воздействиям — лучше переносят перепады влажности, температуры и прямой контакт с водой.

Среди антисептиков сегодня пользуются немалым спросом так называемые комбинированные защиты для древесины и деревянных конструкций. В составе таких материалов содержатся антипирены. Это компоненты, увеличивающие стойкость древесины к возгоранию. Конечно, они менее эффективны в плане защиты от огня, чем специальные антипирены, однако, за счёт более выгодной цены и какой-то защиты их покупают.

Также есть комбинированные антисептики с эффектом отбеливания, омолаживания, очистки древесины.

Способы антисептирования древесины и деревянных конструкций

Существует три основных методики обработки древесины антисептиками:

1. Ручное нанесение валиками или кистями.
2. Обработка под высоким давлением.
3. Пропитка древесины погружным методом.

Последний из трёх способов является самым эффективным, однако, по понятным причинам может применяться далеко не всегда. Зачастую погружением обрабатываются пиломатериалы на производствах, в том числе, чтобы сохранить их в надлежащем состоянии во время хранения и транспортировки.

Готовые конструкции обрабатываются антисептиками при помощи аппаратов высокого давления или вручную. Если пиломатериал до этого находился на хранении или в эксплуатации в незащищённом виде, то предварительно требуется шлифовка поверхности. Она нужна для того, чтобы убрать верхний затвердевший слой древесины, и открыть её поры для лучшего проникновения наносимого состава.

Как часто выполняется антисептирование

Рассмотрим на примере частных деревянных домов. Если дом построен по каркасной технологии, то антисептирование выполняется ещё на этапе подготовки пиломатериалов к применению. В последующем древесина будет закрыта различными материалами (гидроизоляция, ветрозащита, пароизоляция) и в повторных обработках не нуждается.

Дома из бруса первый раз обрабатываются антисептиками после периода наиболее интенсивной усадки. Перед покраской. В дальнейшем периодичность повторных обработок зависит от того, чем был покрашен сруб. Как правило, к этому вопросу приходится возвращаться не чаще, чем раз в 5 лет.

Итоги

Антисептирование древесины и деревянных конструкций — это залог их долговечности. Процедура обработки может выполняться как на этапе изготовления пиломатериалов, так и в процессе эксплуатации готовой постройки. Если защитой от биопоражений пренебрегать, то древесина исчерпает свой ресурс за очень короткий срок, быстро начнёт гнить, терять презентабельный внешний вид, прочность и надёжность.

Как и чем покрасить дом из бруса?

Покраска дома из бруса — обязательное мероприятие, которое выполняется перед введением жилья в эксплуатацию. В дальнейшем периодически повторяется по мере износа нанесённого покрытия. В процессе покрасочных работ может решаться несколько задач. Это зависит, в первую очередь, от используемых расходных материалов. Техника покраски деревянного дома что снаружи, что изнутри — принципиально мало чем отличается. Однако есть весомая разница в выборе лакокрасочных материалов.

Цели покраски брусового дома

Правильно и своевременно выполненная покраска любого деревянного дома позволяет достигнуть следующих целей:

• Изменение цвета и оттенка стен.
• Подчёркивание текстуры и фактуры древесины.
• Защита деревянных конструкций от влаги и ультрафиолета.
• Профилактика от биопоражений и древоточащих насекомых.
• Воплощение дизайнерских решений при обустройстве интерьера.
• Маскировка различных пороков и дефектов на древесине.
• Отбеливание деревянных конструкций.

Следует понимать, что не существует такого лакокрасочного материала, применение которого позволило бы разом достигнуть всех вышеперечисленных целей. Поэтому выбор состава является, пожалуй, одним из самых сложных этапов покраски. От материала зависит внешний вид дома, эффективность защиты от пагубных влияний, стоимость отделки. Что немаловажно, срок службы нанесённого покрытия — тоже зависит от вашего выбора краски, лака, масла и так далее.

Внутренняя покраска

К выбору лакокрасочных материалов для внутренней покраски деревянного дома следует подойти с особым вниманием. Главным требованием здесь является отсутствие в составе токсичных компонентов, которые могут нанести вред здоровью жильцов или просто вызывать ощущение дискомфорта (неприятный запах, головные боли). С другой стороны, внутри помещений не такие жёсткие условия, как на улице. Поэтому краски для внутренних работ имеют более простой состав, без токсических веществ.

Каких-либо других жёстких требований относительно выбора типа покрытия для покраски дома из бруса внутри — нет. Здесь вполне можно использовать специальные пропитывающие составы, масла для древесины, лаки, тонирующие, отбеливающие, защитные и другие средства. Например, если требуется резко изменить цветовую гамму интерьера, можно отдать предпочтение акриловым краскам для внутренних работ. Чтобы подчеркнуть текстуру древесины, используют масла, тонирующие составы и пропитки.

Наружная окраска

Сложность выбора лакокрасочных материалов для наружной покраски брусового дома связана с агрессивными условиями, в которых эксплуатируется покрытие:

• перепады влажности воздуха;
• осадки;
• ультрафиолетовое излучение;
• ветер;
• перепады температур;
• биологически активные организмы;
• насекомые.

От того, насколько качественным будет выбранная краска для наружных работ, зависит время, в течение которого покрытие будет эффективно и полноценно выполнять возложенные на него задачи. Для покраски дома из бруса снаружи применяют масляные краски, алкидные, акриловые. Срок их службы при правильном использовании варьируется в диапазоне 3—8 лет.

Краткий алгоритм покраски дома из бруса

В завершение перечислим обязательные этапы при покраске дома из бруса:

• Удаление старого лакокрасочного покрытия (если дом не новый).
• Шлифовка затвердевшего слоя древесины (если дом строился недавно).
• Пропитка составом от биопоражений.
• Нанесение первого слоя краски.
• Устранение проявившихся под краской дефектов.
• Нанесение второго слоя краски.
• Сушка покрытия.

Алгоритм покраски брусового дома зависит также от выбранного состава. Например, специальные пропитывающие масла для древесины не нужно наносить в два этапа. Технология применения таких материалов обязательно указывается на упаковке. Поэтому ориентироваться нужно, в первую очередь, на инструкции производителя. Либо обратитесь к профессионалам.

Стойки каркасного дома

Стойками каркасного дома называются силовые несущие элементы каркаса, устанавливаемые вертикально. Они выполняют несколько функций.

• Являются основой, к которой крепятся остальные силовые элементы каркаса.
• В пространство между ними укладывается утеплитель.
• На них закрепляются облицовочные материалы.

Соответственно, от размеров и шага этих элементов каркаса зависит всё дальнейшее строительство и характеристики жилья.

Брус или доска?

Забегая немного наперёд, отметим, что для монтажа основных несущих элементов каркаса используются пиломатериалы со следующими размерами:

• 40×100 мм;
• 40×150 мм;
• 40×200 мм.

Для начала ответим на вопрос — это всё доски или, всё же, брус? Сделать это очень просто, если руководствоваться базовыми принципами изготовления пиломатериалов и их классификациями в нормативной документации. Самый простой способ определить, что перед нами — доска или брус — это посмотреть на соотношение ширины к толщине изделия.

Практически все понимают на интуитивном уровне, что пиломатериал с равной толщиной и шириной является брусом. Однако же существуют конфигурации бруса с прямоугольным, а не квадратным сечением. Такое же сечение (по форме) имеют и обрезные доски. А что есть что — можно определять по следующему правилу: если толщина пиломатериала более чем в два раза меньшая, чем его ширина, то перед нами доска; если толщина менее, чем в два раза меньше ширины, то мы имеем дело с брусом.

Рассмотрим несколько примеров для наглядности:

• Пиломатериал размерами 100×100 мм — это брус.
• Пиломатериал размерами 20×150 мм — это доска.
• Пиломатериал размерами 50×100 мм — может считаться и брусом, и доской.

Что же касается стандартных пиломатериалов, используемых для строительства стоек, то все они имеют более, чем вдвое меньшую толщину по отношению к ширине. Отсюда следует, что все вышеперечисленные варианты толщиной 40 мм и шириной 100-200 мм брусом не считаются. По определению это доски.

Размер пиломатериалов для стоек

Многие ошибочно полагают, что раз доска, значит прочность и жёсткость силового каркаса будет недостаточной. На самом деле это не так. Перечисленные характеристики больше зависят не от того, из какого типа пиломатериала устанавливаются стойки, а от конфигурации конструкции в целом. Например, на несущую способность влияет шаг между стойками. Жёсткость каркаса вообще зависит от вспомогательных элементов — поперечин, раскосов и других.

Тем не менее, в качестве стоек используется доска одной и той же толщины, но разной ширины. А связано это только лишь с тем, какой утеплитель будет закладываться в стены. Чтобы он уместился без сдавливания, его толщина должна быть не большей, чем ширина доски, из которой собирались стойки каркаса.

Соответственно, если стойки устанавливаются из доски 40×150 мм, то стены будут утепляться теплоизоляционным материалом толщиной 150 мм. Для 100-миллиметровой и 200-миллиметровой доски толщина утеплителя будет соответствующей.

Шаг стоек

На расчёт шага между несущими стойками влияет несколько факторов:

• Требуемая несущая способность — рассчитывается на основании этажности дома, размеров, типа и формы крыши, кровельного материала и так далее. Известно, что одна стойка, например, из доски 40×100 мм может выдерживать нагрузку 300 кг. От этого и отталкиваются при расчётах. Несущая способность других пиломатериалов тоже известна.
• Ширина теплоизоляционного материала — должна максимально соответствовать расстоянию между стойками, чтобы при утеплении не пришлось много обрезанного материла выбрасывать в отходы.
• Размеры отделочных листовых материалов — то же самое, что с утеплителем. У листовых материалов имеются стандартные размеры, и с ними считаются при расчёте шага между стойками каркасного дома.

В большинстве случаев оптимальным шагом между стойками является расстояние 580 мм. Это даёт возможность получить расчётную несущую способность, и такого же размера идут многие плитные и рулонные утеплители. Стандартные листовые отделочные материалы тоже при таком шаге стоек расходуются с минимальными потерями.

Дом из бруса или каркасный дом − что выбрать?

Деревянный дом может быть построенным из бруса или по каркасной технологии. Люди, решившие обзавестись уютной дачей или коттеджем для постоянного проживания, часто не могут сразу выбрать один из двух вариантов. Чтобы решить, какой возвести дом, стоит сравнить каркасные и брусовые здания. Важно выяснить такие важные параметры строений, как:

• скорость строительства;
• сроки заселения;
• сохранение тепла;
• прочность и надежность;
• срок эксплуатации.

Скорость строительства

Сроки строительства брусовых и каркасных домов приблизительно одинаковые: от недели до полутора месяцев в зависимости от площади, высоты здания, сложности реализации проекта. Разница заключается в технологии возведения постройки.

Если дом строится из профилированного бруса, то он собирается по принципу конструктора. На заводе производится домокомплект, из которого затем мастера станут возводить сруб. В профилированных брусьях уже есть пазы и шипы, которые надежно скрепляют соседние элементы. Благодаря этому строителям не приходится тратить время на их подгонку.

При возведении дома по каркасной технологии сначала монтируется каркас дома. Для его строительства используются доски и бруски малого сечения. Полученный каркас заполняется теплоизоляционными плитами и обшивается отделочными материалами.

Сроки заселения

Дома из бруса требуют усадки после возведения. Обычно на это требуется 6-18 месяцев в зависимости от степени влажности бруса, который использовался при строительстве здания. Если сделать ремонт раньше, чем дом «сядет», отделка может быть испорчена из-за того, что высота стен изменится.

Каркасные строения не требуют усадки. Здание можно сразу ремонтировать, а затем заселяться. В этом случае строения на основе каркаса выигрывают у брусовых.

Сохранение тепла

Дома, построенные из бруса, требуют минимальной теплоизоляции. Кроме того, дерево хорошо сохраняет тепло. Поэтому после нагревания здание остывает долго. В зависимости от региона можно выбирать для возведения строения брус разного сечения, использовать или не использовать теплоизоляцию. Например, в построенных в южном климате домах в ней нет необходимости.

Насколько тепло будет в каркасных домах, зависит от толщины теплоизоляционных плит, установленных в них. Нагреваются такие здания быстро, но остывают они быстрее, чем строения, возведенные из бруса. Но качественный утеплитель достаточной толщины решает проблему, поэтому каркасные дома можно строить и в регионах с холодным климатом.

Прочность и надежность

Брусовые и каркасные дома обладают хорошей прочностью. Они способны выдерживать сильные порывы ветра, сейсмологическую активность. Поэтому по прочности и надежности оба вида зданий одинаковы.

Срок эксплуатации

Срок службы дома из бруса – в среднем 80-100 лет. Чтобы здание сохранилось надолго, его деревянные элементы необходимо периодически обрабатывать антисептиками, чтобы не допустить гниения и появления микроорганизмов, разрушающих древесину изнутри.

Срок службы каркасного здания – 75 лет. Чтобы строение прослужило дольше, придется провести капитальный ремонт и заменить изношенные несущие элементы.

Какой же дом выбрать?

Если сравнивать характеристики, то становится понятно, что плюсы и минусы у зданий из бруса и на основе каркаса практически одинаковые. Только по сроку службы и длительности сохранения тепла выигрывают брусовые конструкции. Зато по скорости заселения первенство у каркасных зданий – не нужно год ждать усадки. Поэтому, решив построить деревянный дом, можно выбрать любой вариант, отталкиваясь только от личных предпочтений.

Как обустроить котельную в деревянном доме?

Для обеспечения частного дома теплом, необходимо оборудовать в нем котельную. Если здание построено из дерева (профилированного бруса или по каркасной технологии), требуется особое внимание уделить пожаробезопасности. Не должно быть риска возгорания строения из-за попадания на стены горящего топлива или из-за нагретого котла.

Требования к котельной

1. Помещение должно быть отдельным;
2. В котельной необходимо создать стабильно работающую вентиляцию;
3. Котел должен быть установлен так, чтобы к нему был доступ для ремонта и настройки;
4. В помещении должны быть обустроены системы пожаротушения;
5. Запас топлива не должен храниться в котельной, для него должно быть выделено отдельное место;
6. Деревянные стены здания должны быть защищены от огня, можно установить экраны;
7. При обустройстве котельной нужно руководствоваться требованиями и правилами, прописанными в СНиП.

Где можно поместить котельную для деревянного дома

Есть несколько вариантов размещения котельной. Это может быть отдельное строение, расположенное недалеко от жилого здания, или помещение в самом доме. Некоторые строительные компании, разрабатывающие проекты домов, закладывают в своих планировках небольшую комнату для установки котла. Обычно она располагается рядом с входом в здание и отделена от жилых помещений стеной и тамбуром.

Важно при выборе помещения учитывать его размеры. Площадь котельной не может быть менее 7−8 кв.м, высота стен – не менее 2,5 м. Если габариты меньше, установка котла в такой комнате или отдельно стоящей постройке запрещена.

Защита стен, потолка и пола от огня

Деревянные стены здания необходимо обработать антипиренами – составами, предохраняющими древесину от возгорания. После этого нужно провести отделку поверхностей материалами, стойкими к огню. Это может быть керамическая плитка, гипсокартон или цементно-стружечные плиты, которые затем оштукатуриваются и окрашиваются водоэмульсионной краской.

На пол монтируются металлические панели или керамогранит. Укладывается напольный материал на бетонную поверхность. Деревянный потолок защищается гипсокартоном, под которым прячется электрическая проводка. ГКЛ затем оштукатуривается и окрашивается.

Выбор котла

Владельцам частного дома при покупке котла важно учитывать его мощность. Чем больше по площади здание, тем более мощным должно быть отопительное оборудование. Рассчитывается мощность котла по формуле: 1 кВт тепловой мощности на 10 кв.м площади деревянного дома.

Опытные строители и специалисты по обслуживанию котельных советуют устанавливать в частных домах котлы чуть большей мощности, чем показывают расчеты. Это связано с тем, что у здания могут мостики холода, через которые тепло станет уходить из помещения, или в стенах может быть установлена теплоизоляция недостаточной толщины. В этих случаях котел рассчитанной мощности просто не будет справляться с обогревом здания.

Мебель для котельной

В котельной часто приходится хранить какие-то вещи, которые необходимы для обслуживания котла. Важно устанавливать в помещении мебель, устойчивую к огню. Оптимальный вариант – металлические стеллажи. Они долговечные, надежные, смотрятся красиво и не воспламеняются под воздействием открытого огня.

Зная, как правильно обустроить котельную, получится сделать ее безопасной в эксплуатации, защитить свой дом. Если владелец коттеджа или дачи сомневается, что сможет сам обеспечить пожаробезопасность помещению с отопительным оборудованием, ему стоит обратиться за помощью к специалистам.

Как продлить срок службы деревянного дома?

Не следует считать древесину недолговечным материалом, подходящим для строительства только временного жилья. Если знать всех основных «врагов» деревянного дома и своевременно от них защищаться — сруб «переживёт» не одно поколение владельцев. При этом, в продлении срока службы нет ничего сложного и непонятного. Всё просто и доступно.

Правильный ввод в эксплуатацию

Первый «враг» деревянных домов, который атакует на начальном этапе — неправильный ввод в эксплуатацию. Естественно, срок службы во многом зависит от того, как выполнено строительство. Однако, если этим занимались профессионалы, то владельцу остаётся только правильно начать эксплуатацию.

В случае, когда сруб собирался под усадку, не стоит спешить с отделочными работами и заселением. Важно дать возможность деревянному дому «устаканиться». Стены осядут, проявятся нуждающиеся во внимании зазоры и трещины, пиломатериал подсохнет и займёт своё место. Обычно, если сруб собирался из древесины естественно влажности, на его усадку требуется год-полтора.

Не стоит пытаться ускорять ввод в эксплуатацию, принудительно просушивая древесину агрессивными методами. Это распространённая ошибка, которую допускают по вполне понятным причинам — хочется побыстрее заселить новый дом и насладиться атмосферой. Но спешить нельзя. Чтобы не ждать, надо строить из пиломатериала камерной сушки под ключ.

Антисептирование

Второй «враг» деревянного дома — гниение. Его провоцируют микроорганизмы, для которых незащищённая древесина является питательной средой. Конструкции поражаются плесенью и грибком, из-за чего срок службы, понятно, не увеличивается. Чтобы его продлить, надо своевременно обрабатывать древесину антисептиками.

Обычно первый раз это делается на производстве. Затем обработка повторяется при вводе в эксплуатации перед покраской сруба. В дальнейшем антисептиками тоже не стоит пренебрегать, каждые 5-7 лет обновляя защиту от гниения.

Огнезащита

Этот «враг» один из самых очевидных, и сократить срок службы дома он может вплоть до нуля. Чтобы этого не случилось, защитите древесину антипиренами. Они делают конструкции дома трудно возгораемыми, замедляют или вовсе останавливают распространение огня в случае пожара. Стоит эта процедура недёшево, но окупается всегда.

Обратите внимание, что некоторые антисептики способны защитить деревянный дом и от гниения, и от огня. Такая защита называется комплексной, и довольно часто применяется на практике по причине выгодной цены.

Поддержка оптимального микроклимата

Резких перепадов температуры и влажности деревянный дом тоже «не любит». От них древесина постоянно изменяет геометрию, даёт трещины и так далее. Чтобы продлить срок службы сруба, поддерживайте оптимальный микроклимат круглый год. Даже если ваш деревянный дом — дачный, и зимой вы его практически не посещаете.

Обеспечивается нормальный микроклимат за счёт умеренного отопления и вентиляции. Соответственно, для этого нужны правильно спроектированные и эффективно функционирующие системы. Если с отоплением обычно проблем не возникает, то вот на вентиляции часто экономят. В доме скапливается влага, деваться ей некуда, и в результате от неё страдает древесина.

Своевременное устранение дефектов

В завершение осталось только сказать о дефектах, которые являются для древесины естественными. Во-первых, пиломатериал в процессе усушки растрескивается. Если трещины вовремя не заделывать, в них попадёт влага, превращающая древесину в питательную среду для микроорганизмов. Во-вторых, в результате усадки сруба образуются межвенцовые зазоры. Чтобы срок службы дома не сокращался из-за них, своевременно проводите конопатку.

Можно ли строить деревянный дом зимой?

Деревянное домостроение является одной из тех редких технологий, которая позволяет зимнее строительство. Помимо того, что сборка сруба в холода возможна, это ещё и выгодно по ряду пунктов. В частности, экономится 3-5% бюджета, создаются наиболее благоприятные условия для усадки стен, зимний лес без сушки содержит минимум влаги, меньше подвержен гниению. А ещё, если начать строить деревянный дом под усадку зимой, то заселиться в него можно будет не через полтора-два года, а уже к следующей зиме.

Экономия

Не стоит питать иллюзий и рассчитывать на супер-экономию. Деревянный дом не обойдётся вам в два-три раза дешевле только потому, что вы решились строить его зимой. Чтобы сэкономить, есть другие, более действенные и бескомпромиссные способы. Тем не менее, как показывает практика, финансовая выгода в зимнем строительстве из древесины, всё же, наблюдается.

Экономия получается небольшая — в среднем 3-5%. Достигается она за счёт нескольких факторов. Во-первых, зимой в сфере есть спад спроса. А где уменьшается спрос, там падают и цены. В случае с деревянными домами – из профилированного бруса, каркасными – этот закон отражается на стоимости как пиломатериалов, так и услуг строителей. Во-вторых, зимой всегда увеличивается интенсивность вырубки леса, так как в этот период много благоприятных факторов. Соответственно, производства перенасыщены готовой продукцией, а значит — снижают цены, устраивают акции.

Свойства зимнего леса

Деревья зимой «спят», то есть, не потребляют нужные для питания и роста вещества, растворённые в грунтовой влаге. Благодаря этой особенности природы заготовленный в морозы лес содержит меньше влаги. А это означает, что сруб быстрее подсохнет и раньше закончится наиболее интенсивная усадка. Дополнительно уменьшается риск поражения древесины такими проблемами, как синева, плесень, грибок, древоточащие насекомые.

Правильная усадка

Происходит по двум основным причинам. Во-первых, правильной усадке способствует изначально низкое содержание влаги в древесине. А чем меньше её должны потерять волокна, тем незаметнее будут последствия в виде изменений геометрии. Во-вторых, зимой нет палящего солнца и высокой влажности. Усадка происходит умеренными темпами, что благоприятно сказывается на конечном результате. Трещин будет значительно меньше, а межвенцовые зазоры потребуют меньше усилий и затрат при повторной конопатке.

Каркасные дома же совершенно не подвержены усадке, в них можно сразу же заселяться.

Сокращение сроков введения в эксплуатацию

Конечно, из-за короткого светового дня зимой сам процесс сборки дома замедляется. Однако за счёт того, что он быстрее и правильнее усядется, затем ещё подсохнет с наступлением тепла весной и летом, приступить к отделке можно будет гораздо раньше. Обычно, кто начал строительство деревянного дома зимой, к следующим холодам преспокойно заселялся в полностью готовое к эксплуатации жильё.

Резюме

Строить деревянный дом зимой — выгодно. Есть возможность подсократить расходы, закупиться лесом зимней заготовки, добиться правильной усадки, а также не откладывать надолго отделку и заселение.

Как обустроить санузел в доме из бруса?

Для многих людей воплощением мечты считаются современные деревянные дома из профилированного бруса. Чтобы проживать там с максимальным комфортом, нужно заблаговременно позаботиться обо всех нюансах, тщательно все спроектировать. Со всей серьезностью стоит подойти к обустройству санузла.

Что нужно учесть при обустройстве санузла?

Помещение, где будет находиться ванная комната, следует выбрать на стадии проектирования. Дело в том, что повышенная влажность плохо влияет на пиломатериалы. Чтобы при постоянном использовании санузел не приводил к возникновению плесени, а также сохранял герметичность, при обустройстве рекомендуется уделять внимание таким вопросам:

• качественная гидроизоляция всех поверхностей помещения;
• оборудование хорошей вентиляции;
• если санузел будет на втором, третьем или других этажах выше первого, то потребуется максимально детальный расчет опорных конструкций;
• регулярный уход;
• проведение работ по герметизации сантехнического оборудования, грамотному креплению, профессиональному подключению;
• отделка помещения так, чтобы сохранить очарование натуральной древесины.

Дерево оказывает оздоровительное воздействие, и попытка скрыть его за прочими видами облицовки не всегда является хорошим решением.

Начинать устройство санузла необходимо начинать с гидроизоляции. Дерево нужно сразу пропитать антисептическим составом. Внутренние поверхности обязательно обрабатываются водоотталкивающим составом.

Важные рекомендации, которые желательно соблюдать

Для закрепления трубопровода применяются специально предусмотренные для этого клипсы. Для новых построек можно использовать технологию скользящего каркаса, это поможет избежать многих проблем. Речь идет о несущей конструкции, независимом от стен элементе, который не подвергается усадке. Для этого берется специальный металлический профиль, непосредственно каркас закрепляется плоской стороной к стене.

Кроме этого, важно учитывать факторы, которые влияют на долговечность и надежность санузла. При возведении из профилированного бруса естественной влажности строение в течение некоторого времени усаживается. Чтобы под сильными нагрузками избежать деформации, подойдут пластиковые или металлопластиковые трубы.

Правила обустройства санузла

Делая ремонт ванной комнаты, необходимо определить следующие моменты:

• Что предпочесть – душевую или ванную? Дело в том, что в первом случае за счет сантехники влажность в помещении будет меньше.
• Деревянные стены будут сохраняться открытыми или потребуется дополнительная облицовка?
• В каком стиле декорировать интерьер?
• Чем обрабатывать от плесени и грибка ванную комнату? Если эту процедуру не сделать вовремя, то могут начаться серьезные проблемы, так как вредоносные микроорганизмы могут перейти на жилые комнаты, расположенные рядом.
• Важно определить, на каком этаже будет находиться санузел. От этого будет зависеть дальнейшее устройство пола.

Единственный санузел в доме рекомендуется делать на первом этаже. Тогда основная нагрузка от тяжелой сантехники будет на фундамент, а не на плиты перекрытия. Естественно, кому-то больше нравятся водные процедуры на втором этаже или в мансарде с шикарными видами из окон, однако такое решение приведет к дополнительным расходам. При необходимости двух санузлов на обоих этажах, рекомендуется располагать их друг под другом.

При обустройстве санузла в доме из бруса обязательно следует обращать внимание не только на дизайн, но и максимальную защиту от попадания влаги. Помните, санузел обязательно должен иметь хорошую систему вентиляции.

Устройство вентиляции в каркасном доме

Система вентиляции требуется для полноценного функционирования дома, построенного по каркасной технологии, и комфортного проживания людей в нем. Результатом ее создания станет регулярное получение чистого воздуха и выведение отработанного. Обустройство вентиляции в каркасном доме должно выполняться правильно и в полном соответствии с нормами. Также важно обращать внимание на тип устанавливаемой системы воздухообмена.

Зачем необходима вентиляция?

Основная угроза свежему воздуху – это углекислый газ. Когда его уровень повышается, люди чувствуют усталость, духоту, сонливость, раздражительность, снижение работоспособности и потерю концентрации внимания. Повышение также приводит к учащению пульса, головокружению, нехватке дыхания и т. д. Поэтому очень важно уделять внимание обустройству в доме, возведенному по каркасной технологии, качественной вентиляционной системы. Корректная и энергоэффективная регулировка воздухообмена гарантирует отличное самочувствие, поддержание подходящего микроклимата в каждом помещении.

Каркасные дома представлены герметичной и энергосберегающей конструкцией с пластиковыми дверьми и окнами. Это приводит к тому, что воздух постоянно нагревается внутри, исключая возможность полноценного обмена с воздушной средой, окружающей дом. Особенно важна вентиляция для туалетов, ванных комнат и кухонь, где преимущественно устанавливают вытяжки.

Какой вид вентиляции выбрать?

Организация вентиляции возможна по разным схемам, но имеющим общую идею. Главное – обеспечить вывод загрязненного воздуха наружу и попадание свежего с улицы. Выделяют такие виды вентиляции:

• естественная – с помощью проветривания за счет открытия окон или дверей;
• принудительная – организована с помощью механических элементов, способствующих движению воздушных масс.

Особенности естественной вентиляции

Естественная вентиляция бывает неорганизованной и организованной. Первая предполагает наличие щелей для свежего воздуха и печных труб и схожих приспособлений для отработанного. Работа такой системы зависит от силы и направления ветра, температурных перепадов и других атмосферных влияний. Плюсом можно назвать отсутствие трат и вложений. Минусы – зависимость от погодных факторов и невозможность контроля тепловых потерь и приходящего воздуха.

Организованная естественная вентиляция является продуманной ввиду расположения щелей и выходов для отработанного воздуха. Однако результативность невысокая, так как зависит от многих факторов. Организация вентиляции естественного типа рациональна для небольших загородных домов, где не проживают круглогодично.

Особенности принудительной вентиляции

В домах, построенных по каркасной технологии, преимущественно обустраивают принудительную вентиляцию следующих видов:

• Приточная. В комнаты свежий воздух подается искусственным способом, а удаление производится благодаря повышенному давлению.
• Вытяжная. Выход отработанного воздуха организован принудительным способом, а в процессе создается зона низкого давления. Благодаря ей в дом поступает чистый воздух.
• Приточно-вытяжная. Вход отработанного и вход чистого воздуха происходит одновременно и в равном количестве.
• С рекуперацией теплого воздуха. Уникальность системы в сохранении тепла в комнатах, заменяя только загрязненный воздух свежим. Результат – экономия на отоплении.

При выборе подходящего типа вентиляционной системы следует учитывать планируемый бюджет, интенсивность эксплуатации оборудования, количество людей, которые будут постоянно проживать в доме. Необходимо выполнить просчет общего объема воздуха. Уникальность и достоинства домов, построенных по каркасной технологии, заключается в полупустых стенах. Внутри легко организовать вентиляционные каналы в соответствии с поставленными задачами. Правильное устройство вентиляции становится гарантией наличия в комнатах свежего воздуха в достаточном количестве. Это, в свою очередь, обеспечивает приятный микроклимат и подходящую влажность.

Винтовые или ЖБ сваи — что лучше для строительства деревянного дома?

Недорогие и быстровозводимые фундаменты на сваях уже много лет пользуются большой популярностью. В особенности их часто применяют при реализации проектов лёгких деревянных домов — из бруса, бревна, а также каркасных по финской и канадской технологиям. В сфере строительства малоэтажных жилых зданий примерно с равным спросом выделяются свайные фундаменты двух видов — винтовые и железобетонные (ЖБ). Предлагаем поближе познакомиться с этими технологиями, их преимуществами, недостатками и целесообразности применения.

Винтовой фундамент

Фундамент этого типа представляет собой набор вкручиваемых в грунт свай, на которых затем обустраивается нижняя обвязка дома. Каждая свая — это стальная полая труба длиной 2-4 метра, что зависит от требуемой несущей способности основания, а также от состава и свойств почвы в зоне застройки. На нижнем конце трубы имеется заострённая под конус часть, которая нужна для облегчения процесса вкручивания свай.

Основным элементом винтовой сваи является лопасть. Она изготавливается из прочной листовой стали, специальным образом изгибается и приваривается к нижней части трубы. От профиля изгиба лопасти зависит много параметров. Во-первых, насколько легко свая будет вкручиваться в плотные почвы. Во-вторых, от лопасти зависит степень уплотнения грунта, что влияет на несущую способность каждой тако опоры в фундаменте.

Технология монтажа в двух словах выглядит следующим образом. Фундамент размечается в соответствии с заранее выполненными расчётами. Каждая свая вкручивается в грунт до достижения плотных слоёв почвы. В некоторых случаях применяется даже наращивание труб, чтобы достичь нужного эффекта. Далее вкрученные сваи выравниваются по одному уровню, бетонируются для защиты внутренних стенок труб от коррозии, и снабжаются оголовками. После этого выполняется нижняя обвязка и начинается строительство деревянного дома.

Плюсы винтового фундамента:

• привлекательная стоимость;
• достаточная для деревянных домов несущая способность;
• строительство может выполняться на любых грунтах, за исключением скальных;
• путём подбора длины свай и последующего выравнивания можно создать ровный фундамент на участке со значительными перепадами и уклонами;
• сваи при необходимости можно наращивать прямо в процессе вкручивания;
• фундамент под ключ обустраивается за 1-2 дня при условии, что монтаж выполняется с привлечением спецтехники;
• сваи можно вкручивать вручную, что полезно на участках с ограниченным доступом и отсутствующими подъездными путями;
• срок службы винтовых свай составляет не менее 100 лет;
• при необходимости их можно использовать повторно.

Конечно же есть и некоторые недостатки:

• на скалистых грунтах и в почвах с часто попадающимися камнями винтовые сваи не применять невозможно;
• есть более дешёвые виды фундамента;
• сталь при контакте с грунтом ржавеет и гниёт, что частично решатся путём покрытия свай антикоррозионными составами;
• на участке с плотными грунтами возможность вкручивания свай ручную ограничена.

В целом, фундамент на винтовых сваях имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Он идеально подходит для строительства лёгких деревянных домов. Не подойдёт, если на участке преобладает скальная порода.

Фундамент на ЖБ сваях

Второй популярной технологией обустройства фундамента в сфере деревянного домостроения являются железобетонные сваи. Каждый элемент представляет собой опору, изготовленную из бетона с применением армирующего каркаса. ЖБ свая имеет квадратное поперечное сечение. Нижний конец изготавливается в виде пирамиды, что упрощает монтаж свай в плотные почвы.

Монтаж фундамента заключается в забивании таких свай в грунт на глубину 2-4 метра в зависимости от расчётной несущей способности и состава почвы на участке. Для забивки применяется лёгкая мобильная техника, которая без проблем может маневрировать даже на самых тесных стройплощадках. После установки всех свай по проекту на них обустраивается нижняя обвязка деревянного дома и сразу же начинается строительство.

Преимущества:

• высокая несущая способность (для деревянных домов даже с запасом);
• невысокая цена фундамента по сравнению с монолитными;
• длительный срок службы;
• неподверженность коррозии;
• быстрый монтаж;
• сразу после забивки можно приступать к строительству;
• ЖБ сваи позволяют строить на кривых участках.

К недостаткам можно отнести невозможность обустройства без применения спецтехники. Кроме того, если сравнивать технологию с винтовыми сваями, то последняя обходится дешевле.

Итог

Оба типа фундамента на сваях являются оптимальными для строительства деревянных домов. разница заключается лишь в некоторых аспектах. В том числе, если остро стоит вопрос цены, то стоит отдать предпочтение в пользу свайно-винтового фундамента. Ещё следует учитывать состав и свойства почвы на участке, доступ к нему и другие факторы.

Фронтоны деревянного дома — из бруса или каркасные?

При строительстве каркасных домов по наиболее популярной у нас финской технологии, вопрос с типом фронтонов не стоит. Они, как и стены, выполняются на основании деревянного каркаса, утепляются минеральным утеплителем, закрываются от влаги и пара, а затем обшиваются облицовочным материалом. Что же касается деревянных домов из бруса, то для этих проектов предлагается выбор. Фронтоны таких построек можно реализовать двумя способами — из бруса, продолжив венцы стен, либо по каркасной технологии. Какой вариант лучше — далеко не очевидно. Потому предлагаем разобраться в этом детальнее.

Брусовые фронтоны

Технология строительства фронтонов из бруса немного схожа со сборкой сруба. Здесь применяется такой же профилированный брус. Его сечение может быть меньшим, чем в стенах, если подкровельное пространство планируется, как чердак. Если же там будет жилая мансарда, то на толщине фронтонов экономить не следует. Венцы укладываются в соответствии с конфигурацией скатов крыши, и скрепляются между собой деревянными или металлическими нагелями. Между венцами укладывается уплотнительный материал.

Теперь поговорим о сложностях. В отличие от стен сруба, венцы фронтонов возводятся «сами по себе», то есть, без угловых соединений. Из этого следует, что нужны определённые технические решения для укрепления конструкции. Очевидно, что привязку фронтонов лучше всего выполнять к стропильной системе. Но здесь вылезает вторая сложность, характерная для этого варианта.

Брусчатые фронтоны дают усадку. Причём весьма неравномерную, поскольку длина каждого последующего венца уменьшается по сравнению с предыдущим. Отсюда получается неоднородный вес элементов и разная нагрузка. Также следует учитывать, что древесина сохнет со стороны торцов на 30-40% быстрее. Это означает, что более короткие венцы потеряют имеющуюся влагу и вес гораздо раньше, чем нижние. Все эти аспекты учитываются при строительстве, а также принимаются соответствующие меры, поскольку стропильная система усадки не даёт.

Отдельно стоит упомянуть про общий вес брусовых фронтонов. Несмотря на то, что это древесина, масса всей конструкции настолько серьёзная, что передавать с неё нагрузку можно только непосредственно на венцы сруба. Эта особенность существенно усложняет реализацию проектов с выступающими за плоскость стен фронтонами. Например, чтобы оборудовать балкон.

Подведём итоги по фронтонам из бруса, начав с недостатков:

• большой вес;
• склонность к усадке;
• сложность привязки;
• необходимость в защите от внешней среды.

Теперь преимущества, которых немного больше:

• дополнительная теплоизоляция не нужна, если брус нужной толщины;
• мансарда имеет хорошую звукоизоляцию;
• неэкологичные материалы отсутствуют;
• брусовые фронтоны идеально сочетаются со срубом;
• конструкция паропроницаемая, а значит не нужна вентиляция;
• солидный срок службы.

Каркасные фронтоны

Обустраиваются по той же технологии, что и стены каркасного дома. На верхней обвязке выставляются стойки, которые укрепляются элементами жёсткости. Снаружи каркас зашивается листовым материалом, что также добавляет прочности конструкции. Внутрь между стойками монтируется плитный минеральный утеплитель, который изнутри защищается пароизоляционной плёнкой. Снаружи фронтоны защищаются от влаги и продувания влаговетрозащитной мембраной. Далее идёт наружная отделка. Поскольку мы рассматриваем здесь брусовые дома, то очевидно лучшим вариантом будет имитация бруса или вагонка.

Недостатки:

• для обустройства жилой мансарды нужен толстый утеплитель;
• независимо от отделки фронтоны отличаются визуально от брусчатого сруба;
• поскольку фронтоны в данном случае не «дышащие», для отвода влаги нужна вентиляционная система.

Преимуществ гораздо больше:

• если дома без отапливаемой мансарды, каркасные фронтоны обойдутся дешевле брусчатых;
• конструкция не даёт усадки;
• небольшой вес позволяет внедрять нестандартные архитектурные решения;
• при обустройстве жилой мансарды в фронтоны достаточно заложить утеплитель потолще;
• нет сложностей с привязкой к стропильной системе;
• срок службы зависит от качества утеплителя и может достигать 100 лет.

Что лучше?

Учитывая все рассмотренные выше особенности, однозначно сложно ответить на этот вопрос. Фронтоны из бруса лучше смотрятся на срубе, однако имеют больший вес, чем каркасные. С другой стороны, каркасная конструкция не даёт усадки, но требует обустройства теплоизоляции и вентиляционной системы в подкровельном помещении. В совокупности все эти факторы делают обе технологии примерно равными по количеству плюсов и минусов, а потому выбор делается исключительно из личных предпочтений владельца деревянного дома.

Дом из бруса под ключ или сруб под усадку — что выбрать?

Современная технология строительства из древесины позволяет реализовать проект брусового дома двумя способами. Первый — «под усадку» — выгоднее финансово, но дольше по времени. Второй, соответственно, «под ключ». Этот способ дороже, но экономит уйму времени. Поскольку разница по бюджету и ожиданию не маленькая, предлагаем поближе познакомиться с этими двумя подходами к строительству брусовых домов. Учтёте при выборе проекта — сэкономите либо деньги, либо время.

Технология под усадку

Склонность к усадке является неотъемлемым свойством любого сруба из бруса. Особенно ярко она выражена в случаях, когда дом строится из профилированного бруса, предварительно не просушенного в камере. Чтобы не столкнуться с серьёзными проблемами в будущем, реализация проекта делится два этапа.

На первом этапе обустраивается фундамент, собирается сруб и крыша. Дополнительно подготавливаются проёмы под установку окон и дверей. Затем работы временно прекращаются, и дом оставляется на усадку. Происходит она, как правило, в течение одного года при условии, что технология не нарушалась, а стройматериалы использовались качественные.

На втором этапе приступают к остальным работам — устанавливают окна, двери. Выполняется чистовая отделка, повторная конопатка межвенцовых щелей, покраска, утепление (при необходимости), обшивка и так далее. Коммуникации тоже оставляются до этого этапа.

Особенности

У описанного подхода к строительству из бруса есть две особенности. Первая из них заключается в выборе стройматериала. Поскольку сруб изначально планируется оставлять на длительную усадку, то строить его из сухого бруса нецелесообразно. Поэтому можно взять материал подешевле — естественной влажности.

Что касается второй особенности, то она заключается в методике предотвращения последствий усадки. Эта работа также делится на два этапа, которые синхронизируются с вышеописанными основными. При сборке сруба минимизируется риск образования трещин, больших щелей и деформаций. Для этого есть свои способы, иногда уникальные в зависимости от опыта бригады. На втором этапе особое внимание уделяется окнам, дверям и отделке. Всё это реализуется с учётом усадки.

Расходы

Очевидно, что они делятся на две суммы. Первая тратится на фундамент, сруб и крышу. Потому идёт один год перерыва. По завершению усадки вкладывается вторая часть бюджета. Что же касается времени, то строительство под усадку не предполагает какой-либо спешки. Как-либо ускорять процесс не рекомендуется. Тем более, что это можно сделать, выбрав второй способ строительства — под ключ.

Выгоды и недостатки

Преимущества теперь должны быть очевидными:

• сухой брус покупать не нужно;
• бюджет делится на две суммы;
• есть время накопить на лучшую отделку, мебель и другие вещи;
• ко второму этапу можно переходить и позже, необязательно через год;
• усадка полностью контролируемая и безопасная.

Недостаток, собственно, только один — несмотря на то, что сруб мастера соберут за считанные дни, ждать заселения придётся не менее одного года. Для многих такой расклад крайне невыгоден, потому и была разработана сравнительно новая «технология в технологии».

Технология под ключ

Если не вникать в детали, а смотреть только на результат — дом из бруса под ключ будет готов через 2-4 недели после начала строительства. Полностью. В нём будут обустроены оконные и дверные проёмы, выполнена отделка, проложены коммуникации. Бери, как говорится, и живи.

Особенности

Чтобы получить такой результат, к строительству нужно подойти по-особому. Во-первых, для сборки сруба надо брать брус камерной сушки. Это нужно для уменьшения степени усадки до минимума. Во-вторых, особое внимание уделяется отделке проёмов и других элементов дома, которые могут пострадать от усадки, хоть она и будет минимальной.

Расходы

Ознакомившись с особенностями, каждый поймёт, что для строительства под ключ потребуется весь бюджет в кратчайшие сроки. Поднакопить в данном случае времени не будет. Однако если считать расходы более ценного, чем деньги, времени, то здесь выгода огромная. Буквально целый год получается сэкономить при таком подходе к строительству. Для многих это существенное преимущество.

Итог

Если у вас ограниченный бюджет и время не поджимает — стройте дом из бруса по старинке, под усадку. Когда с финансами проблем нет, и ждать год-полтора желания тоже нет — для вас вариант строительства дома из бруса под ключ.

Какие двери выбрать для бани из бруса?

Двери в бане из бруса являются важным элементом, от которого зависит атмосфера, энергоэффективность, функциональность и безопасность. Поэтому к выбору нужно подходить с особой тщательностью, ориентируясь на ряд факторов. Во-первых, постройка у нас деревянная, и желательно сохранить эту концепцию во всём. Во-вторых, баня — это помещения с перепадами температуры и влажности. Этот фактор особенно важен, так как именно от него зависит функциональность и безопасность.

Критерии выбора дверей для брусовой бани

Учитывая особенности деревянной бани, выбирать двери для неё следует по таким принципам:

1. Внешний вид. Поскольку баня из бруса, то в ней уже имеется особая атмосфера деревянной постройки. Неправильно подобранные двери легко могут нарушить эту концепцию. Однако не стоит спешить покупать деревянные полотна во все комнаты. Даже несмотря на этот пункт — выбор есть.
2. Стабильность при перепадах температуры. Когда температура в помещении повышается, любые находящиеся в нём материалы в той или иной степени расширяются. Это физика, и её законов не избежать. Если материал двери подобран неправильно, полотно может заклинить в проёме. А это уже небезопасно, особенно, в парилке.
3. Влагостойкость. Под воздействием влаги некоторые материалы склонны как к расширению, так и к гниению. В бане влажность всегда повышенная, а между посещениями она ещё и скачет. Соответственно, дверные полотна должны быть такими, чтобы этот фактор не влиял на функциональность, безопасность и долговечность.
4. Надёжность. В большей степени этот пункт зависит от механизмов запирания дверей. Однако материал и качество полотна тоже на это влияет. Двери в бане должны быть безотказными, и не заклинивать в самый неподходящий момент.
5. Экологичность. Многие строят баню из бруса, ориентируясь на то, что она будет из натуральных материалов, не источающих токсины, вредно влияющие на здоровье. К дверям это тоже относится, особенно, если учесть, что при нагреве испарение веществ из материалов проходит более интенсивно.

Ориентируясь на описанные принципы, подберём двери для каждого помещения деревянной бани.

Материал двери

Но сначала рассмотрим вкратце, какие двери вообще бывают. Классификация здесь завязана на материале, из которого изготовлено полотно. От короба, конечно, тоже многое зависит. Но, как правило, эти элементы исполнены из того же материала, что и полотно.

Современные двери бывают:

1. Деревянные из массива.
2. Деревянные из отходов деревообработки.
3. Стеклянные.
4. Стальные.
5. Алюминиевые.
6. Пластиковые.
7. Комбинированные.

Из этого списка сразу можно отбросить целых два варианта. Первый — это дешёвые дверные полотна, которые делаются из фанеры и других материалов, склонных к разбуханию и заклиниванию при малейшем повышении влажности. Второй — стальные. Такую дверь целесообразно устанавливать разве что в качестве главной входной. Внутри бани они рано или поздно начнут корродировать, даже несмотря на антикоррозионное покрытие.

Дверь в парное отделение

К двери в парную предъявляется больше всего требований, так как здесь и жарко, и влажно. Соответственно, установленное полотно должно отличаться стабильностью в этих условиях, а также не источать токсических веществ при нагреве. А, да — ещё дверь в парилку не должна нагреваться до такой степени, при которой о неё можно обжечь кожу.

Из вышесказанного следует, что в парилку подойдут деревянные двери из массива, предварительно обработанные антисептиком и защитным покрытием, лучше лессирующим. Также под большинство критериев подходят стеклянные двери, однако, если учитывать атмосферность, то лучше подумать ещё. ПВХ и алюминиевые — категорически нет.

Дверь в душевую и помывочное отделение

В этих помещениях нет большого жара, однако, есть чрезмерно высокая влажность и даже непосредственный контакт с водой. Соответственно, двери должны быть на все 100% влагостойкими и не склонными к разбуханию/усыханию. Из этих соображений деревянные двери для душевой не очень подходят, но ставить их в угоду сохранения концепции — не запрещается. Главное не забыть из защитить от влаги. Более практичными здесь вариантами будут стеклянные, алюминиевые и даже пластиковые полотна.

Дверь в комнату для отдыха и предбанник

Если эти помещения максимально удалены от самой жаркой и самой влажной зоны в деревянной бане, то выбор дверей не так принципиален. Чтобы сохранить дух деревянной постройки, выбирайте двери из массива. Также можно установить практичные и долговечные пластиковые, алюминиевые, стеклянные или комбинированные из перечисленных материалов.

Нужно ли антисептировать все доски в каркасном доме?

Каркасный дом практически полностью является деревянной постройкой от самой нижней обвязки до стропильной системы. А поскольку древесина «не дружит» с влагой и различными микроорганизмами, возникает вопрос: нужно ли антисептировать все пиломатериалы? Чтобы дать полноценный и понятный ответ на этот вопрос, мало просто перечислить элементы каркасника, которые в большинстве случаев обрабатываются антисептиком. Здесь нужен полный разбор конструкций дома с точки зрения их уязвимости к гниению.

Состав каркасного дома

Для начала кратко перечислим конструкции, из которых состоит каркасный дом, и которые делаются из пиломатериалов. Сюда входят следующие элементы:

1. Нижняя обвязка — брус.
2. Полы — лаги из бруса, а также черновой и чистовой пол из доски.
3. Стеновой каркас — состоит из стоек, укосин, ригелей, которые тоже делаются из доски.
4. Межэтажное перекрытие — верхняя обвязка, балки, черновой потолок — доска.
5. Стропильная система — стропильные ноги, перемычки, обрешётка под кровельный материал — тоже деревянные.

Как видно из этого списка — в каркасном доме нет ни одной конструкции, в которой не применялись бы доски. Поэтому и возникает закономерный вопрос об антисептировании. Но решается он довольно просто, если рассмотреть эти же конструкции полностью. Ведь каркасник — это не только пиломатериалы. Есть ещё утеплитель, пароизоляционная плёнка, влаговетрозащитная мембрана, кровельный материал, обшивка стен. Учитывая это, пройдёмся по всем элементам из списка выше.

Важное уточнение

Антисептирование — это обработка пиломатериала антисептиком, составом, который защищает древесину от попадания влаги и размножения микроорганизмов. Нуждаются в этом только те конструкции, которые:

1. Будут весь срок эксплуатации находиться в непосредственном контакте с внешней средой.
2. Изначально собраны из древесины естественной влажности.

Соответственно, если доска в готовом каркасном доме изначально сухая, а также не имеет непосредственного контакта с внешней средой, в антисептировании она не нуждается.

Нижняя обвязка

Независимо от того, двойная она или одинарная, она контактирует с фундаментом и окружающей средой на протяжении всего срока эксплуатации. Здесь получается уже неважно, из пиломатериала какой влажности она изготовлена изначально. Первое из двух условий не соблюдается. А потому нижнюю обвязку каркасного дома крайне рекомендуется обрабатывать антисептиком.

Полы

Основой и несущей частью полов каркасника являются деревянные лаги. Между ними располагается теплоизоляционный материал. Снизу под лагами обустраивается черновой пол из доски. На это основание перед укладкой утеплителя настилается влагозащитная мембрана. Сверху на него (утеплитель) монтируется пароизоляционная плёнка и затем настилаются чистовые полы. Благодаря такому устройству почти все доски, применённые для обустройства пола, защищены от влаги со всех сторон. Для их изготовления, как правило, применяется сухой пиломатериал. В антисептировании нуждается здесь только черновой пол. В некоторых случаях и он закрыт гидроизоляцией, что снимает и эту потребность.

Стеновой каркас

Из доски (как правило, сухой) делаются стойки, укосины, ригели. Контакт каркаса с внешней средой происходит только в процессе строительства. После отделки, которая выполняется без промедления, весь использованный пиломатериал оказывается в «пироге» из влаговетрозащиты и пароизоляции (снаружи и изнутри, соответственно). Из этого следует, что обрабатывать каркас антисептиком вовсе необязательно. Исключением являются лишь те случаи, когда для его строительства применяется доска естественной влажности.

Межэтажное перекрытие и стропильная система

Перекрытие без чистовой отделки состоит из балок и утеплителя, закрытого с обеих сторон пароизоляцией. Соответственно, балки тоже не контактируют с внешней средой, а потому в антисептировании не нуждаются.

Стропильная система тоже полностью деревянная. Однако снаружи она защищена кровельным материалом, под который ещё и влаговетрозащитная мембрана укладывается. Со стороны чердака при правильном обустройстве влаги быть не должно. Исключением являются проекты с жилой мансардой. Но в таких случаях предусматривается утепление крыши. А раз есть утеплитель, значит есть и пароизоляция, которая закроет стропильную систему.

Итог

В антисептировании нуждаются далеко не все доски в каркасном доме. Если при прочих равных технология соблюдается, то пропитывать защитным составом целесообразно разве что нижнюю обвязку. Остальные конструкции, хоть и сделаны из доски, закрыты со всех сторон плёнками и мембранами, а потому в дополнительной защите от влаги не нуждаются.

Какой брус лучше — сухой или естественной влажности?

Профилированный брус, который является сегодня самым популярным материалом для строительства деревянных домов, имеет немало характеристик. Это и конфигурация профиля, и сечение, и порода древесины. Не менее важным параметром считается влажность бруса. От неё зависит рыночная цена, а также поведение сруба в процессе наиболее интенсивной усадки. Классифицируется профилированный брус по влажности на два вида — атмосферной (он же естественной влажности) или камерной сушки.

Технологии сушки

Сегодня никто не строит деревянные дома из свежеспиленной древесины. Такой материал содержит до 70% влаги, что не очень хорошо отражается на поведении готового сруба после сборки. Немного меньший процент может быть у так называемого зимнего леса, так как в этот период в деревьях замедляются или вовсе прекращаются процессы капиллярного движения влаги.

Так или иначе, чтобы профилированный брус можно было использовать для строительства современного деревянного дома, его необходимо подсушить. Делается это сегодня двумя способами:

1. Атмосферная сушка — предполагает складирование пиломатериала особым образом в естественных условиях. Брусу обеспечивается нормальное продувание воздухом, а также защита от осадков и грунтовой влаги. Более детально эта технология описана в ГОСТ 18867-84. Через несколько месяцев такого хранения получается профилированный брус, который классифицируется, как естественной влажности. Собственно, влаги в нём содержится 20-25%, что существенно меньше, чем в свежеспиленной древесине.
2. Камерная сушка — заключается в размещении пиломатериала в термокамерах, в которых на протяжении нескольких недель круглосуточно поддерживается температура 80-90 градусов по Цельсию. На выходе получается профилированный брус или заготовка для его изготовления с остаточной влажностью в диапазоне 12-18%. Называют его брусом камерной сушки или сухим.

На первый взгляд может показаться, что разница во влажности между этими пиломатериалами несущественная. Однако на практике брус, который считается сухим, ведёт себя намного лучше, чем после атмосферной сушки. То же самое справедливо и для любых других пиломатериалов — досок, строганого бруса, погонажных изделий.

Сравнение

Сравнивать брус после атмосферной и камерной сушки будем по десятку критериев, которые важны для будущего владельца деревянного дома:

1. Стоимость материала. Для принудительной сушки бруса необходимо серьёзное промышленное оборудование и значительные энергозатраты. На поддержку столь высокой температуры на протяжении 4-8 недель без перерывов уходит очень много ресурсов, как по топливу, так и по трудозатратам. Потому брус камерной сушки на выходе оценивается дороже, чем аналог с естественно полученной влажностью. Разница в цене за кубометр примерно в полтора-два раза.
2. Масса. От первоначального веса бруса зависит многое. В первую очередь, нагрузка на фундамент. Чем она меньше, тем дешевле обходится строительства, так как требуется более низкая несущая способность. Влажность очень сильно влияет на массу древесины, а это значит, что брус после камерной сушки легче, чем после атмосферной. Соответственно, строительство сруба из него упрощается и удешевляется за счёт фундамента.
3. Усадка. Её даёт любой сруб, что из сухого, что из влажного бруса. Однако разница между ними весьма значительная. Она достаточно большая для того, чтобы из сухого бруса можно было построить деревянный дом под ключ, не ожидая год-полтора, пока завершится усадка. С материалом атмосферной сушки такой номер не пройдёт. Надо ждать.
4. Сроки. Теперь должно быть понятно, что брус камерной сушки позволяет сэкономить немало времени. Если строить дом по технологии под ключ, то уже через несколько недель его можно будет заселять. Когда же брус влажный, на голый сруб под временной кровлей придётся смотреть не менее года.
5. Сушка сруба. Чтобы деревянный дом из профилированного бруса после атмосферной сушки имел минимум дефектов, в процессе усадки необходимо следить за его просушкой. Как минимум, нужно обеспечить нормальное продувание всех помещений, чтобы влага, покидающая древесину, могла улетать в атмосферу. Сухой брус дополнительно просушивать нет никакого смысла. С изначальной влажностью (плюс минус) он уже останется навсегда.
6. Трещины. Неизбежно образуются в любом брусе на первых этапах эксплуатации сруба. Однако они тем шире раскрываются, чем выше изначальная влажность древесины. То есть, в стенах из сушёного бруса трещин будет существенно меньше, чем в таком же срубе из влажного материала.
7. Деформации. При строительстве из любого профилированного бруса сводятся к минимуму. Однако более сырой пиломатериал ведёт себя менее стабильно, что будет видно через год после строительства по щелям между венцами.
8. Щели. Будут образовываться в любом срубе. Однако их размеры с изначально сухим брусом будут заметно меньшими. Это облегчает процесс конопатки.
9. Стойкость к поражениям. Влага в древесине превращает её в питательную среду для различных микроорганизмов. Сухую древесину микроорганизмы «не любят».
10. Антисептирование. Нужно проводить для того, чтобы защитить профилированный брус от гниения. А поскольку сухой пиломатериал меньше подвержен этому процессу, то к его обработке предъявляются не такие жёсткие требования, как в случае с «влажным» срубом.

Подведём итоги. По совокупности рассмотренных критериев разница между брусом камерной сушки и естественной влажности — значительная. Сухой стройматериал обойдётся дороже по деньгам, но дом не придётся ждать месяцами, и проблем с ним будет меньше. Из бруса атмосферной сушки строятся сегодня очень качественные дома, которые по итогу мало чем уступают «сухим». Они обходятся дешевле, но работы с ними больше, а также обязательно надо ждать, пока пройдёт усадка.

Чем отличается зимний лес от летнего?

Когда много лет назад затевали строительство деревянного дома, то стройматериал для него старались заготовить зимой. Связано это с тем, что в холодное время года древесина обладает несколькими преимуществами. Особенно они существенны тогда, когда сруб строится из рублёного цельного бревна. Сегодня же такой подход к строительству не очень распространён, и занимаются рублёными срубами лишь редкие компании. Строят, в основном, из бруса. Есть ли разница, из какого леса — зимнего или летнего — он изготовлен, предлагаем разобраться детальнее.

Влажность

Зимой деревья приостанавливают свою жизнедеятельность, которая сводится в общих чертах к капиллярному подъёму влаги из грунта. Вместе с влагой растения получают питательные вещества, необходимые для роста и развития. Зимой температура отрицательная, а потому этот процесс становится невозможным. Соответственно, спиленное зимой дерево содержит меньше влаги, чем летний лес.

Когда деревянный дом строится из рубленных цельных стволов, которые подвергаются только окорению, данное свойство зимнего леса крайне важно. Во-первых, сруб быстрее просохнет после возведения. Во-вторых, даст меньшую усадку. В-третьих, стены не так сильно растрескаются, а межвенцовые швы потребуют менее трудоёмкой конопатки.

Если же дом строится по более современным технологиям — из бруса — то изначальная влажность леса не имеет практически никакого значения. Пиломатериал любой заготовки перед применением всегда подвергается просушке. Делается это двумя способами. Есть атмосферная сушка, после которой в древесине остаётся чуть более 20% влаги. Также есть камерная сушка, благодаря которой показатель уменьшается до 12%. Независимо от того, зимой или летом была выполнена заготовка.

Стойкость к гниению

Зимний лес считается менее подверженным гниению. Этот процесс происходит по совокупности нескольких причин. Первая — это высокое содержание влаги. Чем влаги в древесине больше, тем охотнее в ней заселяются микроорганизмы. Последние, собственно, являются второй причиной, из-за которой зимний лес склонен к гниению меньше, чем летний. На практике доказано, что на древесине реже образуется синева и другие пороки, её не точат короеды и не поражает плесень.

Опять же, для современных технологий строительства деревянных домов эти свойства зимнего леса не играют какой-либо важной роли. Брус из свежеспиленной древесины вам никто предлагать не будет, так как строить из него сруб — нецелесообразно. Усадка будет огромная и плохо предсказуемая. Трещины, щели, зазоры, деформации — неизбежны в больших масштабах. Что касается гниения, то для защиты от него применяется антисептирование.

Стоимость пиломатериалов

Является переменным фактором, и в некоторых регионах, действительно, зимой можно наблюдать снижение цен на пиломатериалы. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, в таких регионах немного снижается спрос на древесину, из-за чего она становится более дешёвой. Во-вторых, зимой заготовкой леса во многих местах заниматься легче, что также способствует снижению себестоимости сырья для изготовления бруса. Однако эта тенденция встречается не так часто и далеко не везде.

Итоги

Если не рассматривать интересы компаний, занимающихся вырубкой древесины и производством пиломатериалов, то особой разницы между зимним и летним лесом нет. К примеру, профилированный брус, который сегодня по праву считается самым популярным материалом для строительства деревянных домов, никогда не имеет влажность свежеспиленного дерева. Перед тем, как его привезут на строительную площадку, его подвергают сушке — атмосферной или камерной. На выходе получается материал с примерно одинаковыми свойствами, независимо от того, когда спилили дерево для его производства — зимой или летом.

Как утеплить углы в доме из бруса?

Угловые соединения венцов в доме из бруса всегда являются самым уязвимым местом с точки зрения теплопотерь. Причина заключается том, что данный узел сруба имеет много стыкованных поверхностей, между которыми и образуются пути для тепла или холода. Усиливает проблему процесс усадки деревянного дома. Брус в углах уменьшается в сечении, причём, всегда неравномерно, что иногда приводит к образованию щелей. Однако в дополнительном утеплении эта часть деревянного сруба нуждается далеко не всегда. Предлагаем разобраться, когда это нужно, и как правильно устранить проблему.

Необходимость в утеплении углов деревянного дома

Существует несколько возможных причин, из-за которых могут наблюдаться большие теплопотери через угловые соединения сруба. Вот только основные из них:

• Для строительства применялся брус низкого качества. Больше всего проблем возникает, если он изначально был не совсем ровный. Уплотнитель, конечно, частично компенсирует этот недостаток, но после усадки он может и не справляться.
• Брус слишком малого сечения. Если рассматривать только деревянные дома для постоянного проживания, то они должны иметь наружные стены толщиной, как минимум, 150 мм. А то и 200 мм, если регион особо холодный. Часто это простое правило нарушается с целью экономии.
• Неэффективное угловое соединение. Существует около десятка основных способов, как соединить венцы сруба в углах. Одни проще, другие посложнее. Если строителями была применена не технология «тёплый угол», сквозняки и продувания неизбежны.
• Недостаточное уплотнение. Чтобы компенсировать неровности бруса и его последующую усадку, угловые соединения тщательно уплотняются. Иногда на этом экономят или попросту не умеют делать. В результате поначалу всё нормально, а через год-два с углами начинаются проблемы.
• Неправильная усадка. Происходит по ряду разных причин, но исход для углов всегда один и тот же — образуются мостики холода или даже щели.

Если у вас какая-то из этих причин, то углы необходимо утеплить. Тем более, что это не так сложно делается.

Способы утеплить углы в доме из бруса

Если не рассматривать процесс строительства и соблюдение технологии, то сделать углы более тёплыми можно в два этапа:

1. Заделав стыки и трещины.
2. Обшив углы снаружи.

Остановимся на этих шагах детальнее.

Своевременная заделка дефектов

Думать об утеплении углов дома из бруса можно начинать не ранее, чем завершится усадка венцов. Её длительность зависит от ряда факторов, среди которых самые значимые – сечение стен и изначальная влажность древесины. К примеру, если ваш дом построен из стандартного профилированного 150-миллиметрового бруса естественной влажности, то к заделке дефектов можно приступать примерно через год.

Внимание необходимо уделить стыкам между венцами и трещинам. Для устранения щелей выполняется конопатка льноджутовыми лентами или герметиком. Им же можно заделать трещины. Поскольку тема у нас про холодные углы, обратите особое внимание торцам бруса. Там трещины появляются раньше всего, и по ширине они тоже могут быть очень значительными.

Наружная обшивка углов

Самым простым и эффективным способом утеплить углы брусового дома является их локальная отделка снаружи. Данный метод не подходит только в тех случаях, когда сруб в углах собран с остатком. В остальных ситуациях нужно только дождаться завершения усадки, и можно приступать.

Технология очень простая:

1. Выполните повторную конопатку.
2. Заделайте все трещины.
3. Обработайте углы сруба антисептиком для древесины.
4. Сформируйте обрешётку из деревянного бруска.
5. Уложите в получившиеся пустоты утеплитель.
6. Если применяется каменная вата, защитите её ветрозащитой от влаги.
7. Обшейте углы дома вагонкой, имитацией бруса или другой облицовкой.

Такая операция позволит сделать углы деревянного дома намного теплее, при этом, не придётся тратиться на капитальное утепление всего фасада.

Как заделать трещины и щели в брусе?

Образование трещин и щелей в брусе, из которого построен дом, является неизбежным явлением. Древесина в срубе постепенно подсыхает, и происходит это не совсем равномерно. В результате в массиве накапливаются напряжения, которые и приводят к разрыву материала. Проблему можно существенно уменьшить, если применить для строительства качественный профилированный брус камерной сушки с компенсационными пропилами. Однако трещины будут даже при таком подходе, а потому владельцам деревянных брусовых домов полезно будет знать, как и чем их заделывать.

Зачем и когда заделываются трещины и щели в брусе?

Что касается оптимального времени для выполнения данной работы, то его можно определить наглядно без каких-либо рекомендаций. Когда трещины прекратят заметно расширяться, значит пора их заделывать. Наступает этот момент в период от года до трёх лет после завершения строительства. Многое зависит от того, какой брус использовался, какой он был влажности, как эксплуатировался сруб.

Раньше заморачиваться с заделкой трещин нецелесообразно. Они всё равно будут расширяться, и работу придётся выполнять заново.

Теперь кратко рассмотрим вопрос — зачем заделывать трещины и щели, и что будет, если этого не сделать своевременно:

1. Деревянный дом с обилием трещин имеет весьма непрезентабельный по современным меркам вид.
2. При попытке покрасить или пропитать сруб антисептиком расход материалов будет очень большим.
3. В трещинах любят заселяться насекомые, в том числе, древоточащие жучки.
4. Туда также попадает влага, что приводит к ускоренному гниению древесины изнутри.
5. Большие трещины являются причиной высоких теплопотерь и завышенных расходов на отопление жилья.

К тому же, не заделанные дефекты могут продолжать расширяться, особенно в зимнее время года. Бывают случаи, когда брус в срубе попросту лопается пополам, что не может не сказаться на прочности и надёжности постройки.

Материалы

Для заделки трещин можно применить:

• Самодельную шпатлёвку, изготовленную из мелких древесных опилок и клея (столярного или канцелярского).
• Специальную шпатлёвку, предназначенную для устранения любых дефектов и брака на поверхности древесины.
• Льноджутовую ленту, которая широко применяется для повторной конопатки деревянных срубов из бруса.
• Герметик для древесины.

В качестве дополнительного материала, если вы решили использовать шпатлёвку или герметик, не лишним будет прикупить шнур из вспененного полиэтилена. Он пригодится для заделки слишком глубоких и широких трещин.

Заделка трещин льноджутовой лентой

Выполняется по аналогии с процессом повторной конопатки межвенцовых зазоров:

1. Для небольших трещин используется льноджутовая лента шириной 5-7 см.
2. В широкие проще заколачивать 10- или 15-сантиметровую ленту.
3. Материал отрезается по длине очередной трещины.
4. При помощи шпателя или зубила внутрь заправляется один из краёв ленты.
5. Затем аналогично заправляется второй край.
6. Лента складывается вдвое и заколачивается в трещину.

По результату должен получаться аккуратный валик, который не проминается под усилием пальца.

Заделка трещин шпатлёвкой по дереву

Перед применением шпатлёвки рекомендуется сразу отшлифовать поверхность сруба. Далее приготовленной шпатлёвкой заполняются все трещины. Излишки удаляются и поверхность выравнивается. После высыхания состава стена повторно шлифуется, чтобы не было видно неровностей. После шлифовки желательно сразу же выполнить покраску. Если сруб планируется покрывать прозрачным или лессирующим составом, шпатлёвку следует подбирать под цвет отшлифованной древесины.

Мифы и легенды о каркасных домах

Сложно найти технологию строительства жилых домов, вокруг которой гуляло бы столько же мифов и легенд, сколько их есть про каркасную. Встречаются они чаще всего целыми списками, которые гордо подписываются, как недостатки. Обоснованные объяснения, как правило, отсутствуют. Просто минусы, и всё. Верить надо на слово.

Технология действительно непростая, и имеет много уникальных особенностей. Однако считать их неизбежными недостатками нельзя.

1.Миф о непрочности и недостаточной жёсткости

В Интернете не составит труда найти фотографии финских каркасников, которые либо покосились, либо вовсе сложились. Причина обычно — порывы ветра или землетрясение. Однако под такими фотографиями никогда нет информации о первопричинах произошедшего. Если же внимательно рассмотреть подобные случаи, то гарантированно выявятся грубейшие нарушения технологии.

На первом месте здесь отсутствующие или неправильно установленные элементы жёсткости силового каркаса — укосины. А ещё встречается экономия на пиломатериале, повсеместное применение хрупких саморезов, надежды на обшивку из OSB. Правильно рассчитанный и профессионально собранный силовой каркас способен выдерживать любые порывы ветра, землетрясения, внезапно выпавший снег и другие нагрузки.

2.Миф о неприспособленности для постоянного проживания

На форумах попадаются посты о том, как построили каркасный дом, а он холодный, и жить в нём зимой невозможно. При этом, если спросить у авторов таких заявлений о толщине применённого утеплителя, то по ответам становится понятно, откуда у этого мифа ноги растут.

Помимо правильного расчёта толщины утеплителя каркасной технологией предусмотрены и другие нюансы. В частности, где применять теплоизоляцию, какую именно, как её защитить от влаги, как исключить образование мостиков холода и продуваний, и многие другие. Если их учесть, каркасный дом будет не просто пригоден для всесезонного проживания. В нём будет комфортно, тепло, и за отопление не придётся платить космические суммы.

3.Миф о парниковом эффекте

Абсолютно все конструкции каркасного дома — полы, стены, перегородки, перекрытия, фронтоны и крыша — с обеих сторон закрываются плёнками и мембранами. В итоге, как только его не называют: термос, парилка, теплица… Однако это всё делается для того, чтобы защитить силовой каркас и утеплитель от влаги. А проблема с тем, что дом якобы «не дышит», решается установкой системы вентиляции. Собственно говоря, способность к «дыханию» у других технологий, мягко говоря, слегка преувеличена, и там тоже существуют аналогичные особенности.

4.Миф о грызунах

В полах и стенах полно пустот, а значит конструкции каркасного дома являются раем для мышей. Это действительно проблема, но она свойственна не только для каркасников. Однако решить её в данном случае чуть ли не проще всего. И способ придуман далеко не вчера. Всё, что надо сделать, так это защитить уязвимые к грызунам конструкции металлической мелкоячеистой сеткой.

5.Миф о повышенной пожароопасности

Пострадать от пожара может абсолютно любой дом, и даже кирпичный. А чтобы защитить каркасные конструкции от огня, достаточно обработать их антипиреном. Он сегодня доступен как в чистом виде, так и в составе антисептиков и ЛКМ для древесины.

6.Миф о неэкологичности

В каркасных домах, которые строят американцы и канадцы, применяются панели заводского производства, утеплителем в которых выступает пенополистирол или другие токсичные материалы. Если же рассматривать финскую технологию, которая у нас наиболее распространена, то здесь в конструкции закладывается каменная вата в плитах. А это абсолютно экологичный материал из натурального сырья. Больше ничего такого, что могло бы усилить этот миф, при строительстве каркасников не применяется.

7.Миф о недолговечности

Быстрее всего в правильно построенном каркасном доме теряет свои свойства утеплитель. Срок его службы зависит от изначального качества, а также от того, насколько хорошо его защитили от влаги. Как бы то ни было, ресурс каркасного дома составляет не менее 50-70 лет, по истечению которых достаточно просто заменить теплоизоляцию, и продолжать эксплуатацию дальше.

8.Миф о простоте строительства

Построенные своими руками или руками дилетантов каркасные дома — чаще всего выступают в роли источников рассмотренных здесь мифов и легенд. Стоит повторить ещё раз, что эта технология далеко не простая. Есть много особенностей и нюансов, постигнуть и учесть которые с наскоку невозможно. Доверять строительство надо профессионалам. Тогда и проблем не будет.

9.Миф о низких ценах

Довольно часто каркасные дома позиционируются, как самый дешёвый способ обзавестись жильём. Частично это так и есть, если сравнивать с технологиями строительства из камня, кирпича, газобетона и монолита. Однако дёшево и качественно построить каркасный дом для постоянного проживания невозможно. Зачастую такое жильё обходится даже дороже, чем, например, деревянный дом из бруса или бревна.

10.Миф о бедном выборе готовых проектов

Чтобы убедиться в том, что это утверждение ни что иное, как миф — загляните в наш каталог готовых проектов. Даже если из представленного там многообразия вы не найдёте подходящего варианта, оставьте свою заявку на сайте, и наши специалисты решат эту проблему.

Плёнки и мембраны в каркасных домах

Строительство тёплого и долговечного каркасного дома по современной финской технологии невозможно выполнить без применения плёнок и мембран. В целом, все они выполняют защитные функции, нацеленные на создание в доме комфортных условий, а также на продление срока службы силового каркаса и утеплителя. Предлагаем вкратце разобраться в том, где и какие материалы используются, зачем они там нужны, и можно ли обойтись без них.

Плёнки в каркасной технологии

Пароизоляционные плёнки применяются практически во всех конструкциях финского каркасного дома. Служат исключительно для защиты заложенного внутрь утеплителя. В данной технологии используется каменная вата в плитах, которая абсолютно не терпит какого-либо контакта с влагой. Если материал хотя бы раз промокает, то он безвозвратно теряет свои свойства, и даже просушка не позволяет вернуть их полностью. Грубо говоря, вата перестаёт быть утеплителем.

В жилом доме очень много источников влаги в парообразном состоянии. В первую очередь, это сами жильцы, которые выдыхают влажный воздух. Ещё в полноценном доме есть кухня и ванная, где пара иногда генерируется очень много. Естественно, если каркасник построен правильно, то в нём обязательно должна присутствовать вентиляция, которая эту влагу выводит из помещений на улицу. Однако этого мало. Чтобы полностью предотвратить намокание утеплителя изнутри, он везде закрывается пароизоляционной плёнкой.

Мембраны в каркасной технологии

Аналогичная проблема существует снаружи каркасного дома. С улицы утеплитель может быть повреждён атмосферной влагой или осадками. Чтобы этого не произошло, все наружные конструкции перед финишной отделкой закрываются влаговетрозащитной мембраной. Это более универсальный материал, чем пароизоляционная плёнка. Дополнительно мембрана защищает дом от продувания, а также не препятствует естественному испарению влаги, если она как-то попала в утеплитель.

Применение плёнок и мембран в каркасном доме

Теперь вкратце рассмотрим, как на практике применяются плёнки и мембраны при строительстве каркасного дома по финской технологии.

Полы

Полы в каркаснике представляют собой конструкцию из несущих лаг, чернового пола и чистового напольного покрытия. Между лагами укладывается утеплитель. Чтобы защитить его от влаги снизу, перед его укладкой на черновых полах расстилается влаговетрозащитная мембрана. Если дом строится на винтовых сваях или опорно-столбчатом фундаменте, эта мембрана также предотвращает продувание полов.

Со стороны помещений утеплитель в полах накрывается пароизоляционной плёнкой.

Стены и перегородки

Внутренние перегородки каркасного дома тоже выполняются с применением утеплителя. Он там нужен для звукоизоляции и предотвращения потерь тепла между разными по функциональности комнатами. Поскольку обе стороны перегородки обращены в жилые помещения, ветрозащита и гидроизоляция здесь не нужны. Утеплитель с обеих сторон закрывается пароизоляционной плёнкой.

Наружные стены каркасного дома устроены немного иначе. Утеплитель здесь также применяется, но конструкции обращены как в помещения, так и на улицу. Соответственно, для его защиты от комнатной влаги стены изнутри закрываются пароизоляцией. Снаружи нужна комплексная защита от влаги и ветра, а потому здесь применяется ветровлагозащитная мембрана.

Перекрытия

Обустраиваются по-разному в зависимости от того, что находится на втором уровне. Снизу потолки всегда защищаются пароизоляционной плёнкой. Аналогично поступают и на втором уровне, если там жилые помещения или хотя бы мансарда. Если же над перекрытиями будет просто чердачное пространство, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционной мембраной.

Крыша

На крыше необходима защита стропильной системы. Поэтому перед монтажом кровельного материала на обрешётке монтируется ветровлагозащитная мембрана. Если под крышей обустраивается жилая мансарда, то конструкция подлежит утеплению. Соответственно, изнутри нужна пароизоляционная плёнка.

Какие плёнки и мембраны использует наша компания?

При строительстве каркасных домов мы используем:

• Пароизоляционную плёнку Наноизол B.
• Ветро-влагозащитную мембрану Наноизол A.

Детальную информацию о свойствах и преимуществах этих материалов вы можете узнать у наших специалистов.

Укосины в каркасном доме

Основная функция силового каркаса в каркасном доме — несущая. Конструкция проектируется и собирается таким образом, чтобы нагрузка от массы крыши и отделочных материалов равномерно перекладывалась на фундамент. Поскольку каркас жилого дома практически никогда не бывает симметричным, на него действуют не только весовые нагрузки, но и боковые. Также его жёсткости должно хватать, чтобы выдерживать порывы ветра и хотя бы лёгкую сейсмическую активность. Самыми важными элементами стенового каркаса, которые обеспечивают эту самую жёсткость, являются укосины.

Определение и функции укосин в каркасном строительстве

Укосиной в каркасной технологии строительства домов называется распорка, которая вместе с одной из стоек (как правило, с угловой) и обвязками образует жёсткий прямоугольный треугольник. Поскольку элемент крепится к нескольким стойкам, а также к обеим обвязкам, силовой каркас за счёт этого приобретает устойчивость против боковых сдвигов. Он становится более прочным, жёстким и надёжным.

Основная задача укосин заключается в предотвращении боковых смещений силового каркаса стен. Когда такое происходит, дом кренится, а затем под гнётом крыши и других нагрузок вовсе складывается, как карточный. Поэтому каркасники, построенные без применения этих элементов жёсткости, часто страдают от ветра, метели и лёгких землетрясений. На практике встречались и такие, которые косились под собственным весом даже до начала отделочных работ.

Чем временные укосины отличаются от полноценных?

Одной из распространённых причин нарушения геометрии и разрушения каркасных домов является применение так называемых временных укосин. Это такие приспособления, которые монтируются на каркасе в процессе его непосредственной сборки, а по завершению наружной обшивки полностью убираются. Ещё временные укосины иногда используются для выравнивания силового каркаса, который покосился из-за изначально неправильной сборки или просчётов в проекте.

Применение временных стоек вместо полноценных часто оправдывается тем, что жёсткость каркасному дому придаёт наружная обшивка панелями OSB. Она и в самом деле значительно повышает прочность конструкции. Но часто этого оказывается недостаточно. Полноценные же укосины, установленные по всем правилам, полностью убирают уязвимость каркасника к нагрузкам, пытающимся его сдвинуть, покосить или сложить.

Правила установки укосин в силовом каркасе

• Горизонтальные или наклонные перемычки между соседними стойками полноценными укосинами не считаются.
• Для изготовления данного элемента жёсткости используется строительная доска толщиной от 40 мм и шириной 100-150 мм.
• Сращивать доски для получения одной укосины нельзя.
• Оптимальный уклон элемента составляет 45 градусов относительно горизонта.
• Если выдержать указанный угол не представляется возможным из-за близости с проёмами, то допускается увеличить наклон до 60 градусов.
• Обязательными местами монтажа укосин являются углы силового каркаса.
• Если стены имеют большую длину, применяются промежуточные укосины.
• Данный элемент жёсткости должен присутствовать не только в несущих стенах, но и в перегородках каркасного дома.

Итоги

Укосины являются важной частью силового каркаса в жилом каркасном доме. Они обеспечивают пространственную жёсткость и не позволяют конструкции покоситься под воздействием неравномерных или боковых нагрузок. Практически не имеют ничего общего с так называемыми временными укосинами, которые используются только в процессе сборки каркаса, а затем удаляются. Полноценные укосины запиливаются в стойки, намертво крепятся к ним и к обвязкам, и остаются в конструкции навсегда.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

В каркасных домах утеплитель является основным материалом, за счёт которого достигаются требуемые теплоизоляционные свойства жилья. От его выбора зависит, насколько энергоэффективным будет постройка, возможно ли будет в ней жить круглый год, сколько потребуется ресурсов на полноценное отопление помещений. Утеплитель влияет также на долговечность каркасного дома, поскольку является далеко не вечным материалом. После 40-60 лет эксплуатации предполагается его частичная или полная замена на новый.

Требования СП и ГОСТ

Основным на сегодня отечественным документом, в котором наиболее подробно описана каркасная технология строительства жилых домов, является СП 31-105-2002. Касательно выбора утеплителя в этом своде правил приводятся следующие требования:

• Теплоизоляция конструкций каркасного дома должна быть достаточной для поддержания в помещениях температуры, комфортной для зимнего проживания (при правильно реализованном отоплении).
• Толщина утепляющего слоя должна рассчитываться по требованиям СНиП II-3 и СНиП 23-01.
• Материал, который используется в роли утеплителя для конструкций каркасного дома, должен соответствовать требованиям ГОСТ 16381.

В указанном государственном стандарте приводится простая классификация теплоизоляционных материалов, а также следующие требования:

• Теплопроводность утеплителя должна быть не более 0,175 Вт/(м*К).
• Плотность не может быть выше 500 кг/м³.
• Материал не должен изменять свои свойства под воздействием тепловых нагрузок.
• Не допускается применение утеплителей, выделяющих токсические вещества.

Также в СП 31-105-2002 имеется несколько отсылок на другие нормы и стандарты, в которых можно найти уточнения по поводу выбора теплоизоляции для утепления каркасного дома.

Практические советы по выбору утеплителя для каркасного дома

На практике при выборе утеплителя для каркасных жилых домов особое внимание уделяется таким моментам, как:

• теплопроводность;
• толщина;
• экологичность;
• пожаробезопасность;
• стабильность формы;
• удобство применения.

Учитывая официальные требования и перечисленные в этом списке параметры, можно понять, почему при строительстве каркасных домов применяются утеплители типа базальтовой и каменной ваты в плитах. Этот материал отличается следующими характеристиками и свойствами:

• изготавливается из натурального сырья;
• не горюч;
• теплопроводность в среднем 0,036 Вт/(м*К).

Также утеплители этого вида отлично держат форму и не дают усадки, что важно при утеплении вертикальных конструкций.

Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения каркасного дома, а также особенностей климата в регионе. Обычно при строительстве дачных или временных домиков применяется теплоизоляция минимальной толщины 50-100 мм. В жилых домах, предназначаемых для круглогодичного проживания, может использоваться утеплитель толщиной 150-200 мм.

Итоги

Утеплитель является очень важным составным элементом каркасного дома, влияющим на его энергоэффективность. Также от теплоизоляционного материала частично зависит долговечность постройки, её экологичность и экономичность в плане расходов на отопление и кондиционирование. Оптимальным выбором для строительства каркасного дома постоянного проживания является базальтовая вата в плитах. Это эффективный, экологичный, стабильный и сравнительно долговечный утеплитель.

Обсада оконных и дверных проемов в доме из бруса

Обсада является важным элементом технологии строительства деревянных домов из профилированного бруса. Она используется для правильного обустройства проёмов с учётом особенностей сруба из древесины. Установка окон и дверей в брусовом доме без обсады гарантированно закончится серьёзными проблемами, часть из которых локально устранить не получится. Предлагаем ближе познакомиться с этим техническим решением.

Сложность обустройства проёмов в брусчатых домах

Из какого бы материала не был построен деревянный сруб, он будет давать усадку. Это такой неизбежный процесс, который происходит из-за естественного высыхания древесины. Брус в стенах теряет влагу, и из-за этого уменьшается в размерах. Кроме того, под собственной тяжестью и массой крыши венцы уплотняются, несмотря на то, как их укладывали и принудительно уплотняли на этапе строительства.

Если для правильно сложенного сруба усадка не представляет никакой опасности, то для проёмов это весьма неприятная проблема. Она заключается в том, что высота проёмов уменьшается, а в них установлены жёсткие конструкции, для которых не предусмотренная усадка означает разрушение.

Кроме опасности быть придавленными верхними венцами у проёмных конструкций есть ещё одна проблема, связанная с усадкой сруба. Заключается она в том, что оконную раму или дверной косяк нельзя крепить жёстко к боковым венцам, так как каждый из них в процессе усадки будет опускаться вниз.

Чтобы решить эти проблемы, используется обсада.

Что такое обсада?

Обсада (окосячка, обсадная коробка) — это технологичный элемент, который позволяет закрепить в проёме жёсткую конструкцию, оставив её, при этом, независимой от дающих усадку венцов. То есть, установленное с её применением окно надёжно будет держаться на своём месте, и никак не пострадает от того, что брус в стенах опускается вниз.

Рассмотрим в двух словах, как это работает. Технически обсада представляет собой жёсткую коробку, которая устанавливается в проёме за счёт пазов и шипов. Стыки между окосячкой и срубом уплотняются, но элементы не скрепляются между собой при помощи гвоздей или каких-то метизов. В результате получается герметичное строительное соединение деталей, которые могут без вреда смещаться относительно друг друга.

В итоге сруб усаживается, венцы опускаются, и как бы скользят по обсаде, не причиняя вреда жёсткой конструкции, установленной в проёме.

Конфигурации обсады

В технологии строительства домов и бань из бруса применяется три вида обсады:

1. «П»
2. «Т»
3. Закладной брусок.

Обсада П типа является классической. Её боковые элементы представляют собой доску с пазом со стороны бруса. На торце бруса в стенах проёма делается соответствующий этому пазу шип.

Т-обсада работает абсолютно так же, только шип здесь выполняется на стойках окосячки, а пазы выпиливаются в торцах проёма, в брусе.

Методика установки окон и дверей под закладной брусок только отдалённо напоминает принцип обсады, а потому таковой многие её не считают. Да и на практике встречалось немало случаев, когда такой тип «обсады» приводил к серьёзным проблемам из-за заклинивания того самого закладного бруска.

Итоги

Обсада является важнейшим технологичным элементом при обустройстве брусовых домов. Она позволяет защитить оконные и дверные конструкции от геометрических изменений в форме и размерах сруба. Без обсады окна и двери в брусовом доме гарантированно окажутся зажатыми и разрушенными. Кроме того, верхние венцы «повиснут» на жёстких конструкциях в проёмах, из-за чего в стенах образуются огромные трещины. Сегодня применение окосячки позволяет обустраивать проёмы в деревянных домах без ожидания усадки, что существенно сокращает сроки введения жилья в эксплуатацию.

Как выбрать размер бруса для стен дома?

Традиционное для России деревянное домостроение сегодня снова в тренде. Владельцы загородных участков выбирают для постройки дома из бруса. Прежде, чем приступать к проектированию и строительству, важно определиться с тем, какие именно пиломатериалы будут оптимальными для осуществления конкретного проекта.

Брус – виды, характеристики, стандарты

Длинномерный пиломатериал с поперечным сечением прямоугольной или квадратной формы, брус производится из различных пород дерева – чаще всего хвойных. В зависимости от технологии производства балки из массива дерева классифицируются следующим образом:

• обрезной брус выпиливается на пилораме по стандартным размерам, обработка не производится;
• строганный материал проходит обработку на строгальном станке, приобретая гладкую поверхность;
• профилированный брус отличается сложным профилем сечения, предназначенным для замкового соединения балок в конструкции.

От степени обработки заготовок зависит геометрическая точность размеров полученного материала. В строительстве применяется пиломатериал естественной влажности или прошедший процедуру камерной сушки.

Для бруса определены следующие стандарты – по длине балки производятся 2, 4,6, 8 и 12 метров, стандартными сечениями стройматериала считаются 100Х100, 120Х120, 100Х150, 150Х150, 150Х200, 200Х200 мм. Именно параметры сечения являются определяющим фактором при выборе материала для постройки дома.

Что нужно учитывать, выбирая брус для постройки

Характеристики строительного материала напрямую влияют на такие параметры будущего здания, как звукоизоляция, теплоизоляция, конструктивная прочность и устойчивость сооружения. Выбирая брус для своего дома, важно учитывать – из какой породы дерева изготовлен пиломатериал. Древесина обладает различными физико-химическими и эстетическими параметрами.

Выбирая брус, не стоит забывать о том, что чем больше толщина балок, тем больше их вес, а, следовательно, и нагрузка на фундамент. К увеличению стоимости самого бруса прибавятся затраты на обустройство надёжного основания дома. Но и экономить на стройматериале не стоит, ошибки в расчётах размера повлекут дополнительные затраты на работы по утеплению дома.

Натуральная древесина – материал не только экологически чистый, но и безупречный с эстетической точки зрения. В идеале дом из бруса не нуждается в дополнительной отделке, если выбрать профилированный материал камерной сушки и соответствующего параметрам здания размера. Строительство обойдётся дороже, но жилище будет более комфортабельным, тёплым, уютным и престижным. Ещё и стоять такой дом будет многие десятилетия – затраты вполне оправданные.

Одним из определяющих факторов при выборе строительных материалов является целевое назначение будущего строения:

• хозяйственная постройка – помещение не отапливаемое, небольшой площади, подойдет брус сечением 100Х100, 100Х150 мм;
• дачный домик для сезонного проживания – оптимальный размер материала составляет 150Х150 мм;
• капитальное здание для проживания круглый год – толщина стен должна быть не менее 200 мм.

Одной из определяющих характеристик стройматериала из массива древесины является степень влажности. Дом, построенный из бруса естественной влажности, потребует времени на усадку. В течение этого срока никаких внутренних, внешних работ делать нельзя. Другое дело – материал камерной сушки, здание из сухого бруса готово к заселению сразу после постройки.

Оптимальная толщина стен каркасного дома

В частном малоэтажном строительстве высоким спросом у владельцев загородных участков пользуется каркасная технология. Дом на каркасе, собранном из натуральной древесины, – экономичный вариант экологически чистой постройки. Такое здание может служить и дачным домиком, и постоянной резиденцией для всей семьи.

Одной из определяющих характеристик каркасного дома являются конструктивные особенности стен, в частности их толщина. На этот параметр влияют различные факторы – физические, прочностные характеристики каркаса, фундамента, а также и климатические реалии, характерные для региона, в котором планируется строительство.

Конструкция стены каркасного здания

Все несущие элементы каркасного сооружения выполнены из пиломатериалов – бруса, бруска, обрезной доски. Основание здания – одинарная или двойная обвязка из бруса сечением не менее 150Х150 мм. Каркас же состоит из вертикальных стоек, горизонтальных перегородок, потолочных и кровельных конструкций, выполненных из бруска и досок.

А вот стены такого строения представляют собой слоёный «пирог», состоящий из слоя утеплителя, пароизоляционных материалов, стеновой обшивки и чистовой отделки, внутренней и внешней. Именно такая конструкция позволяет создавать внутри дома комфортабельные условия для круглогодичного проживания.

Дом, предназначенный для сезонного проживания, не требует тщательной теплоизоляции, поэтому стены в нём будут заметно тоньше, но с той же слоёной структурой. Утеплителем стен в каркасном доме служат следующие материалы:

• минеральная вата и её разновидности – стекловата, базальтовая (каменная) вата;
• пенополистирол, другие виды вспененных полимерных материалов;
• сыпучие наполнители – древесные опилки, керамзит, шлак.

Как произвести расчёт необходимой толщины стены

Правильно рассчитать параметры стен каркасного здания важно как для комфорта проживания, так и для рационального использования средств. Расчёт толщины стен производится по формуле, исходной составляющей которой являются теплоизолирующие характеристики материала утеплителя. Коэффициент теплопроводности - величина постоянная для конкретного материала, эта характеристика указывается производителем на упаковке товара.

Вторая составляющая формулы, так называемое теплосопротивление стены. Эта величина зависит от климатических особенностей региона, в котором планируется строительство. Для правильного расчёта берут предельно низкую зимнюю температуру, характерную для данной климатической зоны. Данные о теплосопротивлении стен в зависимости от региона можно найти в специальной таблице.

Важно не столько количество утеплителя в стенах вашего дома, сколько правильное устройство «пирога», организация эффективной вентиляции, пароизоляции. Кроме того, слишком толстая стена – не только потери полезной площади помещений, но также увеличение нагрузки на несущие конструкции, необоснованные расходы бюджетных средств.

Поэтому чем южнее вы собираетесь построить дом, и чем ниже коэффициент теплопроводности утепляющего материала, тем меньшая толщина потребуется для создания комфортного микроклимата в помещениях дома.

Рекомендации по выбору толщины стен

• Для садовых и дачных домиков – 100 мм
• Для домов, предназначенных для сезонного проживания в северных регионах и всесезонного в южных, - 150 мм
• Для коттеджей и домов для постоянного проживания – 200 мм.

Как выбрать толщину бруса для бани?

Деревянная баня – традиционный для России вариант парилки, в наши дни его востребованность у потребителей неуклонно растёт. Проекты бань из бруса признаны оптимальным решением для реализации на загородном участке. Длинномерный пиломатериал из массива древесины с квадратным или прямоугольным сечением отвечает всем требованиям, предъявляемым к парной.

Экологическая чистота, эстетическая привлекательность фактуры древесины выгодно дополняют прекрасные эксплуатационные характеристики бруса, делая этот строительный материал практически идеальным для возведения бань, саун. Одной из ключевых характеристик, выбору которой стоит уделить максимум внимания, является толщина стены бани.

От чего зависит толщина стен парилки

Отличительной характеристикой бани является особый температурный режим, в котором эксплуатируются данные помещения. Внутри парной воздух прогревается до 60 – 90 градусов при показателях влажности около 70%.Помимо температурных показателей для комфорта в парилке существенное значение имеет поддержание стабильного жара. Выбирая толщину бруса для стен, ориентироваться следует именно на способность материала удерживать температурный режим.

Пиломатериал из массива дерева будет держать необходимую температуру тем лучше, чем ниже коэффициент теплопроводности древесины конкретной породы. Второй решающий показатель – толщина бруса, а, следовательно, и общая толщина стены. На выбор этой характеристики влияют следующие факторы:

• климатические особенности региона, в котором будет эксплуатироваться строение;
• сезонность использования – баня на даче, к примеру, может использоваться хозяевами только в летнее время;
• площадь бани, внутренний объём помещений, этажность строения;
• наличие и эксплуатационные параметры утепления, теплоизоляционные характеристики отделочных материалов.

Для бань, расположенных в южных областях, а также для парных, используемых только летом, толщина стены из бруса может составлять 100 – 120 мм, для северных районов с суровыми зимами оптимальным можно считать пиломатериал толщиной от 150 мм. Если строится здание более чем в один этаж, толщина требуемого материала увеличивается, проектировщики рекомендуют использовать брус от 200 мм.

Варианты конструктивных решений стен бани

Профилированный брус камерной сушки – современный технологичный материал, изготавливаемый на высокоточном оборудовании с программным управлением. Его эстетические характеристики, естественная красота фактуры натурального дерева, а также абсолютная геометрическая точность форм таковы, что дополнительная отделка не требуется.

С другой стороны, если здание эксплуатируется в условиях с продолжительными зимами, суровыми морозами до – 30 градусов, без утепления, а значит и без внутренней отделки не обойтись. Это хороший повод сэкономить на строительном материале, выбрав брус с меньшей толщиной в сечении. Общая же толщина стен рассчитывается в этом случае с учётом теплоизоляционных параметров утеплителя, отделки.

Урезать бюджет можно и за счёт применения бруса естественной влажности, не забывая о том, что потребуется продолжительное время на усадку здания. На цену пиломатериала так же оказывает влияние и порода древесины, при расчётах толщины стены необходимо учитывать степень теплопроводности конкретного дерева.

Общий вывод – стены бани будут тем толще, чем северней регион эксплуатации, больше высота сооружения, хуже параметры теплопроводности древесины. Но просчитывать этот решающий параметр проекта парилки важно тщательно и скрупулёзно, чтобы пользоваться парной с комфортом в любое время года.

Как сушить дом из бруса после окончания строительства?

Брус – природный материал, изготавливаемый из живой древесины. Её физико-химические параметры со временем меняются. Пиломатериал с естественным уровнем влажности даёт большую усадку, просыхать дом из такого бруса может не один год. Изменений в геометрии сооружения не избежать даже при использовании бруса камерной сушки, правда, здесь речь идёт о куда как меньших сроках, требуемых на усадку.

Сушка дома – этапы и параметры процесса

На вопрос о том, сколько времени необходимо для полного высыхания строения из бруса, однозначно ответить невозможно. На сроки полной просушки пиломатериалов влияют следующие факторы:

• тип использованного строительного материала – естественной влажности, камерной или атмосферной сушки;
• физические характеристики породы древесины, из которой выполнен материал;
• регион расположения строения, его климатические характеристики;
• архитектурные особенности проекта дома – площадь, планировка, этажность здания и т.д.

Совокупность перечисленных факторов и определяет срок сушки деревянного дома. В целом процесс может занять от одного года и более. В этот период проводить любые внутренние работы категорически не рекомендуется. Это будет что называется «Сизифов труд», поскольку на плоскостях, меняющих свои физические параметры, результат любой отделки будет искажаться.

Просыхание натурального материала на свежем воздухе происходит поэтапно – первое время, около 90 дней процесс идёт интенсивно, влага выходит с поверхностных слоёв материала. Затем скорость высыхания снижается, от влажности освобождаются более глубокие слои материала. В среднем на медленную сушку дома потребуется около года, если использован материал камерной сушки.

Затем наступает последний этап, во время которого дом принимает свою окончательную форму. Усушка древесины в этот период сводится к минимуму, наступает время осуществления отделочных работ в интерьерах, на фасаде дома. Очень важно не ошибиться в степени усушки, необходим опыт и знание признаков, из которых видно насколько древесина просохла.

Естественная сушка деревянного дома

Традиционный, столетиями проверенный метод сушки деревянных построек – высыхание конструкции на свежем воздухе. Издавна строители стремились завершить строительство к началу лета – в таком случае на тёплый период выпадет этап быстрой просушки, дальнейший процесс также пойдёт быстрее.

Для ускорения процесса можно создать в здании сквозняки. Открыв все окна и двери в доме, создают возможность для свободного перемещения тёплых воздушных масс, что заметно ускоряет испарение влаги из древесины. На движение воздуха сильно влияет расположение здания – в открытом поле или в лесу, на возвышенности или в низине активность воздушных потоков различна.

Применение оборудования для ускорения сушки дома

Современные технологии предлагают возможности по форсированию усушки деревянных конструкций. Расположив в помещениях дома электрические обогреватели можно существенно сократить сроки, необходимые на сушку. Приборы важно расставить таким образом, чтобы процесс шёл равномерно.

Правда эту технологию нельзя назвать экономичной, для равномерного просыхания здания потребуется несколько приборов, потребляемая мощность которых может оказаться значительной нагрузкой на электросеть, и соответственно бюджет. Есть ещё вариант – тепловая пушка. Это оборудование более эффективно, работает без подключения к сети, от аккумулятора. Однако, рекомендуется все-таки применять традиционные способы просушки, не форсируя события.

Фронтоны в деревянном доме

В отличие от каркасных домов, которые принято считать деревянными, фронтоны в срубе из бруса можно реализовать не одним способом. Эта часть жилья играет очень важную роль при эксплуатации, а также существенно влияет на бюджет строительства. Предлагаем поближе рассмотреть фронтоны в деревянном доме — как их можно реализовать, из каких материалов, по какой технологии, какой вариант будет лучше, и в чём именно.

Функции фронтонов

Фронтонами называется вертикальная часть малоэтажного жилого дома, ограниченная снизу потолочным перекрытием, а сверху скатами кровли. Эти конструкции есть далеко не в любом проекте деревянного дома. Если, скажем, крыша четырёхскатная или аналогичная, то фронтоны отсутствуют, так как их функции выполняют соответствующие скаты кровли. В большинстве деревянных домов фронтоны имеют треугольную, трапециевидную или пятиугольную форму.

Конструкция выполняет следующие функции:

• заполняет пустое пространство между противоположными скатами;
• является продолжением несущей стены;
• используется для увеличения жёсткости стропильного каркаса;
• частично отвечает за теплоизоляционные свойства подкровельного пространства, что особенно важно, если там обустраивается жилая мансарда или полуторный этаж;
• существенно влияет на внешний вид деревянного дома.

Ещё фронтоны могут быть частью архитектурных замыслов, украшением, изюминкой проекта. Но основные функции — чисто практические.

Классические фронтоны из бруса

Фронтоны любого дома обычно строятся из того же материала, что и несущие стены. Например, если стены кирпичные, то и чердачное помещение закрывается кирпичом. Аналогично можно делать и при строительстве из бруса. Для сооружения таких фронтонов используется абсолютно такой же пиломатериал, как и для сборки сруба. Если подкровельное пространство не планируется использовать для обустройства жилых помещений, то допускается применение бруса минимального сечения. Делается это с целью экономии средств и уменьшения общего веса деревянного дома.

В отличие от несущих стен, брусовые фронтоны не имеют угловых соединений, что накладывает определённые сложности при их монтаже. Чтобы конструкция не заваливалась в процессе эксплуатации, применяется целый ряд технологичных решений. В частности, для связки используется стропильная система.

В свою очередь, привязка к стропильной системе не должна быть мёртвой, так как нельзя забывать об усадке, которую неизбежно даёт брус. Более того, венцы фронтона имеют уменьшающуюся к верху длину. А это значит, что и вес у них разный. Соответственно, усадка происходит весьма неравномерно. Все эти аспекты учитываются профессиональными строителями, чтобы в будущем не возникало проблем.

Если рассматривать преимущества классических фронтонов в брусовом доме, то их достаточно много. В том числе, их не надо дополнительно утеплять или шумоизолировать. Они экологичные и красивые. Многие отмечают такой плюс, как абсолютная сочетаемость внешнего вида фронтонов и стен, чего невозможно добиться, применяя отделочные материалы.

Недостатков можно найти немного, но они, всё же, имеются. Это и упомянутая выше усадка, а также сравнительно большой вес и сложности с обустройством. Кроме того, фронтоны из бруса нуждаются в такой же защите от внешней среды, как и сруб. Периодически их придётся шлифовать, антисептировать и красить.

Альтернатива брусу

Все указанные выше недостатки полностью упраздняются, если соорудить фронтоны в деревянном доме по каркасной технологии. Возводится деревянный каркас с элементами усиления, внутрь закладывается утеплитель, который зашивается снаружи ветрогидроизоляцией. Если подкровельное пространство планируется обустроить под мансарду или полуторный этаж, то изнутри каркасные фронтоны закрываются пароизоляционной мембраной и отделочным материалом.

Каркасные фронтоны не дают усадки, имеют очень маленький вес, их не нужно регулярно обрабатывать антисептиком и красить. А ещё они обходятся дешевле, чем из бруса.

Когда лучше строить дом из бруса?

Одним из преимуществ технологии строительства жилья из бруса является всесезонность. Оно заключается в том, что начинать сборку деревянного сруба можно практически в любое время года. Однако зимнее, летнее и межсезонное строительство из древесины имеет свои особенности, с которыми обязательно нужно считаться. В противном случае могут возникнуть проблемы и задержки на последующих этапах. Ведь сборка сруба — это даже не половина строительства деревянного дома.

Строительство дома из бруса зимой

Зимний период традиционно считается наиболее удачным для начала строительства деревянного дома. Мокрых работ технология не предусматривает. А значит морозы процессу не помешают. Единственная особенность данного подхода заключается в готовности фундамента. Да и то, только если он ленточный или плитный. Когда применяются свайные или опорно-столбчатые основания, то и этот нюанс не является проблемой начать строительство зимой.

Немаловажным преимуществом строительства дома из бруса в это время года считается возможность использовать так называемый зимний лес. Это древесина, которая заготавливается в период, когда деревья содержат в себе минимум влаги, а также в них отсутствуют насекомые и другие паразитирующие организмы. Замечено, что зимний лес меньше подвержен гниению и образованию синевы.

Очередным плюсом зимнего строительства считается более равномерная и умеренная усадка возведённого сруба. В связи с холодами остаточная влага покидает древесину не так быстро, как в тёплое время года, благодаря чему дом усаживается неспеша. Это благоприятно сказывается в будущем на образовании трещин и щелей — их получается существенно меньше. Положительным моментом является сохранение геометрии сруба, что тоже связано с умеренностью усадки.

Зимнее строительство автоматически оптимизирует и последующие этапы обустройства брусового дома. Например, если всё сделать правильно, то уже к следующей зиме жильё можно полностью подготовить к заселению. А в случае строительства из бруса камерной сушки вопросы с отделочными работами можно закрыть уже к лету.

Именно по совокупности этих преимуществ зима считается лучшим периодом года для строительства дома из бруса.

Строительство дома из бруса весной

Не лишено преимуществ строительство деревянного дома весной. Во-первых, есть благоприятные условия для закладки фундамента любого типа. Во-вторых, во многих регионах есть хорошие шансы закупиться лесом зимней заготовки. В-третьих, при грамотном подходе уже к зиме можно будет заселиться с новенькое жильё, и эксплуатировать его без каких-либо ограничений по отоплению.

Если же дом решено строить из бруса естественной влажности, то, скорее всего, к первой зиме закончить его не удастся. Сырой сруб будет давать интенсивную усадку, минимум, один год. А это значит, что к отделочным работам получится приступить не ранее, чем следующей весной. Чтобы не ждать так долго, стройте из сухого бруса. Он даёт незначительную и полностью предсказуемую усадку, а потому приступать к последующим этапам можно сразу после сборки сруба.

Строительство дома из бруса летом

Строительство деревянного дома из бруса естественной влажности имеет свои особенности, но жёстких ограничений в этом плане не существует. Особое внимание надо обратить на то, что в жару влажная древесина будет терять влагу быстро, и происходить это может не совсем равномерно. Проблемой для современной технологии это не является, так как рассчитывать усадку и принимать упреждающие меры уже давно умеют.

Если строить из бруса камерной сушки, то при благоприятных условиях и хорошей организации уже к зиме можно будет заселяться. Сруб из сухой древесины усаживается незначительно, а потому к его отделке можно приступать без каких-либо отлагательств. Сам сруб собирается в среднем 2-4 недели. На остальные этапы уходит примерно столько же.

Строительство дома из бруса осенью

Самая значительная проблема осеннего строительства заключается в продолжительных осадках. Чтобы сруб был собран в нормальных условиях, и успешно завершилась его защита от внешней среды, необходимо максимально точно угадать с погодой. Отделочными работами можно будет заняться к концу следующего лета, и уже через год после начала строительства заселяться в новое жильё. Если начать прямо в самом начале осени и использовать сухой профилированный брус, то можно рассчитывать на свой дом уже к предстоящей зиме.

Чем отделать фасад каркасного дома?

Отделка фасада является неотъемлемой составляющей технологии строительства каркасных домов. От неё будут зависеть многие эксплуатационные характеристики готового жилья, а также финансовые затраты на обустройство. Поскольку наружная отделка каркасного дома выполняет не только декоративную функцию, к используемым материалам предъявляется ряд требований, с которыми надо считаться при выборе. Ещё посредством применения отдельных технологий отделки можно дополнительно утеплить жильё снаружи, сделав его ещё более энергоэффективным. Все эти аспекты кратко рассмотрены в данном материале.

Функции наружной отделки каркасного дома

К наружной отделке каркасного дома относится всё, что идёт после уложенного в силовой каркас утеплителя. Здесь, как правило, имеется несколько слоёв разных по назначению материалов, которые все вместе выполняют следующие функции:

1. Защита силового деревянного каркаса и утеплителя от влаги.
2. Предотвращение образования конденсата в стеновом пироге.
3. Повышение теплоизоляционных характеристик жилья.
4. Улучшение звукоизоляции в помещениях.
5. Увеличение срока эксплуатации каркасного дома без капитальных ремонтных работ.

Конечно же, наружная отделка является также ключевым фактором, влияющим на внешний вид готового каркасного дома.

Требования к наружной отделке каркасного дома

Чтобы отделка фасада каркасного дома выполняла все перечисленные выше функции, к ней предъявляются следующие требования:

1. В пироге отделки обязательно должна присутствовать ветровлагозащита.
2. Между лицевым слоем и ветроизоляционной мембраной должен оставляться вентиляционный зазор для отвода избыточной влаги.
3. Финишный отделочный материал должен быть устойчивым к влиянию внешних факторов — влаги, ультрафиолетового излучения, ветровым нагрузкам.

Поскольку многие современные материалы для отделки фасада соответствуют этим требованиям, выбор обычно делается на основании сочетания цены, качества, долговечности и внешнего вида.

Выбор отделочного материала

Каркасные дома принято считать деревянными, а потому наиболее логичным материалом для отделки фасада является древесина. Это может быть:

• вагонка;
• блок-хаус;
• имитация бруса.

Эти материалы отличаются несколькими преимуществами. Во-первых, за счёт их применения значительно повышаются тепло- и звукоизоляционные характеристики жилья. Во-вторых, они выглядят прекрасно и никогда не выходят из моды. В-третьих, с ними несложно работать и, при желании, выполнить отделочные работы своими силами, на чём немало сэкономить. К недостаткам отделки из натуральной древесины можно отнести необходимость в регулярном обновлении защиты от внешних факторов. Эта работа заключается в периодической шлифовке, антисептировании и окрашивании древесины.

Если вам нужна отделка фасада, за которой ухаживать не надо вообще, то тогда стоит присмотреться к таким материалам, как:

• виниловый сайдинг;
• фибро-цементные плиты;
• цементно-стружечные плиты;
• металлический сайдинг.

Все эти материалы достаточно один раз правильно установить, и на много лет забыть о ремонте фасада каркасного дома.

Если необходимо существенно повысить теплоизоляционные свойства жилья, то рекомендуется отделывать фасад термопанелями. Они долговечные, эстетически выглядят, не требуют периодического ухода, просто монтируются. Единственный существенный недостаток — сравнительно высокая стоимость.

Отделать фасад каркасного дома можно и более привычными материалами — облицовочным кирпичом, керамической плиткой, мраморной крошкой, штукатуркой.

Чтобы основательно повысить теплоизоляционные свойства наружных стен каркасного дома, применяют так называемое перекрёстное утепление. Оно может быть выполнено как изнутри, так и снаружи. Суть технологии заключается в том, что под наружным облицовочным материалом накладывается дополнительный слой утеплителя. Он также должен защищаться от продувания, влаги и конденсата.

Плюсы и минусы каркасных домов

В сфере строительства малоэтажного жилья из древесины каркасные дома почти на равных конкурируют с рублёными, брусовыми и бревенчатыми срубами. Как и любая другая технология, каркасная имеет как свои неоспоримые преимущества, так и некоторые недостатки. Однако по мере её развития и появления новых материалов некоторые минусы постепенно превратились в мифы и легенды, а плюсы стали только более уверенными.

7 плюсов правильно построенного каркасного дома

Чтобы по достоинству оценить все возможные преимущества < href="karkasnye-doma">каркасного дома, он должен быть построен без нарушений технологии и желания на всём сэкономить. Собранные своими руками конструкции могут не иметь тех плюсов, о которых пойдёт речь далее. Возможно, это одна из причин, почему каркасники не находятся на первом месте среди других технологий строительства малоэтажного жилья.

Стоимость строительства каркасного дома

Первым неоспоримым плюсом технологии является стоимость строительства. Затраты в разы ниже, чем если строить из камня, кирпича, тёплой керамики. Наружная и внутренняя отделка тоже может обходиться недорого, так как выбор материалов в данном случае просто огромен.

С другой стороны, не следует заблуждаться, думая, что каркасные дома самые дешёвые в мире. Отнюдь. Напоминаем, что мы здесь рассматриваем плюсы и минусы каркасных домов, построенных из качественных материалов и с соблюдением технологии. Если не экономить на утеплителе, древесине для каркаса, гидро-, ветро-, пароизоляции — жильё получается заметно дороже, чем добротно собранные срубы из бревна или бруса. Но, всё равно, не дорого.

Скорость строительства

Это один из плюсов, в котором с каркасниками не может сравниться ни одна технология. Разве что брусовые дома строятся относительно быстро. Но там надо учитывать время ожидания усадки. Каркасные же деревянные дома никакой усадки не дают, и к их отделке с последующим заселением можно приступать без каких-либо отлагательств. По итогу, если есть готовый фундамент, через три-четыре недели вы уже въезжаете в свой новый дом.

Энергоэффективность

Высокие теплоизоляционные показатели присутствуют у каркасного дома, так сказать, в базовой комплектации. Эта технология, собственно, разрабатывалась и постоянно улучшается с упором на энергоэффективность. Благодаря этому жильё получается очень тёплым, комфортным и крайне экономичным, когда приходит пора включать отопление или кондиционирование.

Ещё 4 преимущества

Следует также отдать должное таким свойствам каркасных домов, как:

• Небольшой вес — упрощает подготовку стройплощадки и существенно сокращает расходы на обустройство фундамента.
• Экологичность — каркасные дома по праву считаются деревянными, а применяемые для их утепления и защиты материалы изготавливаются без использования вредных для человека и окружающей среды веществ.
• Отсутствие мокрых работ — что позволяет вести строительство вне зависимости от времени года и погодных условий.
• Огромный выбор отделочных материалов — начиная с деревянной вагонки, блок-хауса, имитации бруса, и заканчивая всеми видами сайдинга.

Но и это ещё не все плюсы каркасной технологии. Чтобы оценить их все, нужно гораздо глубже погружаться в нюансы, свойства материалов и методику строительства.

Минусы

Если не рассматривать каркасники, собранные по-быстрому своими руками, то очевидных недостатков у технологии не так много. Да, есть некоторые слабые места. Но над их усилением работают уже не один год, и довольно успешно.

В том числе, специалистами давно решены следующие проблемы:

• Малый срок службы — увеличен за счёт применения высококачественного утеплителя и правильной сборки конструкций.
• Слабая прочность — элементарно усиливается хоть до бесконечности дополнительными элементами силового каркаса (укосинами, распорками, ригелями, сдвоенными стойками и так далее).
• Парниковый эффект — присутствует только в домах без вентиляции (подробнее об устройстве вентиляции).
• Мыши — от них защищает металлическая сетка.

Другие минусы и вовсе несерьёзные. Серьёзно о них говорят только те, для кого каркасная технология является конкурентом на рынке.

Деревянный дом с аттиковыми стенами

В одноэтажном доме очень важно использовать все пространство максимально разумно, и для этого в проектах часто предусматривается мансардный этаж. Но его площадь часто слишком мала, чтобы нести функциональную нагрузку, и в этих случаях строители прибегают к возведению аттиковой стены.

Для чего нужна аттиковая стена

Мансардный этаж – это пространство между кровлей и жилым помещением. С двух сторон оно ограничено стенами дома, с других двух – скатами крыши. Именно из-за наклона кровли полезная площадь значительно сокращается, так как место пересечения скатов с полом и область на расстоянии 1-1,5 метров от него не может использоваться полноценно из-за слишком маленькой высоты потолка. Внешне такая проблема решается установкой фальш-стены, которая отсекает неиспользуемое пространство и создает впечатление стандартной комнаты. Но это не помогает распределять пространство более эффективно: если в домах с большой площадью мансардный этаж с таким решением может нести функциональную нагрузку и служить полноценной спальней или комнатой отдыха, то в маленьких его можно использовать только как кладовую или гардеробную.

В этом случае и возводится аттиковая стена – дополнительная надстройка над жилым этажом, которая поднимает скат крыши. При этом она не является полноценной стеной и увеличивает высоту дома, а следовательно, и его стоимость, незначительно. Чаще всего ее высота колеблется от 50 до 100 сантиметров – чем меньше дом, тем выше ее стоит делать. Этого достаточно, чтобы увеличить используемую площадь внутри дома на 20-40%, что позволяет разместить на мансардном этаже полноценную комнату с комфортной высотой потолка.

Расчет высоты аттиковой стены

При строительстве аттиковой стены важно определиться с ее высотой: слишком маленькая незначительно увеличит площадь мансардного этажа, а слишком большая будет выглядеть неэстетично и сделает все здание менее прочным. Поэтому важно учитывать площадь дома и высоту жилых комнат.

Чем больше площадь дома, тем меньшая высота аттиковой стены потребуется. Если размеры мансардного этажа не позволяют комфортно разместить лишь часть мебели, можно ограничиться 50-70-сантиметровым решением. Это позволит разместить у стены комоды и ящики небольшой высоты.

Стандартной считается высота в 90-120 сантиметров: именно она обеспечивает достаточное расширение площади при сохранении прочности конструкции. В этом случае можно будет удобно использовать стол или кровать, которые стоят возле стены.

Решения более метра используются в домах с большой высотой комнат – от 3-х метров. В таком случае здание будет выглядеть гармоничным и завершенным, а не недостроенным, а стены смогут справиться с такой нагрузкой. В этом случае мансардный этаж превращается в полноценную комнату: на нем можно обустроить спальню, кабинет или даже санузел. При высоте более 1,3 метров в комнату спокойно впишется и ванна, и туалет. Если же высота аттиковой стены превышает 180 сантиметров, возле стены можно размещать шкафы, серванты, стеллажи для книг.

Аттиковая стена – удобное решение для расширения площади мансардного этажа. Несмотря на увеличивающуюся стоимость строительства, именно она позволяет использовать пространство в доме более эффективно. Если правильно выбрать ее высоту, дом не потеряет привлекательный внешний вид и прочность, а в комнату впишется вся необходимая мебель.

Можно ли строить дом из бруса зимой?

Дом из бруса отличается низким временем строительства и возможностью возведения при любых погодных условиях. Несмотря на это, многие клиенты отказываются от зимнего строительства, так как считают его менее надежным. Есть ли основания у этих опасений или дом из бруса будет надежным независимо от времени года, когда он был сооружен?

Какие дома можно строить зимой

Строить дома из бруса зимой можно: погода и температура не снижает качество его будущей эксплуатации. Правда, нужно правильно выбрать материал и тип фундамента. Лучше всего подходит свайно-винтовой: закрутить их в промерзший грунт при наличии необходимого оборудования не составит труда. А вот от ленточного стоит отказаться: усилия, потраченные на копание траншей, обойдутся дополнительными расходами. Но первый вариант фундамента хорошо подходит для дома из бруса и ничем не уступает другим видам, поэтому владельцы не потеряют качество постройки.

Важно также правильно выбрать пиломатериал для возведения каркаса. Зимой отдают предпочтение брусу камерной сушки, так как он почти полностью лишен влаги. Если жидкость присутствует, то при перепадах температур она будет то замерзать, то размораживаться, влияя на прочность материала. Но если дом строится под усадку, то можно воспользоваться материалом естественной влажности.

Преимущества зимнего строительства

Начать строительство дома зимой можно по следующим причинам.

1. Легкая доставка материалов. Если дом строится за городом, то большинство дорог там – грунтовые. Весной и осенью ездить по ним очень сложно из-за грязи, а зимой они ничем не отличаются от асфальта.
2. Отсутствие грязи. Мокрая земля пачкает древесину и впитывается в волокна, а при строительстве в теплое время года избежать этого практически невозможно. Зимой все материалы лежат на снегу или на сухой замерзшей земле, поэтому их не придется мыть и шкурить: достаточно только отряхнуть от пыли.
3. Удобные условия. Зимой влажность находится на стабильном уровне, поэтому строить дома гораздо удобнее. Не приходится прятать незаконченную конструкцию от дождя, не появляются трещины на брусе из-за слишком быстрого высыхания. Строительство происходит немного медленнее, но стабильнее.
4. Влияние на паразитов. На холоде грибки и вредители теряют свою активность и умирают, поэтому достаточно одного слоя антисептика, чтобы защитить дерево.
5. Отсутствие прямых солнечных лучей. Дерево под солнцем портится и темнеет, что плохо влияет на его внешний вид, если планируется лакировать дом. Зимой оно сохраняет привлекательность гораздо дольше.
6. Цена. Как правило, весной цены на строительство повышаются, а зимой остаются на уровне прошлого лета, поэтому можно значительно сэкономить.
7. Удобный график строительства и заселения. Если речь идет о загородном дачном доме, то, начав строительство зимой, летом уже можно будет заселяться в него, обрабатывать землю, высаживать растения.

Есть и несколько недостатков:

• невозможность выполнения большинства работ при температуре от -15 и ниже;
• необходимость прогрева при заливке фундамента;
• затраты на добавки в бетон, которые предотвращают его замерзание.

Строительство дома из бруса зимой – неплохой и выгодный вариант. Во многом возводить жилье в холодное время года даже удобнее, чем летом, а незначительные недостатки сглаживаются большим количеством преимуществ.

Какой каркасный дом лучше: обзор строительных технологий и материалов

Каркасное домостроение давно зарекомендовало себя как одно из самых легких и недорогих, но при этом надежных. Из-за этого получили популярность различные технологии возведения зданий, начали использоваться разнообразные материалы. Разберемся, какой каркасный дом будет надежнее и прослужит дольше.

Технологии строительства

Существует четыре основные технологии строительства каркасных домов:

• рамная с перекрытиями (канадская);
• с неразрезными стойками (финская);
• стоечно-балочная;
• каркасно-стоечная.

Существуют также другие разновидности, которые представляют собой совмещение нескольких основных типов. Каждый из них отличается своими преимуществами и недостатками.

В рамной технологии отличительной чертой является слоевая структура дома. Основная нагрузка ложится на платформу, которая представляет собой основу для первого этажа и закрепляется на обвязке фундамента. Уже на нее монтируются вертикальные балки, на которых при необходимости устанавливается платформа для второго этажа или элементы кровли. Эта технология недорогая, имеет множество типовых проектов, достаточно устойчива. К недостаткам относится пожароопасность и невозможность строительства в сейсмически активных зонах.

Основной элемент в финской технологии – вертикальные балки, на которые ложится все нагрузка. Они монтируются первыми, а уже на них крепятся этажные перекрытия. Дополнительную прочность балкам придает обвязка из деревянных досок. Это самая распространенная технология, она подходит для всех типов климата и рельефа.

Стоечно-балочная технология предполагает строительство из очень толстых балок, что значительно продлевает срок службы дома: в Европе встречаются здания, построенные этим методом, чей возраст составляет 300-400 лет. Этот вид самый надежный и долговечный, но стоит значительно дороже.

Каркасно-стоечная технология предполагает крепление вертикальных стоек в бетонное основание. Благодаря этому дом легко поднять над поверхностью, и его можно строить на неровном рельефе. Это хороший вариант для регионов с большим риском наводнений.

Лучшие материалы

Существует два основных материала, из которого изготавливается каркас для дома: дерево и металл. Деревянная основа наиболее популярна благодаря своей низкой цене и легкости обработки. Такой каркас собирается при помощи шурупов и саморезов, используются также стяжки, раскосы, уголки. Благодаря небольшому весу дома не требуется массивный фундамент: достаточно ленточного или свайного. Низкая цена оправдывается тем, что дерево стоит значительно дешевле металла, работать с ним легко, а срок строительства дома сокращается до 3-4 месяцев. Обшивают дом чаще всего брусом.

Преимущества данного материала:

• экономичность;
• легкость в обработке;
• достаточная устойчивость;
• небольшой вес будущего здания;
• большой ассортимент фасадных решений.

Есть и некоторые недостатки:

• пожароопасность;
• подверженность вредителям;
• ограниченный срок службы (до 100 лет).

Металлический каркас возводится из легкой тонкостенной стальной конструкции – ЛСТК. Это достаточно прочный и надежный материал, с которым работать удобнее по сравнению с пеноблоком, камнем или кирпичом. Все элементы каркаса привинчиваются крупными болтами и саморезами, стяжки используются реже, чем в деревянных домах. Как и любое каркасное строение, он стоит недорого, но его стоимость выше, чем у каркаса из древесины.

Он отличается такими преимуществами:

• долгий срок службы;
• прочность;
• устойчивость к вредителям.

И имеет следующие недостатки:

• усложнение эвакуации при пожаре;
• теплопроводимость;
• ржавение;
• проводимость электричества;
• отсутствие комфортной атмосферы, как в деревянном доме.

При выборе материала и технологии для строительства каркасного дома нужно учитывать особенности региона строительства и предпочтения хозяев. Оптимальный вариант – финская технология, которая обеспечит достаточную прочность будущего жилья, но если важно защитить его от землетрясений или наводнений, можно обратиться к стоечно-балочному и каркасно-стоечному типу строительства. А вот материал каркаса лучше сделать деревянным – у него значительно больше преимуществ перед металлом, он более безопасный, удобный в работе и экологически чистый.

Технология строительства дома из бруса

Современная технология строительства жилых домов из профилированного бруса является сложным многоэтапным процессом. На каждом этапе есть свои нюансы, без учёта которых получить надёжный, долговечный, тёплый и красивый сруб не получится. Из этой статьи вы узнаете, где взять проект деревянного дома, как выбрать брус, фундамент, а также основные принципы строительства коробки, крыши, перекрытий и последовательность действий по завершению этих работ.

Проектирование

Проектирование — очень важный этап технологии строительства брусового дома. Проект нужен для того, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок и соблюсти нормы. Получить его можно тремя способами:

1. Выбрать готовый — в нашем каталоге представлены популярные проекты брусовых домов на любой вкус и кошелёк. Типовой проект выбирается по размерам участка, количеству проживающих в доме людей, желаемой планировке и архитектурным особенностям.
2. Заказать доработку готового варианта — если какой-то типовой проект вам нравится, но не подходят некоторые детали, их можно переделать. Этот процесс называется адаптацией под конкретные требования и условия.
3. Заказать индивидуальное проектирование — этот вариант для вас, если вы хотите построить брусовый дом, в котором каждая мелкая деталь будет соответствовать вашим представлениям, пожеланиям и требованиям.

Чаще всего строительство брусовых домов осуществляется по типовым проектам. Сегодня их выбор огромен, и выбрать есть из чего даже самым требовательным.

Выбор бруса

От бруса зависит энергоэффективность и сроки усадки деревянного дома. Чем больше сечение стен, тем жильё получается теплее. Для строительства брусового дома, рассчитанного на постоянное проживание, надо брать брус сечением не менее 150 мм. Временный, дачный, садовый или гостевой сруб можно собрать из бруса 90...100 мм.

Продолжительность усадки зависит от первоначальной влажности бруса. Если он сухой, то есть, камерной сушки, то усадка будет настолько незначительной, что к отделочным работам и заселению можно приступать сразу же после завершения строительства. Деревянный дом из бруса естественной влажности обойдётся дешевле, но после сборки сруба придётся подождать год-два, пока материал даст усадку. Только по её завершению можно будет заняться отделкой и обустройством.

Фундамент

Технология строительства из бруса позволяет использовать любой тип фундамента:

• опорно-столбчатый;
• свайно-винтовой;
• на буронабивных сваях;
• ленточный;
• плитный.

Выбор зависит от особенностей участка, типа и состава грунта, глубины залегания грунтовых вод и других нюансов.

Сруб

Собирается из бруса на нижней обвязке фундамента. Представляет собой ряды или венцы, которые скрепляются между собой на деревянные нагели. Между венцами укладывается уплотнительный материал. Углы собираются по технологии “тёплый угол”. Перегородки строятся аналогично наружным стенам, но из более тонкого бруса.

Полы

Обустраиваются на несущих лагах, которые устанавливаются на нижней обвязке. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом. Чтобы древесина и утеплитель не портились от влаги, со стороны помещений полы закрываются пароизоляцией, снизу гидроизоляцией. Если деревянный дом строится на сваях, снизу перекрытие закрывается ветровлагозащитной мембраной. Финишное покрытие полов в брусовом доме по умолчанию — шпунтованная доска 27 или 36 мм.

Межэтажное перекрытие

Обустраивается на несущих балках, между которыми укладывается теплоизоляционный материал. Снизу перекрытие подшивается пароизоляционной плёнкой и вагонкой. Если на втором уровне мансарда, то пароизоляционный слой применяется и поверх перекрытия.

Крыша

Состоит из стропильной системы, обрешётки, контробрешётки, гидроизоляции и кровельного материала. Конфигурация зависит от проекта и особенностей планировки. К примеру, если брусовый дом с мансардным этажом, то крыша может быть вальмовой или полувальмовой. Часто встречаются такие архитектурные единицы, как кукушка, эркер, второй свет.

Фронтоны

Выполняются либо из бруса, либо по каркасной технологии. Если по проекту крыша четырёхскатная, то фронтоны отсутствуют.

Усадка и отделка

При использовании бруса принудительной сушки усадка сруба минимальная, а потому ждать её завершения не нужно. Можно сразу приступать к отделочным работам. Если брус естественной влажности, придётся повременить с заселением примерно год-два.

Какой фундамент лучше для дома из бруса?

Одно- и двухэтажные дома из бруса относятся к лёгким постройкам, для которых не нужны фундаменты с огромной несущей способностью. По этой причине в большинстве случаев их строят на простых, бюджетных основаниях. При прочих равных условиях дом из бруса можно строить на любом фундаменте. Выбор лучшего варианта зависит, в основном, от имеющегося бюджета, особенностей участка и времени года.

Опорно-столбчатый фундамент

Самый простой и дешёвый, а потому очень популярный фундамент. Представляет собой опорные тумбы, которые собираются из строительных блоков. Рассчитав требуемую несущую способность, легко вычислить количество опор, необходимых для строительства деревянного дома конкретной конфигурации.

Данный фундамент не подходит для строительства брусового дома:

• на песке;
• на болотистой местности;
• на подвижных и нестабильных грунтах;
• на сильно неровных участках.

Если пятно застройки представляет собой ровный участок с плотной и стабильной почвой — опорно-столбчатый фундамент будет самым выгодным вариантом.

Фундамент на винтовых сваях

Очень популярный в технологии строительства деревянных домов тип фундамента. Состоит из винтовых свай, вкручиваемых на определённую глубину. Сваи затем снабжаются оголовками, к которым крепится нижняя обвязка. При выборе этого типа фундамента рассчитывается количество свай, их длина (должны выступать на 500 мм из земли и доставать до плотных слоёв грунта), диаметр и конфигурация лопастей.

Свайно-винтовой фундамент идеален при строительстве дома из бруса:

• на песчаных грунтах;
• на болотистой местности;
• на сильно неровных участках;
• зимой.

К тому же, фундамент на винтовых сваях относится к недорогим технологиям, что дополнительно делает его популярным.

Фундамент на забивных сваях

Одна из разновидностей недорогих быстровозводимых свайных фундаментов. Представляет собой опоры в виде железобетонных свай, которые забиваются в грунт при помощи специальной техники. Сравнительно недорогой и универсальный фундамент. Подходит для строительства деревянного дома на многих типах грунтов. Не рекомендуется применять на подвижных и нестабильных почвах, с высоким уровнем залегания грунтовых вод и на болотистой местности.

Ленточный монолитный фундамент

Классический фундамент, отличающийся своей универсальностью. Подходит практически для любых типов грунтов, за исключением болотистых и песчаных, склонных к пучению и боковому смещению. Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или глубоко заглубленным, что определяется типом и составом грунта на участке. Зимой не обустраивается, а потому при строительстве сруба зимой должен быть готов с осени.

Плитный монолитный фундамент

Самый дорогой и трудоёмкий в реализации вид фундамента. В сфере строительства из древесины встречается крайне редко, так как в данном случае его колоссальная несущая способность не нужна. Тем не менее, в некоторых случаях монолитная плита является вынужденной необходимостью. Например, если грунт песчаный, подвижный, нестабильный.

Итог

Для строительства дома из бруса подходят все распространённые технологии обустройства фундаментов. Выбор надо делать на основании особенностей участка и по имеющемуся бюджету. Поскольку деревянные дома можно строить зимой, если фундамент к этому времени не готов, решить вопрос помогут сваи. На слабых, нестабильных и подвижных почвах подойдёт либо плитный фундамент, либо винтовые сваи соответствующей длины. Самый бюджетный — опорно-столбчатый. Самый универсальный фундамент для строительства дома из бруса — ленточный монолитный.

Какой брус лучше для строительства дома?

Технология строительства домов из древесины позволяет использовать в качестве основного стройматериала с десяток разновидностей бруса. Различаются они, в первую очередь, эксплуатационными характеристиками, влияющими на ход сборки сруба, сроки усадки, и итоговую стоимость жилья. В этой статье рассмотрены 5 основных критериев, на которые следует ориентироваться при выборе бруса для строительства деревянного дома постоянного (круглогодичного) проживания.

Критерии выбора бруса для строительства дома

С точки зрения будущего владельца деревянного дома весь доступный на рынке брус можно классифицировать по следующим признакам:

1. Тип.
2. Технология изготовления.
3. Профиль.
4. Сечение.
5. Влажность.

Рассмотрим их вкратце.

Тип бруса

По типу строительный брус бывает строганный и профилированный. Иногда сюда относят даже бревно, называя его оцилиндрованным брусом. Однако это совсем другой вид пиломатериала, со своими особенностями, плюсами и минусами. Нас же интересует исключительно брус.

Строганный брус сегодня почти не используется для сборки срубов в силу ряда недостатков. С ним сложно работать, он не сохраняет геометрию, и не обеспечивает надлежащей энергоэффективности.

Профилированный брус — это на сегодняшний день лучший стройматериал для возведения деревянного дома, рассчитанного на всесезонное проживание. Он имеет идеальную геометрию, которую сохраняет даже после неравномерной усадки. К слову, усадку он даёт гораздо меньшую, чем строганный. Одно из главных преимуществ профилированного бруса — это межвенцовые стыки. Они имеют сложную форму, что с уплотнительным материалом позволяет снизить теплопотери до нуля.

Технология изготовления

Профилированный брус изготавливается по двум технологиям. Более распространён в нашей стране брус из массива древесины. Он изготавливается путём обработки цельного бревна на специальном оборудовании. При этом, на выходе получается натуральный, недорогой и экологически чистый стройматериал, без применения химии. Это в отличие от клееного бруса, который вдвое-втрое дороже, а характеристиками обладает почти такими же, что и брус из массива.

Профиль

Профилированный брус имеет четыре грани, каждая из которых имеет свой профиль. Тыльная и лицевая стороны могут быть ровными с фасками, либо лицевая делается под полукруг. Последнее обычно на стоимость пиломатериала никак не влияет. На нижней и верхней сторонах проделаны продольные гребни и соответствующие им пазы. Такая конфигурация позволяет создавать прочные, надёжные, стабильные и энергоэффективные межвенцовые соединения. Количество гребней и пазов варьируется от двух до восьми, что влияет на характеристики деревянной стены не очень значительно.

Сечение

Для стенового бруса главный размер — это ширина или сечение, которое соответствует толщине будущей стены деревянного дома. Чем толще брус, тем теплее дом. Для строительства постоянного жилья необходимо выбирать сечение 150...200 мм, не меньше. Если дом временный, дачный, садовый, гостевой — достаточно 100 мм.

Влажность

По этому критерию профилированный брус из массива древесины бывает двух видов — ЕВ и КС. ЕВ — это естественная влажность. Если говорить в процентах, то в рамках 20...30%. КС — это брус камерной сушки, влажность которого на момент строительства должна быть в районе 12...18%. Первый вариант дешевле, чем второй. Но зато деревянный дом из сухого бруса можно строить без ожиданий усадки, в любое время года, под ключ.

Лучший брус для строительства деревянного дома постоянного проживания

Если вы строите деревянный дом, в котором планируете жить круглый год, лучший брус для этих целей — профилированный из массива, сечением от 150 мм и сухой.

Когда лучше строить баню из бруса?

Одним из существенных преимуществ технологии строительства бань из профилированного бруса является то, что она позволяет начинать монтаж в любое время года. В том числе, зимой, так как отсутствуют “мокрые” процессы. Однако сезон начала сборки сруба влияет на не некоторые важные этапы строительства и отделки. Об этом желательно знать заранее, так как в некоторых случаях могут возникнуть если не непреодолимые, то довольно неприятные трудности. В этой статье рассказано, чем различается строительство деревянной бани весной, летом, осенью и зимой.

Строительство брусовой бани весной

Весна — это оптимальный сезон для начала строительства из кирпича, пеноблоков, газобетона, но не из бруса. В данный период года может возникнуть сразу несколько сложностей. Во-первых, талые и высокие грунтовые воды на низких участках мешают обустраивать фундамент. Во-вторых, ранней весной световой день ещё не очень продолжительный, из-за чего увеличиваются сроки строительства.

Если сруб собирается из профилированного бруса естественной влажности, то с наступлением жаркой и сухой погоды через пару месяцев могут возникнуть проблемы с усадкой и усушкой. При таких условиях влага из дерева будет выходить слишком интенсивно. Если это не предусмотреть, и не принять соответствующие меры, усадка пройдёт неравномерно, брус сильно потрескается, а между венцами образуются широкие трещины. С последними двумя проблемами очень легко справиться, а вот исправить неравномерную усадку сложно и дорого.

Преимущества у весеннего строительства деревянной бани тоже есть. Погода в основном хорошая — осадки если и есть, то непродолжительные. При строительстве сруба из бруса камерной сушки уже через 2...4 месяца баню можно будет вводить в эксплуатацию. Также не возникают обычно проблемы с подъездными путями и хранением пиломатериалов. Ранней весной или поздней зимой (заранее) есть все шансы купить брус из леса зимней заготовки. Он меньше содержит пороков, биопоражений и влаги.

Строительство брусчатой бани летом

В летнее время для технологии строительства из бруса есть только одна существенная проблема — аномальная жара. Сейчас климат меняется не в лучшую сторону, и в это время года температура повышается до несвойственных нашей полосе отметок. Из-за этого брус в срубе сохнет неравномерно и слишком быстро, что чревато образованием глубоких трещин. Чтобы максимально перестраховаться, летом баню рекомендуется строить из сухого бруса, который имеет компенсационные пропилы.

В остальном — лето считается подходящим временем года для строительства деревянной бани. Световой день продолжительный, погода почти всегда “лётная”. При должной организации уже к ближайшей зиме можно будет попариться в собственной баньке. Если она строится из бруса естественной влажности, то за зиму она даст равномерную усадку, а весной останется только “блеск” навести и пользоваться.

Строительство бани из бруса осенью

Осень — это самый неблагоприятный период года для строительства деревянной бани. Продолжительность светового дня быстро сокращается. Часто случаются продолжительные и обильные осадки, из-за который приходится прерывать процесс. Повышенная влажность вносит свои коррективы и в процесс хранения пиломатериалов на стройплощадке. В общем, если есть выбор, то лучше подождать до зимы.

Зимнее строительство деревянной бани

В разрез другим технологиям строительство из бруса зимой является наиболее предпочтительным. Да, есть некоторые трудности. Например, фундамент должен быть готов с осени или обустраиваться на сваях. Дороги заметает. Световой день непродолжительный и так далее.

Однако только в зимнее время года древесина содержит от природы мало влаги, и вымерзает она из неё оптимальными темпами. Когда на улице устанавливаются морозы, относительная влажность воздуха тоже снижается. Это способствует быстрой и равномерной сушке древесины в срубе. Микроорганизмы и насекомые в таких условиях не живут, а значит на брусе будет меньше поражений и пороков к следующему этапу.

Плюс ко всему зимой больше вероятность найти пиломатериал из леса зимней заготовки, получить выгодные скидки, ускорить начало строительства благодаря меньшей загруженности специалистов.

Как конопатить стены домов из бруса?

При строительстве сруба из бруса между венцами укладывают теплоизоляционный материал. Но в процессе усадки геометрия дома меняется, утеплитель деформируется, появляются щели, через которые утекает тепло.

Конопаченье сруба позволяет:

• предотвратить теплопотери;
• исключить обледенение и дальнейшее растрескивание бруса;
• увеличить срок службы дома.

Первичную конопатку проводят сразу после возведения сруба – дополнительно уплотняют стыки. Второй заход делают через год, когда пройдет основной этап усадки - теплоизолятором плотно заполняют появившиеся щели. Третий раз проводят конопатку сруба спустя 5-6 лет с того момента, как дом начал эксплуатироваться, если нет внешней отделки.

Выбор материала

Материал для заделки щелей между венцами дома из бруса должен быть схож с древесиной по своим основным свойствам и отвечать ряду требований:

• срок службы без потери теплоизоляционных свойств не менее 20 лет;
• минимальный коэффициент теплопроводности;
• устойчивость к воздействию влаги, перепадов температур;
• воздухопроницаемость, чтобы не мешал естественному газообмену, препятствуя проникновению холодного воздуха;
• гигроскопичность – должен впитывать излишки влаги и отдавать их при снижении уровня влажности воздуха в помещении;
• устойчивость к биологическому разрушению;
• экологическая чистота.

К традиционным теплоизоляторам для деревянных домов относят мох, льняную паклю, конопляную пеньку. С мхом трудно работать, его растаскивают птицы. Льняная пакля – недорогой и доступный материал, но выпускается только лентами шириной 15 см. Пенька из конопли встречается редко и стоит заметно дороже аналогов.

Сегодня для конопатки сруба из бруса чаще всего используют льняной войлок и джут. Волокна джута грубее льняных, материал легко впитывает влагу, поэтому работы по утеплению сруба требуется проводить в сухую погоду. Мягкий льняной войлок – рулонный материал, удобный для работы, но отличается высоко ценой.

Стоимость льноджутовых утеплителей более доступна. Но чем больше процентное содержание льна, тем ниже теплозащитные свойства материала для конопатки.

Технологии

Выбор способа конопатки зависит от ширины щелей, которые требуется заполнить утеплителем.

Технология «в растяжку»:

• применяется для продольных зазоров небольшой толщины;
• подходит для ленточных рулонных утеплителей.

Край раскатанной ленты специальной лопаточкой проталкивают в зазор. Оставшуюся часть ленты подворачивают по длине в аккуратный валик и в несколько заходов заполняют им щель между венцами, в дополнении к лопаточке используя деревянный молоток.

Если конопатить приходится волокнистым утеплителем, его прикладывают к щели волокнами поперек. При помощи лопатки материал вдавливают в зазор, края сворачивают валиком и вбивают туда же. Кончик с одной стороны следует оставить снаружи. В него вплетают краешек следующей порции волокон, чтобы теплоизолятор заполнил щель цельным валиком по всему периметру сруба.

Технология «в набор»:

• применяется для заполнения щелей шириной свыше 5 мм;
• подходит для волокнистых и ленточных теплоизоляторов, которые удобно сворачивать в жгут.

Ровный скрученный жгут из волокнистого теплоизолятора необходимо свернуть петлями. Ими заполняют пространство между венцами, в том числе узкие щели, меняя количество петель при необходимости. Материал плотно забивают в зазоры с помощью лопатки и деревянного молотка.

Независимо от выбранной технологии конопатку начинают с нижнего венца и ведут по кругу вверх, чтобы избежать перекосов сруба. Конопатить венцы требуется по периметру стены, одновременно внутри и снаружи.

Основные различия между каркасными и каркасно-щитовыми домами

Каркасные и каркасно-щитовые дома относятся к быстровозводимым постройкам. Их стены состоят из внешней и внутренней обшивки с теплоизоляционным наполнением. Благодаря небольшому весу конструкций такие дома не нуждаются в усиленном фундаменте – подземное основание может быть ленточным, столбчатым или на винтовых сваях. Несмотря на все сходство каркасные и каркасно-щитовые дома имеют ряд принципиальных различий.

Особенности каркасных строений

На первом этапе возведения несущих конструкций монтируется прочный деревянный каркас постройки. Все элементы, выполненные из толстой доски, надежно скрепляются между собой. В дальнейшем силовой каркас обшивается листовым материалом, внутрь стен укладывается теплоизолятор, крепится пароизоляция.

Застройщикам предлагается использовать готовый проект каркасного дома, внести в него коррективы или заказать разработку собственного. Есть возможность в ходе строительства изменить планировку помещений без ущерба для надежности несущей конструкции. Предусмотрен выбор материалов для монтажа внешней и внутренней обшивки каркаса.

Строительные работы обычно поручают бригаде профессионалов, но можно справиться своими силами – нет необходимости задействовать подъемную технику, специальное оборудование.

Особенности каркасно-щитовых строений

Каркасно-щитовой дом, по сути, является конструктором. Его элементы изготавливаются в заводских условиях и доставляются на стройплощадку готовыми к установке. Стеновые панели (щиты) представляют собой сэндвич, состоящий из наружной и внутренней обшивки. Толстые доски внутри него выполняют функцию ребер жесткости, многослойный теплоизолятор уложен таким образом, чтобы не было мостиков холода. Благодаря этому достигается высокая энергоэффективность постройки.

Каркасно-щитовая технология предусматривает строительство домов по типовым проектам, так как дешевле серийно выпускать стандартизированные детали. Для сборки постройки из готовых щитов необходимо привлечь подъемную технику и бригаду рабочих.

Точность сборки и теплоэффективность дома зависят от качества изготовления щитов и характеристик материала, из которого изготовлен домокомплект.

Основные различия

Сравним ключевые особенности быстровозводимых построек:

1. Каркасно-щитовые дома – это типовые постройки, в шаблон нельзя внести изменения. Каркасная технология дает возможность построить дом с любой планировкой.
2. Использование готовых щитов гарантирует, что утеплитель в стенах уложен равномерно и он сухой. Погрешности в монтаже теплоизолятора каркасного дома, проникновение влаги в волокнистый материал существенно снижают энергоэффективность постройки.
3. Строительство каркасно-щитового дома ведут профессионалы, привлекая спецтехнику, и это заметно увеличивает расходы. Каркасник можно построить своими силами или привлечь бригаду из 3-4 человек, подъемная техника не требуется.

Специалисты отмечают, что каркасные дома более прочны и долговечны за счет поперечных связей, дополнительных ребер жесткости. Внутри готовых щитов обычно размещены только вертикальные ребра жесткости, чтобы горизонтальные связи не стали мостиками холода.

К достоинствам каркасно-щитовых построек относят высокую скорость строительства, поскольку на фундамент монтируют готовые панели. Возведение каркасника занимает больше времени, так как монтаж ведется из штучных элементов конструкции.

Разобравшись в различиях между каркасными и каркасно-щитовыми домами, оценив достоинства и недостатки технологий, проще определиться с выбором.

Оконные конструкции для бани из бруса: критерии выбора и принципы монтажа

Окна в бане, построенной из бруса, позволяют солнечному свету проникать в помещения, помогают проветривать постройку. Через оконные проемы можно эвакуировать людей в случае возникновения пожара.

Пространство бани традиционно делится на предбанник, моечное отделение (душевую), парную и комнату для отдыха. Требования к рабочим параметрам оконных конструкций зависят от назначения помещения, его температурного режима, потребности в естественном освещении. В банях из бруса устанавливают окна с рамами из дерева или ПВХ. Суммарная площадь остекления должна составлять не более 5% общей площади потолка.

Расположение и параметры окон

Для предбанника и входной группы подойдут обычные пластиковые или деревянные окна любых размеров и конфигураций, рассчитанные на использование в жилых помещениях. Здесь температура и влажность обычная, поэтому к конструкциям не предъявляются повышенные требования.

В комнате для отдыха лучше использовать оконные системы с повышенными тепло- и шумоизоляционными показателями. Рамы должны быть устойчивы к повышенной влажности и колебаниям температуры. Подходят стандартные окна со стеклопакетами, предназначенные для жилых помещений. Типовой размер конструкций – 50х70 см, 70х150 см. Нижняя часть оконного проема должна находиться на уровне головы сидящего человека.

Душевая (моечное отделение) – помещение с повышенной влажностью. Если принято решение установить здесь окно, это должна быть конструкция небольшого размера, расположенная на уровне головы стоящего человека. Важно, чтобы рама была устойчива к воздействию влаги.

Парилка не всегда оснащается окном, так как через любой проем уходит часть тепла. Если принято решение установить оконную систему, конструкция должна иметь небольшие размеры (25х40 см) и состоять из термо-, влагостойкого оконного блока и жаропрочного стекла. Окно в парилке размещают на расстоянии 65-75 см от потолка.

Виды оконных конструкций

Классические одинарные деревянные окна сегодня уступают место конструкциям со стеклопакетом – у них выше теплоизоляционные характеристики.

Окна ПВХ практичны, не боятся влаги, не требуют регулярного обновления внешнего покрытия, в отличие от деревянных конструкций. Но при перегреве пластик деформируется, при длительном воздействии высоких температур материал может выделять вредные для здоровья вещества. Такие окна нельзя устанавливать в парилке, но для комнаты отдыха, предбанника, коридора, входной группы они подойдут. Конструкцию из ПВХ также можно установить в душевой, если в помещении предполагается щадящий температурный режим.

Особенности монтажа

Окна в бане, построенной из бруса, устанавливают по стандартной технологии для деревянных и ПВХ систем. По правилам пожарной безопасности створки должны открываться внутрь помещения, чтобы в случае пожароопасной ситуации можно было беспрепятственно покинуть баню.

Оконные конструкции полагается монтировать через 1-3 года после постройки сруба из бруса – это время требуется на усадку. Геометрия деревянной постройки нестабильна, поэтому в оконный проем устанавливается обсадная коробка – окосячка. Благодаря скользящим боковым креплениям шип-паз и зазорам в верхней и нижней части проема, при дальнейшей усадке сруба обсадная коробка не деформируется и защищает от механических воздействий оконную раму. После установки окна технологические зазоры заполняют эластичным утеплителем и закрывают наличниками, монтируют подоконник и отлив.

Правильно смонтированные окна, выполненные из подходящих материалов, не только функциональные, но и декоративные элементы бани из бруса.

Когда лучше строить каркасный дом – летом или зимой?

Осенние дожди и весеннее таяние снегов препятствуют строительным работам – в котловане под фундамент скапливается вода, по размытым грунтовым дорогам не может пройти техника, древесные материалы отсыревают и в дальнейшем начинают гнить. По этой причине для строительства каркасного дома подходят только лето и зима. Разобравшись, как температурные и погодные условия влияют на ход работ и качество постройки, проще выбрать сезон для возведения дома по каркасной технологии.

Организация строительства

Летом:

• световой день длинный;
• удобно работать в легкой одежде;
• легко организовать подъезд техники к участку под застройку;
• можно использовать любые строительные материалы и технологии.

Зимой:

• короткий световой день, возможны простои, связанные с морозами, затяжными метелями и снегопадами – это увеличит сроки строительства;
• подъездные пути, площадку потребуется очищать от снега;
• потребуются дополнительные затраты на создание обогреваемого помещения для отдыха рабочих;
• холодная погода может помешать работам по заливке монолитного фундамента.

Земельные и фундаментные работы

Летом сложно готовить траншею под ленточный фундамент, если грунтовые воды залегают высоко. Рыхлый грунт осыпается, траншея плохо держит форму. Проблем могут добавить затяжные дожди, размывающие дороги.

Зимой же замерзший верхний слой грунта помогает траншее держать форму, риск появления воды практически отсутствует. Подъездные пути легко выдерживают спецтехнику. Но при обустройстве монолитного фундамента потребуется прогревать конструкцию тепловой пушкой, чтобы процесс застывания бетона протекал в оптимальных температурных условиях. Это повысит затраты на строительство.

Если каркасный дом планируется возвести на винтовых сваях, не имеет принципиального значения, когда проводить фундаментные работы – летом или зимой.

Состояние стройматериалов

В летнее время воздух влажный, поэтому древесные материалы нуждаются в усиленной защите от грибка, плесени, насекомых. Ситуация усугубляется дождливым летом. В засушливый период возрастает пожароопасность.

Зимой уровень влажности небольшой, деревянные элементы каркасного дома не набирают лишнюю влагу и постройка способна прослужить более долгий срок.

Какой сезон выбрать?

Лучше всего строить каркасный дом сухим летом или малоснежной зимой. Так как заранее угадать погоду невозможно, стоит ориентироваться на особенности климата в регионе, где расположен участок под застройку.

Если климат влажный, грунтовые воды залегают высоко, а зимние морозы явление нечастое, сроки строительства удобнее назначить на зиму. В регионах со снежными и морозными зимами строить каркасный дом лучше летом.

Современное оборудование способно работать в любых условиях, исключая резкое ухудшение погоды. Стоит отметить, что зимой строительные компании простаивают и нередко предлагают существенные скидки на услуги. Это компенсирует дополнительные затраты, связанные с особенностями работ в зимних условиях. Если построить каркасник зимой, летом можно заняться его отделкой и быстрее вселиться в новый дом.

При правильной организации работ возвести надежный и долговечный каркасный дом можно и в летний, и в зимний сезон.

Плюсы и минусы домов из бруса

У технологии строительства жилых домов из профилированного бруса есть как сильные стороны, так и слабые. Благодаря своим преимуществам такие проекты получили популярность и признание в нашей стране. Что касается недостатков, то они есть, как и у любой другой технологии строительства малоэтажного жилья. Однако, в отличие от, например, кирпичных домов (непомерная стоимость, большой вес, строить можно только по теплу и т. д.), минусы брусовых возможно минимизировать или исключить вовсе.

Кратко о технологии

Дом из бруса можно построить несколькими способами. Технология позволяет использовать разные типы этого стройматериала. Например, брус может быть строганый, профилированный или склеенный из ламелей. Применяется пиломатериал естественной влажности, атмосферной сушки или камерной. Также брус бывает разного сечения — от 90 мм до 200 мм. Ещё брусчатый дом можно построить под усадку или под ключ.

Чтобы обзор плюсов и минусов был максимально точным, рассматривать желательно какую-то конкретную комплектацию. Для примера возьмём самую популярную:

1. Дом для постоянного проживания.
2. Строится под усадку.
3. На лёгком фундаменте — свайном, столбчатом или ленточном мелкозаглублённом.
4. Из профилированного массивного бруса сечением 150 мм.
5. Влажность пиломатериала — естественная, то есть, не менее 20%.
6. Половое и межэтажное (потолочное) перекрытия — утеплённые по стандарту базальтовой или каменной ватой толщиной 150-200 мм.
7. Чердак неотапливаемый, крыша не утеплённая.

Описанные далее плюсы и минусы немного изменятся, если построить деревянный дом из бруса камерной сушки под ключ.

Плюсы брусовых домов

Стоимость строительства. Брусовый дом для постоянного проживания небольшой семьи сегодня можно построить всего за полмиллиона рублей. Такой уровень цен недоступен ни для одной другой адекватной технологии. Если же вы рассматривали для себя кирпичный или каменный дом, приготовив для этого бюджет в пару миллионов рублей — присмотритесь к брусовым проектам. На такие деньги вы сможете отстроить коттедж класса люкс.

Сроки и время строительства. При условии готовности фундамента брусовый дом можно начинать строить в любое время года. На реализацию типового проекта у специалистов уходит всего 2-8 недели. За такое время можно построить разве что по каркасной технологии.

Энергоэффективность. Древесина сама по себе является отличным теплоизолятором, а потому наружные стены деревянного дома не нужно будет утеплять дополнительно. Но это при условии, что брус выбран правильно, а не самый тонкий и дешёвый. Перекрытия утепляются современными теплоизоляционными материалами. В итоге брусовый дом получается тёплым и экономичным по отоплению.

Вид. Немаловажное преимущество, позволяющее выделиться среди серой массы однотипных построек из газобетона и прочих материалов. Деревянный дом — всегда в тренде, и тенденция не изменится в ближайшие 300 лет.

Не нужна отделка. Если брус изначально качественный, то обшивать стены не надо ни снаружи, ни внутри дома. Это экономит время и деньги.

Экологичность. В технологии строительства домов из бруса не применяются материалы, которые подозрительно неприятно пахнут, вредят здоровью и окружающей среде.

Минусы брусовых домов

Среди недостатков или под видом слабых сторон домов из бруса можно отметить следующие моменты:

1. Строить должны только специалисты, иначе вышеперечисленных плюсов не будет.
2. Качественный профилированный брус стоит денег, и экономить на нём нельзя.
3. При строительстве из влажного бруса дом на 6-12 месяцев придётся оставить на усадку.
4. После усадки (независимо от изначальной влажности бруса) необходимо заделать трещины, проконопатить стыки, прошлифовать и покрасить стены.
5. Покраска фасада — это защитная мера, которую придётся повторять раз в 5-10 лет.

Часто брусовым домам приписывают такие минусы, как пожароопасность, склонность к заведению грызунов, недолговечность и другие. Все эти моменты сегодня не являются проблемой. От пожара дом можно защитить несколькими способами, как и от грызунов. Что касается долговечности, то — если за срубом регулярно ухаживать, то в нём без проблем успеют пожить и ваши дети, и внуки.

Нужен ли предбанник в бане?

Баня без предбанника — это как велосипед без седла. Ездить получится, но будет неудобно. Предбанник может быть как многофункциональным помещением, так и служить для решения одной-двух задач. Как правило, отсутствует в планировках самых компактных деревянных бань, спроектированных в угоду минимальной стоимости. Если же вы планируете посещать баню регулярно, в компании членов семьи или с друзьями — без предбанника никак нельзя.

Что такое предбанник в бане?

В соответствии с общепринятым пониманием предбанником считается помещение, расположенное по планировке между главным входом и моечным отделением. В более компактных проектах из него можно попасть как в помывочную, так и в парилку. В некоторых случаях предбанником называют небольшую буферную зону, обустраиваемую непосредственно перед входом в парилку. В таких случаях он служит только для того, чтобы экономить пар.

Возможные функции предбанника

Полноценный предбанник, который находится по планировке при входе в деревянную баню, может использоваться для следующего:

• Гардеробная — чтобы с удобством раздеться перед процедурами и одеться после их завершения.
• Кладовая — банные процедуры не будут полноценными без веников, тазов, вёдер, шапочек, тапочек, полотенец, простыней — которые нужно где-то хранить.
• Зона отдыха — как минимум, в предбаннике с комфортом можно провести время между повторными походами в парную.
• Зона для акклиматизации — после процедур здесь можно как следует остыть после парной и просохнуть после купаний.
• Тепловой буфер — при наличии помещения между холодной улицей и раскалённой парной потери тепла из последней будут значительно меньшими.

Когда баня эксплуатируется летом, предбанником можно считать даже открытую террасу, если она предусмотрена проектом. Здесь также можно раздеться-одеться, отдохнуть, посидеть и пообщаться между процедурами.

Особенности обустройства

Предбанник следует обустраивать исходя из того, какой функционал на него планируется возложить. Если это помещение нужно сугубо в качестве теплового буфера или для раздевания перед процедурами, то большое оно не нужно. Достаточно комнатки на «пару» квадратных метров, где в будущем расположится лавка и вешалка на стене.

Обустройство предбанника, в котором планируется отдых с компанией, требует гораздо больше места. Для этих целей стоит подыскать планировку, где под эту комнату выделено не менее 10-16 квадратных метров. Это пространство нужно для того, чтобы расположить предметы мебели — стол, стулья, скамейки, шкаф, вешалку и так далее.

Касательно отделки предбанника в деревянной бане каких-либо особых требований не существует. Поскольку вся постройка деревянная, наиболее логично обшить данное помещение вагонкой или оставить «голые» брусчатые стены. На полу наиболее практичным решением будет такой материал, который легко чистится и моется. Баня посещается преимущественно осенью и зимой, а это грязь, вода, снег, листья и прочее, что будет скапливаться на полу в предбаннике.

Как выбрать проект деревянного дома?

Самым простым, быстрым и недорогим способом обзавестись проектом деревянного дома является его выбор из типовых готовых вариантов. При этом достаточно знать лишь свой бюджет и предполагаемое количество проживающих. Дополнительно при выборе проекта учитывается внешний вид будущего деревянного дома, архитектурные особенности, конфигурация крыши и прочие мелочи. В этой статье рассмотрены основные критерии — технология, размеры и площадь, этажность, планировка, способ строительства и комплектация.

Технология строительства

Деревянные дома строятся по нескольким технологиям, наиболее популярными из которых являются две:

1. Каркасные финские дома.
2. Деревянные дома из профилированного бруса.

Каркасная технология позволяет строить недорогое энергоэффективное жильё. Это означает, что за вменяемые деньги вы получаете полноценный жилой дом, отопление которого не будет бить по карману. Строится очень просто — силовой каркас из доски и бруса, а внутри всех конструкций толстый утеплитель, который снаружи защищается ветровлагоизоляцией, а изнутри пароизоляцией. Финишная отделка по желанию — от деревянной вагонки до винилового сайдинга.

Преимущества проектов по каркасной технологии:

• цены;
• сроки строительства;
• всесезонность строительства;
• небольшая масса;
• комфортабельность;
• современный вид;
• минимальные расходы на отопление.

Брусовые дома строятся из профилированного бруса сечением 100-200 мм. Это экологическое жильё, которое к тому же тёплое, комфортное, уютное, красивое и долговечное.

Для обеих технологий в нашем каталоге собрано много готовых проектов домов в один этаж, 1+мансарда и двухэтажных. То есть, выбрать есть из чего.

Размеры и площадь дома

Эти две характеристики взаимосвязаны и подбираются с учётом размеров участка под застройку и количества людей, которые будут проживать в доме. При выборе длины и ширины иногда есть необходимость сопоставлять готовый проект с конфигурацией участка. Ни бывают узкими, угловыми и так далее. Также при выборе проекта деревянного дома очень важно учитывать требования правил противопожарной безопасности. Между постройкой и другими объектами выдерживается минимально допустимое расстояние.

Площадь дома обычно рассчитывается исходя из численности семьи. В идеале на каждого проживающего человека должно быть предусмотрено не менее 30 квадратных метров жилплощади. Если семья большая, то от этой нормы можно отступить, решив проблему за счёт подбора оптимальной планировки или этажности.

Этажность

Деревянные дома по обеим технологиям можно построить:

1. В один этаж с холодным чердаком.
2. Один этаж плюс жилая мансарда.
3. Два этажа.

Также есть промежуточный вариант — полутораэтажные деревянные дома. От мансардных они отличаются тем, что помещения на втором уровне ограничиваются аттиковыми стенами. Таких проектов немного, но их можно создать с нуля или доработать на основе какого-то существующего варианта.

Одноэтажные дома недорогие, простые и требуют больше всего места на участке. Мансардные сегодня очень популярные, так как позволяют при тех же размерах коробки увеличить жилплощадь в полтора раза. Двухэтажные проекты особо выгодны тем, кому надо при минимальных габаритах дома получить максимум полезной площади.

Планировка

В первую очередь надо учитывать назначение дома. Здесь основными являются два варианта:

1. Временное жильё — дача, гостевой или садовый домик, в котором не предполагается зимнее проживание. Планировка здесь минималистическая. Она может включать только гостевую комнату, кухню и прихожую.
2. Дом для постоянного проживания — нуждается в более расширенной и продуманной планировке. Здесь уже нужны полноценные спальни, кухня, санузел, ванная, котельная и другие функциональные помещения.

При выборе проекта по этому критерию всегда начинайте с размеров и площади. Рассчитывать найти деревянный дом с пятью жилыми комнатами среди вариантов на 30-50 квадратных метров, как минимум, нелогично.

Способ строительства

Дом из профилированного бруса можно построить двумя способами:

1. Под усадку.
2. Под ключ.

При выборе проекта обязательно обратите внимание на эти варианты, так как первый позволяет сэкономить средства, а второй — время.

Каркасная технология тоже не отстаёт, и предлагает два способа:

1. Под крышу.
2. Под ключ.

Принцип примерно тот же, что и с брусовыми домами, но цель разделения немного отличается.

Комплектация

Что брусовые, что каркасные деревянные дома — доступны в нескольких вариантах комплектации. То есть, один и тот же выбранный вами проект может быть реализован из разных материалов и с отличающимися техническими аспектами. Чем выше категория, тем деревянный дом будет теплее, прочнее, долговечнее и надёжнее. Цена, соответственно, тоже будет выше.

Силовой каркас дома: конструктивные элементы и их особенности

В деревянных каркасных домах силовой каркас является основой постройки и одновременно многофункциональной составной конструкцией. Он служит для монтажа тепло-, паро-, ветро- и гидроизоляционных материалов, а также облицовки. Но главная роль силового каркаса заключается в равномерном распределении и передачи весовой нагрузки на фундамент. Конструктивно «скелет» каркасного дома по финской технологии состоит из полов, наружных стен, перегородок, перекрытий и крыши с фронтонами.

Полы

Несущую функцию в полах каркасного дома выполняют половые лаги. Для их обустройства применяется обрезная доска 100×150 мм или 100×200 мм, которая крепится к нижней обвязке. Для увеличения прочности доски укладываются на ребро. Выбор пиломатериала зависит от выбранной вами комплектации. Это не означает, что полы на 150-миллиметровых лагах будут менее прочными, чем на 200-х. Высота этих элементов подбирается под толщину утеплителя, который впоследствии ляжет между ними.

Наружные стены

Наружные стены одновременно являются несущими, а потому к их сборке предъявляются особые требования. Устройство они имеют также самое сложное из всех конструкций (за исключением стропильных систем крыш необычной формы).

Начинается силовой каркас наружный стен с угловых стоек. Они собираются из 2-4 обрезных досок толщиной 40 мм и шириной 150 или 200 мм. Одной из основных задач при выборе типа составной угловой стойки не допустить образования мостиков холода. Между угловыми стойками с шагом 600 мм устанавливаются промежуточные стойки. Они передают нагрузку с верхней обвязки (вес крыши и перекрытия) на нижнюю, под которой находится фундамент.

На самих только стойках силовой каркас будет обладать достаточной несущей способностью, но никакой прочностью и жёсткостью. За эти свойства отвечают усиливающие элементы — укосины и ригели. Укосина — это доска, которой связывается угловая стойка, нижняя и верхняя обвязка. Благодаря этим элементам силовой каркас дома получается жёстким и устойчивым. Ригели — это элементы, служащие для перераспределения нагрузки в районе оконных и дверных проёмов, где полноразмерные стойки расположить невозможно по понятным причинам.

Перегородки

К перегородкам между помещениями предъявляются не такие жёсткие требования, как к наружным стенам. Но силовой каркас для них выполняется по той же технологии. Сначала устанавливаются стойки с тем же шагом 600 мм, а затем конструкция при необходимости укрепляется укосинами. Для перегородок нецелесообразно использовать доску шириной 150-200 мм, потому здесь применяется 40×100 мм.

Потолочные и межэтажные перекрытия

Несущими элементами потолочного или межэтажного перекрытий являются балки. В их роли служат доски 40×150 мм или 40×200 мм, уложенные на ребро с шагом 600 мм. Основанием для укладки потолочных балок служит верхняя обвязка.

Крыша и фронтоны

В роли силового каркаса любой крыши выступает стропильная система. Она состоит из стропильных ног, перемычек, усиливающих элементов. В некоторых конструкциях присутствуют вертикальные стойки (например, в каркасе ломаной крыши).

Фронтоны каркасного дома сооружаются по аналогии со стенами. Здесь основными несущими элементами силового каркаса являются стойки и перемычки.

Какой вагонкой отделать парную бани из бруса?

Внутренняя отделка парной в бане имеет большое значение, поскольку от этого зависит не только красота, но и комфорт, безопасность помещения. Облицовка парной должна способствовать максимальному сохранению тепла внутри помещения. При этом материал обязан противостоять появлению грибка в период, когда баня не используется. Поверхность стен в парной не должна нагреваться до слишком высокой температуры, иначе от соприкосновения с кожей будет ожог. Всем этим требованиям соответствует древесина. К тому же она намного лучше противостоит огню и жару, по сравнению с пластиковыми панелями, которые от нагревания начинают выделять токсические вещества.

Выбор типа древесины

Древесина для парной в идеале должна соответствовать трем критериям:

1. Не деформироваться из-за высокой влажности.
2. Стоить не слишком дорого.
3. Хорошо сопротивляться грызунам, насекомым и гнили.

К сожалению, идеального варианта не существует.

При выборе типа дерева необходимо учитывать температуру, которая поддерживается в парилке. Многие хвойные породы начинают интенсивно выделять смолу уже при +40 градусах, поэтому вагонка из них при отделке нечасто применяется. Исключение составляет только лиственница. В ней хоть и много смолы, но она ее интенсивно при нагревании не выделяет. Лиственница соответствует требованиям 2 и 3, но не 1.

Из лиственных пород наиболее востребована древесина липы и осины. Первая хороша тем, что не меняется в объеме при повышении влажности. Это оптимальный вариант для обшивки не только стен, но и двери, чтобы она легко открывалась и закрывалась при любых параметрах влажности. Липа соответствует критериям 1 и 2, но не 3. Еще осина и липа ценятся за доступную стоимость, эти породы легко поддаются обработке. Стоит учесть, что без дополнительной защитной пропитки осина быстро посереет.

Более твердые породы древесины - ясень и дуб реже применяются при обшивке. Они сложнее в обработке и сильнее проводят тепло. Еще один применяемый вариант – ольха.

Из экзотических пород при обшивке парной используется абаши, что заготавливается в Африке. Особенность дерева – небольшой вес и минимальная плотность. Это дает материалу отличные теплоизоляционные свойства.

Технические параметры

Вагонка подразделяется на сорта. Для внутренней отделки парной, поскольку все поверхности на виду, лучше применять доску сорта А или самый дорогой вариант экстра (премиум). Только в некоторых случаях пригодится материал категории В, но тогда вагонка потребует доработки. Более низкий сорт С для финишной отделки не применяется. Чем выше сорт доски, тем меньше в ней сучков и других дефектов.

Советский ГОСТ для древесины допускает влажность уровня 20%, но при небольшой толщине это чревато деформациями. Так называемая евровагонка имеет меньше дефектов и влажность не более 10-15%. У такого материала лучше выполнена система шип-паз, шипы крупнее, на доске с обратной стороны предусмотрены канавки для вентиляции.

Длина доски варьируется от 30 см до 6 м с шагом по 10 см, ширина и толщина также бывают разные. Чем уже доска, тем медленнее идет обшивка, но зато материал менее склонен к деформации, лучше держит геометрические размеры. Самая популярная толщина 12,5 мм.

Вопрос красоты

Лицевая сторона материала может иметь самый разный профиль, быть с фасками или без, степень скругленности фасок также отличается. Популярными считаются варианты Американка, Блокхаус, Штиль, Ландхаус. Фиксировать вагонку можно вертикально и горизонтально, создавая различные узоры при укладке.

Какая должна быть высота потолков в бане из бруса?

Расстояние от пола до потолка в бане определяется, исходя из величины помещения, количества энергоресурсов для обогрева, а также комфорта при проведении банных процедур.

В давние времена в банях был низкий потолок, что объяснялось дефицитом топлива для обогрева. Теперь проблем с энергоресурсами нет, к тому же в продаже имеется множество моделей котлов с высокой производительностью.

Определение высоты потолка

При определении высоты потолка в бане используется такой принцип – чем меньше по объему помещение, тем меньшее количество ресурсов будет затрачено на его обогрев. Естественно, не стоит делать потолок слишком низким – мерилом здесь выступает средний рост человека.

Поэтому два самых важных фактора при определении оптимальной длины потолка – это рост человека и затраты на обогрев. Специалисты советуют ориентироваться на среднее значение в 2-2,4 м – выше делать не стоит, так как слишком большое помещение будет долго прогреваться. Эта цифра основана на примерной формуле – средний рост человека с поднятыми руками плюс 50 см.

Такая высота позволит наладить правильный воздухо- и влагообмен – все части помещения будут равномерно нагреваться и остывать. В бане не станет скапливаться остаточная влага, которая со временем приведет к гниению деревянных конструкций.
Высота потолка ниже 2 м будет некомфортна при использовании веника, особенно для рослых людей – он станет цепляться за балки.

Также при такой высоте будет происходить резкое смешивание потоков воздуха разной температуры, что может вызвать дискомфорт. Не забываем, что согласно законам физики температура у пола будет ниже, чем у потолка. Из-за этого голова будет перегреваться, а ноги – находиться в прохладных условиях. Чтобы использовать по максимуму распределение температур, рекомендуется делать полок в несколько ярусов. К тому же это сократит незанятую площадь в бане и объем для обогрева будет меньшим.

Слишком высокие потолки – это увеличение затрат на обогрев. К тому же тепло станет скапливаться у потолка, а внизу будет прохладно. Часть тепла все равно будет уходить впустую.

Другие параметры, влияющие на высоту потолка в бане

Размеры полок – чем они длиннее и шире, тем больше величина промежутков между ними. Количество мест – 2-3, больше делать незачем. Минимальное расстояние последней полки от потолка, согласно СНИПам, – 110 см. Если его меньше, то сидеть будет неудобно и есть риск обжечься об перегретый потолок.

Высота так называемого парового пирога в парной – 50-60 см. Голова человека, стоящего на полу, не должна попадать в эту область – то есть, остается где-то 170 см для комфортного парения. Зато веником этот пар прекрасно перегоняется в нужное место.

Минимизация тепловых потерь

•  поставить дверь небольшого размера высотой 165 см;
•  заделать все щели;
• создать капельную подачу воды для образования постоянного пара.

Предбанник и моечная

Шлифовка стен дома из бруса: особенности и рекомендации

Шлифовка бруса – это подготовительный этап перед финишной отделкой стен. Такая обработка позволяет сохранить природную красоту древесины и выровнять ее поверхность. Шлифовка бруса проводится на этапе строительства дома и при реставрации стен.

Для чего нужна шлифовка

Подобная обработка требуется, чтобы:

1. Подготовить стену к покраске – после обработки антисептиком на поверхности остаются волокна.
2. Выровнять стену – убрать сучки и неровности.
3. Продлить срок службы дома – пропитки лучше впитываются в отшлифованную поверхность.
4. При реставрации – снять старый слоя краски.
5. Защитить поверхность от гниения и потемнения.
6. Подготовить поверхность к финишной отделке, сохранив текстуру древесины.

Инструменты для шлифования

Если проводить шлифовку стен вручную, при помощи наждачной бумаги, то на это придется потратить много времени и сил. Такой материал целесообразно применять в труднодоступных местах, куда шлифмашинкой не забраться. А их обычно немного.
Кроме того, в процессе работы будет выделяться большое количество мелкой пыли, что вряд ли полезно для здоровья. Поэтому лучшим выбором здесь будут шлифовальные машинки.
Виды инструментов:

1. Шлифовальный станок с полосами наждачной бумаги разной степени зернистости.
2. Угловая шлифовальная машинка с набором дисков разной зернистости – для грубой и тонкой обработки.
3. Болгарка с абразивными кругами по дереву.

Все приборы оснащены мешками для сбора древесной пыли, а некоторые модели подключаются к пылесосу. Степень зернистости наждачной бумаги выбирается, в зависимости от состояния поверхности:

• удаление неровностей – 40-60;
• снятие старого покрытия – 100-140;
• удаление ворса – 160-220;
• финишная полировка – 90-120.

Дополнительные аксессуары – респиратор и защитные очки.

Обработка

Этапы шлифовки

• грубая шлифовка;
• тонкая шлифовка или полировка.

При грубой шлифовки идет удаление неровностей, сучков и перепадов на стенах. Таким образом поверхности подготавливаются к полировке. Насадку придется часто менять из-за забивания пылью.

При полировке используют шлифмашинки с мелкозернистым абразивом. Угловые соединения выравниваются вручную. Поверхность становится гладкой и на нее можно наносить финишное покрытие.

Рекомендации при шлифовке

Время проведения шлифовки – после усадки бруса (это не относится к клееному виду), а также до монтажа пола с потолком и установки окон и дверей. Причина – большое количество древесной пыли.

Стены надо подготовить – удалить с них смолу вручную при помощи скребка и обработать растворителем смоляные карманы. Иначе абразив будет испорчен.
Минимальная мощность инструмента – 1 кВт. Менее мощный работает медленнее, из-за чего на него потребуется сильнее нажимать. Есть риск появления борозд на поверхности.
Направление шлифовки производится по древесным волокнам.

Отшлифованная поверхность быстро темнеет, поэтому финишную отделку лучше не откладывать надолго. Твердая древесина труднее поддается, обработке по сравнению с мягкой, поэтому расход абразива может быть большим.

Какое сделать отопление в каркасном доме?

Для каркасного дома можно применять разное отоплений. Наиболее редко встречающийся вариант – это печка. Хотя такое отопление манит своей доступностью, но из-за сажи в доме постоянно будет грязно. Давайте рассмотрим более прогрессивные методы отопления каркасного дома.

Радиаторы

Если перебоев с электроснабжением на участке нет, то установка радиаторов и насоса для принудительной циркуляции теплоносителя – выгодное решение. Когда электричество регулярно пропадает, то необходимо устанавливать систему самотечного типа. В этом случае теплоноситель будет перемещаться за счет разницы температур. Вариант хорош тем, что для домов для постоянного проживания можно применять обычную воду, а для дачи и частых командировок залить в отопительную систему антифриз.

Радиаторы традиционно устанавливаются под окнами и возле входной двери. Для организации водяного отопления необходимо обеспечить нагрев воды. Котлы для этого применяются электрические, твердо- или жидкотопливные.

Теплый пол

Если в каркасном доме хорошо выполнена теплоизоляция, потери тепла незначительные (менее 100 Вт на м²), то для отопления достаточно будет водяного теплого пола. Поскольку система базируется на принудительной циркуляции теплоносителя, то для работы насосов должно быть бесперебойное электроснабжение. Также применение теплого пола потребует дополнительной теплоизоляции пола.

Комбинированный вариант

Если в каркасном доме потери тепла превышают 100 Вт на каждый м², целесообразно комбинировать теплый пол и радиаторы для обогрева помещений. Основную задачу будут выполнять радиаторы. За счет применения теплого пола можно получить более комфортный микроклимат, поскольку:

• по теплому полу приятно ходить;
• тепло в комнате будет распределяться более равномерно;
• за счет автоматической регулировки система экономична.

Конвекторы

Конвекторы бывают водяные и электрические. Оба типа применяются для обогрева каркасного дома.

1. Если использовать водяное оборудование, то схема разводки будет точно такая же, как и в случае с радиаторами. Отличие в том, что за счет конвекции температура воздуха в помещении более равномерная по всей высоте. Водяным конвектором комната быстро нагревается – буквально за 5 минут, но и остывает также быстро.
2. Если применять электрические конвекторы, то монтаж происходит намного проще. Приборы легко регулировать, но для их бесперебойной работы важна стабильность напряжения в сети. Хотя оборудование стоит недорого, но счета за электроэнергию получаются внушительные. Это необходимо учитывать.

При желании систему конвекторов можно дополнить автоматикой, которая отслеживает изменения погоды. Количество конвекторов рассчитывается с учетом теплопотерь здания.

Необычные идеи

Комбинировать можно самые разные способы обогрева. Один из вариантов – это применение твердого топлива, электричества и солнечной энергии. В этом случае:

1. В ночное время нагревать воду для теплового аккумулятора будет электрический котел.
2. Вечером для обогрева применяется камин, который топится дровами. Для большей эффективности камин имеет водяную рубашку.
3. Днем дом получает бесплатную солнечную энергию, за счет которой нагревается вода в коллекторе, что монтируется на крыше здания.

Система отопления такого дома предусматривает монтаж теплого пола. Такой вариант пригодится, если к участку не подведен газ. Если же доступ к газу есть, то можно вместо электрического котла применять газовое оборудование.

Сколько нужно бруса на дом

Факторы, влияющие на количество бруса

• объем бруса в кубе. Его количество зависит от сечения. Например, в 1 куб.м. бруса длиной 6 м и с сечением 100х100 мм содержится 16 единиц материала, сечением 100х150 мм – 11 единиц.
• толщина и ширина бруса. От них зависит, насколько в доме будет тепло в зимний период. Если вы планируете использовать загородное жилье только в летние месяцы, то можно использовать брус 100х100 мм, для постоянного проживания нужен брус большей ширины – от 150 мм.
• индивидуальные архитектурные решения.

Особенности расчета количества бруса

Сколько нужно бруса на дом 6х6 м, 6х8м?

Нужно ли утеплять дом из бруса?

Дома из профилированного бруса пользуются популярностью на рынке гражданского строительства. Цельная древесина обладает низкой теплопроводностью – в них прохладно летом, а зимой – не слишком холодно. Но утеплять такие дома нужно, если температура в зимний период на длительное время опускается на отрицательные значения.

Виды домов из бруса

По сезонности брусовые дома делятся на летние и зимние. Первые предназначены для сезонного проживания в летний период. Они изготавливаются из бруса небольшой толщины, не нуждаются в дополнительном утеплении. Зимние используются для постоянного проживания, они требуют более тщательного утепления для поддержания комфортной температуры.

Основные факторы, определяющие температуру в доме:

• Количество тепла, поступающего в дом – от отопительной системы, в форме солнечного излучения. В средней полосе России в холодное время года солнечного света недостаточно, поэтому необходимо устанавливать отопительное оборудование с равномерным распределением тепла во все помещения.
• Размер тепла, покидающего строение – чем тоньше брус, тем быстрее «остывает» дом. Через щели тепло уходит из помещения. Этого можно избежать, если еще на этапе строительства предусмотреть теплоизоляцию строения, устранять щели, утеплять проемы и т.п.

Если в зимнем доме из бруса холодно, то вы выбрали недостаточную толщину материала, неправильно уложили утеплитель или установили котел недостаточной мощности.

Толщина бруса для строительства «зимних» домов

У брусьев разной толщины различное термическое сопротивление. Чем толще материал, тем оно выше. Например, у бруса толщиной 100 мм этот показатель составляет 0,55 м2хС/Вт, а у бруса 200 мм = 1,09 м2хС/Вт. Результат различается практически вдвое.

Дома для постоянного проживания не рекомендуется изготавливать из брусьев толщиной менее 150 мм. Тонкие стены не могут сопротивляться большим морозам, из такого материала изготавливают пристройки, сезонные дома, бани и другие отапливаемые сооружения, не предназначенные для круглогодичного проживания.

150 мм – минимально допустимая толщина бруса для зимних домов. Оптимальный выбор – брус 200 мм. Но даже его толщины иногда недостаточно для обеспечения комфортной температуры зимой в средней полосе России – требуется прокладка утеплителя, установка теплового оборудования.

Варианты утепления дома

Утеплять дом можно изнутри и снаружи. Не рекомендуется защищать стены только изнутри – из-за контакта древесины с холодом снаружи нарушается вентиляция внутри помещения, образуется влага, конденсат в местах стыка стены с утеплителем. Кроме того, снаружи брус остается незащищенным, стены промерзают.

В случае наружного утепления можно снизить теплопотери, защитить древесину от воздействия холода, осадков, придать фасаду оригинальный дизайн.

Оптимальный вариант – прокладка утеплителя в процессе возведения дома. Застройщики заранее просчитывают необходимое количество изоляционного материала, его тип, способы монтажа. Можно утеплить любой элемент конструкции. Например, кровлю, потолки, пол и т.д.

Для обогрева дома используется тепловое оборудование – водяное, воздушное, электрическое. Его можно применять совместно с прокладкой изоляционного материала в стенах, крыше.

Итог – в домах из профилированного бруса зимой тепло, если при строительстве были соблюдены технологии монтажа, подготовки материалов, используется оборудование заданной мощности.

Можно ли жить в доме из бруса зимой?

Дома из профилированного бруса отличаются практичностью, эстетичностью и комфортом. Но далеко не все строения подходят для круглогодичного проживания. Попробуем разобраться, можно ли жить в доме из бруса зимой.

Материал для зимних домов

Толщина бруса для домов, предназначенных для постоянного проживания, должна быть не менее 150 мм. Брусья меньших габаритов подойдут для бани, летних построек, хозяйственных помещений и вспомогательных сооружений.

• Брус 150х150 мм хорошо сохраняет тепло в доме, но требует дополнительного утепления. В мороз дом выстывает, поэтому нужно обеспечить не менее 50 мм утеплительного материала.
• Брус 200х150 мм позволяет возвести теплый дом, не требующих больших затрат на проведение системы отопления. Такие строения могут выдержать морозы до -40С.

Профилированный брус обладает малой теплопроводностью, обеспечивает комфортные условия проживания в летний и зимний период.  Лучше всего применять материал хвойных пород, хорошо сопротивляющиеся перепадам температуры, благодаря большому количеству смолы.

Правила возведения и утепления дома из бруса

После укладки и гидроизоляции фундамента нужно под первый венец дома поставить прокладочную доску, обработанную антисептиком. Каждый последующий венец укладывается после закрепления утеплителя. Для дополнительной защиты от продувания используется теплоизоляционный материал.

Обязательно герметизируются стыки между венцами, места соединения углов. На потолок помещается плиточный материал, пароизоляция. Кровля также нуждается в дополнительном утеплении. Чтобы тепло не уходило через двери, окна, нужно перекрывать проемы, а также учитывать возможную усадку древесины.

В качестве наружного утеплителя у брусовых домов с сечением менее 150х150 мм используется минеральная вата толщиной до 100 мм. Он закрывается сайдингом или других внешним покрытием, имитирующим блок-хаус, брус. Но внешняя отделка не позволяет сохранить естественную красоту деревянного дома.

Можно жить в доме из бруса и без утепления, если сруб изготовлен из бруса 200х150 мм и более, все стыки качественно заделаны, а зимой температура не опускается до очень низких температур.

Другой вариант – утепление с помощью обогрева. Если установить твердотопливный, пеллетный, электрический котел или тепловой насос, то в доме из бруса можно жить в любое время года. Это оптимальный метод обогрева всех помещений, если вы проживаете в регионе с большой разницей зимних и летних температур.

Звукоизоляция в каркасном доме

Звукоизоляция нужна для защиты внутренних помещений каркасного дома от шума, производимого движущимся транспортом, звуков со двора, лая собаки, капающей воды и т.д. Шумовые воздействия проникают через дверные и оконные проемы, щели в перегородках. Для их устранения применяются специальные материалы.

Виды звукоизоляции

В качестве звукоизоляционных материалов используются:

• Мягкая, волокнистая изоляция, изготовленная из войлока, ваты. Она обеспечивает защиту от шума в пределах 0,7-0,9.
• Полужесткие материалы – стекловолокно, полиуретановые плиты, пенополистирол. Их коэффициент шумоподавления составляет 0,5-0,7.
• Твердая изоляция со звукопоглощением около 0,5. Она изготавливается с основой из пемзы.

Звукоизоляционный материал должен быть прочным, обладать высокими эксплуатационными характеристиками, длительным сроком службы.

Для звукоизоляции могут применяться специальные подложки – рулонный материал, отличающийся экологичностью, надежностью и простотой монтажа. Для приклеивания не нужно прикладывать много усилий, времени.

Стекловолокно – другой популярный шумопоглощающий материал, также используемый для теплоизоляции. Плиты из стекловолокна применяют для утепления перегородок, крыши.

ЗИПС – специальный материал, помещаемый в перегородки, подвесные потолки и другие конструкции. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию помещения.

Минеральная вата – шумопоглощающие плиты высокой эффективности для изоляции пола, потолка.

Особенности звукоизоляции деревянных домов

Обычная конструкция каркасного дома не обеспечивает хорошей звукоизоляции – необходимо использовать дополнительные изоляционные материалы, повышающие поглощение шума и снижающие акустическую нагрузку.

Для противостояния «ударному» шуму от перемещения тяжелых предметов, сверления в каркасном доме можно сделать специальный «плавающий пол» с упругим слоем, разделяющим декоративное покрытие и низовые элементы.

Для снижения шума можно установить изоляционные плиты на потолок под навесные, натяжные конструкции. Материал – базальтовая, стекловата. Стоит проложить изоляционный слой между стропилами для защиты от внешних звуков, теплоизоляции.

Чтобы посторонние звуки и шум с улицы не проникали через окна, можно установить специальные двух- и трехкамерные стеклопакеты. Дверная коробка также нуждается в дополнительной защите. Во-первых, нужно устранить все щели между коробом и перегородкой. Затем – обшить дверную коробку звукоизоляционным материалом (если двери не имеют звукоизоляции от производителя). По дверному периметру можно пройтись уплотнительной лентой, которая устранит все щели.

Для изоляции стен применяют базальтовые плиты, стекловолокно. Они монтируются на подготовленный каркас через прокладки. Также можно использовать комбинацию мембранного утеплителя со звукоизоляционными плитами. Это повышает шумопоглощение и звукоизоляцию помещения.

Лучше всего проводить звукоизоляцию каркасного дома на этапе его строительства. В этом случае можно проложить резиновые уплотнители под напольные лаги для снижения ударных воздействий, поместить плиты из минеральной ваты, пенополиуретана и т.д. между балками.

Помните, каркасные строения отличаются малым уровнем шума, но полностью отказаться от звукоизоляции не получится.

Как выбрать планировку дома из бруса

Планировка дома – один из ключевых параметров проекта строительства. Она включает ряд особенностей нового строения, оказывающих влияние на его функциональность, удобство, стоимость. Дома могут иметь типовую или индивидуальную планировку.

Критерии выбора дома

При планировке дома из бруса нужно изучить проектную документацию, учесть основные нюансы:

• Назначение дома – для сезонного(садовые, дачные) или постоянного проживания. В первом случае подойдет дом с простой планировкой, во втором обязательно нужна полноценная кухня, санузел, несколько спален.
• Габариты строения, необходимую площадь под застройку. Дом не должен быть слишком тесным, в нем должно быть оптимальное количество комнат, жилых помещений для комфортного проживания. Деревянные строения должны быть удалены от других построек на расстояние не менее 10 метров. Это нужно учитывать при выборе размеров участка под строительство и при планировании места расположения дома.
• Число этажей. Если размер участка не позволяет вместить все нужные комнаты на первом этаже, то можно построить мансарду или второй этаж.
• Количество жильцов. Это нужно учитывать при расчете жилой площади. Нужно учитывать и будущие планы. Возможно, потребуется комната для гостей, детская и т.п.
• Наличие внешних элементов, архитектурных идей – балконов, террас, эркеров. Пристройки занимают немало места, но позволяют расширить функционал вашего жилища.
• Конфигурацию инженерных сетей.

Также стоит оценить ориентацию строения по сторонам света, расположение окон, входов, межкомнатных перегородок, лестниц и других элементов.

Виды планировок

Существуют различные типы планировок.

Индивидуальные – спроектированные с нуля или адаптированные под конкретные нужды человека, условия эксплуатации. Они позволяют эффективно расходовать бюджет, площадь застройки, избежать наличия лишних комнат и т.д.

Типовые проекты – готовые решения от застройщика. Они спроектированы под различные нужды человека, проверены на практике и имеют типовые планировки, фиксированную цену. В них уже просчитано расположение внутренних коммуникаций, фундамент, а также учтены все расходы на возведение дома.

Индивидуальные проекты стоят дороже. Они не проверены на практике, требуют дополнительных расчетов и расходов. Но в плане эксплуатации, новые разработки гораздо удобнее в эксплуатации. Вы можете заказать расчет индивидуальной планировки у компании, занимающейся строительством домов из бруса – она подготовит для вас всю необходимую документацию, рассчитает количество материала, разведет коммуникации и т.п.

Выбор оптимального размера дома

Наиболее популярны дома размером 8х8 м в два этажа, предназначенные для комфортного расположения семьи из 3-4 человек. Они строятся из бруса 150х150 мм и большего размера. В качестве утеплителя используется джут или другой изоляционный материал.

На первом этаже находится кухня, санузел, гостиная и спальня, на втором – еще три жилые комнаты и балкон. На второй этаж ведет деревянная лестница. При выборе планировки дома из бруса нужно обращать внимание на крышу, наличие мансардного этажа.

Одноэтажные постройки предполагают размещение всех жилых помещений, кухни, санузла на первом этаже. Их размер и расположение выбирается, исходя из габаритов дома.

Кухня всегда находится на первом этаже, как и санузел. Это обусловлено прокладкой коммуникаций – чем они короче, тем они надежнее и дешевле, и удобством проживания в доме. На первом этаже также размещается система отопления. В плане должно быть отведено место под котел, обустроенное по правилам пожарной безопасности (используются пропитки, негорючие материалы и т.д.).

Во многих планировках предусмотрена терраса, веранда или крытое крыльцо. Обязательно должен быть небольшой тамбур, где можно снять верхнюю одежду и обувь, чтобы не нести грязь в дом.

Существует еще немало нюансов выбора удобной планировки. Выберите самые главные критерии для вас, определитесь с бюджетом – и тогда вы сможете подобрать оптимальное решение.

Устройство вентиляции в доме из бруса

Деревянному дому, как и кирпичному, нужны инженерные коммуникации – водопровод, система отопления, канализация. Нужна ли вентиляция в доме из бруса? Ведь утверждают, что дерево – материал воздухопроницаемый. Так надо ли тратиться на воздухоотвод, если стены и так «дышат».

Может, вентиляция не нужна?

Действительно, в традиционных домах из массива (бревна, бруса) вентиляционных систем не было. Циркуляция происходила через дышащие окна, стены, перекрытия и печь, а санузел находится вне жилых зон. Однако в современных постройках герметичность конструкций намного выше – профбрус стыкуется плотно, межвенцовые швы заделывают, а стены укрывают пароизоляцией, влаго- и ветрозащитными мембранами. В итоге дом с обшитыми, утепленными стенами и ПВХ-окнами хорошо держит тепло, но почти не проветривается.

Вторая причина, по которой без вентиляции не обойтись – сама древесина. Оставаясь натуральным массивом, профилированный брус уже не такой экологичный, как прежде. Его обрабатывают пропитками (антипиренами, антисептиками), чтобы защитить от огня, насекомых, грибка и плесени. Огне- и биозащита делают брус прочнее и долговечнее, но снижают его проницаемость.

И третье. Можно обойтись без антисептирования и герметиков, тогда влажность в помещениях будет регулироваться естественным путем – массив поглотит избыток испарений. Есть риск, что абсорбция влаги приведет к гниению материала.

Три задачи вентиляции в брусовом доме

1. Обеспечивать здоровый микроклимат и свежий воздух, насыщенный кислородом.
2. Поддерживать регуляцию температуры и влажности в помещениях.
3. Противостоять переизбытку влаги, плесени, гниению, неприятным запахам, а как следствие – продлевать срок службы дома.

Есть несколько видов вентиляционных систем для дач и домов из профбруса. При выборе учитывают площадь помещений, регулярность пребывания людей, цены.

Естественная вентиляция

Естественная пассивная вентиляция – самая доступная по цене, ей не нужны специальные приспособления. Чистый холодный воздух поступает с улицы через вентиляционные отверстия и вытесняет отработанный.

Плюсы:

• Сравнительно дешевое обустройство.
• Эффективность в небольших по площади домиках, дачах.

Минусы:

• Не подходит для просторных коттеджей.
• При большом количестве вентиляционных отверстий появляется сквозняк.
• Воздухообмен прекращается, когда температура в помещениях не отличается от внешней.

Решение – принудительная вентилирование.

Механическая вентиляционная система (принудительная)

Делится на три вида – вытяжная, приточная, приточно-вытяжная.

Вытяжная

Отработанный воздух, насыщенный испарениями, отводится принудительно – с помощью вентиляторов.

Плюсы:

• Все еще доступная цена.
• Возможность автоматизировать работу вентиляторов.

Минусы:

• Электрооборудование шумит при работе.
• В воздушных каналах появляются шумы, вибрация, гул.

Решение – шумоизоляция воздуховодов, установка шумоглушителей.

Приточная

Система подает воздушный поток в помещения приточными вентиляторами.

Плюсы:

• Поступает свежий воздух.
• Воздух проходит предварительную очистку фильтрами.

Минусы:

• Неудобно пользоваться зимой – с улицы подается холодный воздух.
• Снижается теплоэффективность дома.

Решение – подогрев поступающего воздушного потока.

Приточно-вытяжная с рекуператором

Золотая середина для деревянных домов. Рекуператор – тепловое оборудование, передающее часть тепла отработанного воздуха поступающему воздушному потоку.

Плюсы:

• В доме сохраняется комфортная температура.
• Расходы на отопление не растут.
• Комнаты хорошо вентилируются.

Минусы:

• Цена.
• Сложный монтаж.

Циркуляция воздушных масс организуется так. Свежий воздух движется от «чистых» зон (спальни, зала, детской) к влажным, а отработанный – забирается от «грязных» зон (кухни, санузла) и выводился таким способом, чтобы неприятные запахи не могли распространиться по жилым комнатам.

Приточно-вытяжная вентиляционная система с рекуператором подходит для одно- и двухэтажных домов из бруса, построек большой площади, домов с мансардным этажом.

Выбор вентиляции для дома из массива

Если в доме живут постоянно, лучше выбрать принудительную приточно-вытяжную систему с рекуперацией. Для дачного домика и коттеджа, в который приезжают только изредка, достаточно приточного или вытяжного воздухообмена. Однако выгоднее сразу установить функциональную систему с высоким КПД.

Оборудование обычно монтируют на чердаке (в мансарде) либо в отдельном техническом помещении, а выброс происходит через крышу либо реализуется иным способом. Чтобы не нарушать фасад и кровлю лишними воздушными каналами, проектирование и монтаж следует поручать профессионалам.

Способы отопления дома из бруса – от традиции до альтернативы

Деревянные дома отапливают не только традиционными системами – котлом, радиаторами и трубами вдоль стен. Пользуются и более прогрессивными способами обогрева – теплыми полами, конвекционными обогревателями и др. То, как именно происходит отопление (особенно в первые годы после постройки), влияет и на комфорт жильцов, и на срок службы дома.

Без хорошего утепления стен, пола и крыши придется «греть улицу». Качественная теплоизоляция критически важна.

Виды отопительных систем

Отапливать начинают только после окончательной усадки строения. Свежепостроенный дом топить нельзя – из-за разницы температуры и влажности внутри и снаружи дома брус будет сохнуть неравномерно, растрескается. Однако проектированием отопительной системы и выбором оборудования надо заниматься до строительства.

Самые популярные типы отопления:

• Водяное.
• Воздушное.
• Электрическое.
• Печное.

Подробнее о каждом.

Водяное

Классическое решение в брусовых домах – радиаторы, в которых циркулирует нагретая до 40-95 ℃ жидкость (вода, тосол, антифриз).

Жидкий теплоноситель перемещается в замкнутом контуре по трубам от котла (газового, электрического, твердотопливного) к радиаторам и обратно. Есть два способа циркуляции жидкости:

1. Принудительная. Циркуляционный электронасос обеспечивает нужное давление в трубах.
2. Естественная. Работает за счет физических законов гравитации и гидростатического давления (т.е. перепада высоты, а также разницы в плотности нагретого и остывшего теплоносителя).

Особенности

Принудительная циркуляция:

• Подходит для любых площадей отопления.
• Зависит от электроснабжения.
• Сложнее в монтаже.

Естественная циркуляция:

• Не зависит от электропитания.
• Используется в небольших домах до 50-100 м².

Воздушное

Здесь теплоноситель – воздух. Воздухонагреватель подогревает его, затем воздушная масса распределяется по воздуховодам по помещениям. Остывший воздух принудительно забирается в теплообменник для нагрева.

Особенности

• Зависимость от электричества.
• Технически сложный монтаж.
• Высокая эффективность.
• Контролируемое отопление в отдельных комнатах.

Электрическое

Самые распространенные электрические отопительные системы – с электроконвекторами. Электрические конвекторные радиаторы комплектуются разными нагревательными элементами – открытыми нитями накаливания, ТЭНами, нихромовыми спиралями.

• Модели с нитями накаливания – дешевые, но требуют хорошей вентиляции. На нити падает и сгорает пыль, отсюда неприятные запахи.
• ТЭН (нить в трубке) – самый безопасный вариант.
• Нихромовые катушки – химически инертные, долговечные, с высокой работоспособностью.

У современных электрорадиаторов есть встроенный программатор – программируемый терморегулятор. Можно установить таймер, задать нужную температуру. И даже настроить работу по конкретным дням недели, чтобы не отапливать пустующий дом и согревать комнаты к приезду хозяев.

Особенности

• Мобильное компактное оборудование.
• Комфортное использование.
• Расходы на электроэнергию.
• Энергозависимость.

Теплые полы

Система «теплый пол» может быть водяной и электрической. В первом случае теплоноситель перемещается в замкнутом контуре – в трубках, уложенных под стяжку пода. Во втором трубки заменяют электронагревательными кабелями.

Особенности

• Сложная установка.
• Дорогой ремонт (надо снимать полы до основания).
• Не влияет на дизайн помещения, но немного уменьшает его высоту.
• Равномерно обогревает всю площадь комнаты.
• Нет сквозняков и пересохшего воздуха.
• Удобное управление.
• Затраты на электроэнергию (для теплых полов с электрообогревом).

Печное

Печь или камин – классическое решение, сейчас теряет актуальность, но все еще применяется для отопления домов из профилированного бруса и не только.

Особенности

• Больше подходит для дач и бань.
• Требует защиты стен, перекрытий, пола.
• Нуждается в постоянном обслуживании.
• Соответствует концепции деревянного строительства и облику домов из бруса.

Заключение

Вариантов много. Даже не рассматривая обогрев с альтернативными источниками энергии (солнечными панелями, к примеру), есть из чего выбрать. Специалисты расскажут о разных способах обогрева дома из бруса, тонкостях проектирования и специфике монтажа системы отопления в доме из бруса.

На чем можно сэкономить при строительстве дома из бруса?

Есть несколько способов сэкономить на стройке из профилированного бруса. Как и на чем, чтобы без ущерба для прочности? Рассмотрим основные расходы – чтобы понять, где можно потрать меньше.

Исследования

Первое, на чем можно попробовать сэкономить, – изыскания. Если дом возводят в районе массового строительства, есть вероятность, что получится воспользоваться результатами инженерно-геологических изысканий на смежных участках. Грунт у соседей наверняка соответствующий.

Проект

Типовой проект стоит дешево или вовсе ничего – если разработать чертежи самостоятельно либо получить в подарок у застройщика. Иногда компании проводят акции и дарят проект при строительстве под ключ или выборе определенной модели в каталоге.

Уникальное проектное решение ценится на порядок выше. Эксклюзив недешев и подготавливается долго, до 3-6 месяцев, т.к. проектирование ведется с нуля, под конкретные запросы и определенный участок.

Промежуточный по цене и срокам вариант – доработка готового проекта.

Фундамент

Здесь экономию сложнее оценить даже приблизительно. Однако обустройство фундамента – один из самых дорогих строительных процессов. Но и эту сумму можно уменьшить, если брусовой дом небольшой, а грунт позволяет. Без ухудшения качества заменяют ленточный фундамент более доступным – свайно-винтовым, столбчатым.

Лента – традиционное и самое надежное основание для одно-, двух-, полутораэтажных домов из профбруса. Дорого, но стоимость нивелируется ресурсом прочности.

Материалы

Основное в деревянном доме – профилированный брус и доска. Пиломатериалы могут быть естественной влажности и камерной сушки, различных геометрических размеров и сечений – и все это влияет на цену.

Брус выбирают с учетом режима эксплуатации дома: для дачи подойдет обычный 100х150 мм, но для постоянного проживания нужен сухой материал 200х150 мм. В первом случае коробка в 1,5-2 раза дешевле.

Как еще сэкономить:

• строиться не в сезон – цены зимой ниже на 15-40%;
• покупать материалы у производителя.

Кровля

Конфигурация кровли, количество и вид материала для ее обустройства, наличие кукушки – лишь часть факторов, влияющих на стоимость строительства. Чем проще крыша, тем дешевле, кровлю простой геометрии легче скомбинировать с системой вентиляции, утеплить и отделать.

Окна, двери

Много оконных и дверных проемов – выше затраты на закупку и монтаж коробов, обсады. Плюс теплопотери в будущем. Брусовые стены хорошо держат тепло, но стекло, если оно не энергосберегающее, буквально сбрасывает его наружу. То есть увеличивает расходы на обогрев.

Инженерные системы

Электрическая, отопительная, канализационная системы, водоподведение, вентиляция – инженерная начинка стоит немало и удорожает строительство. Без воды и света жить сложно, а вот вентиляцию для дачного домика можно выбрать недорогую – естественную.

Работа строителей

Понятно, что молодые компании и стихийные бригады демпингуют, предлагают удивительно доступные цены. Но их мастерство (и, следовательно, качество постройки) – не оставляют сомнений. Как и гарантий.

Как сэкономить на работе хороших мастеров? Строиться не в сезон! Зимой выгодно и закупаться, и начинать строительство. Для бруса холодная погода даже лучше – усадка идет равномерно. Дому из натурального дерева не нужны «мокрые» работы (окраска, штукатурка), которые нельзя выполнять в мороз и дожди.

Доставка

Проще сэкономить на перевозке, выбрав строительство из бруса под ключ – часто расходы на логистику и погрузочно-разгрузочные работы берет на себя застройщик. Второй способ – искать поставщика с бесплатной доставкой.

Большая экономия

Ощутимо сократить затраты получится, если в штате компании есть архитекторы, инженеры, строители, а для доставки – собственный автопарк.

«Вологодский Лесник» строит недорогие дома из профилированного бруса (сухого и ЕВ). Доставка в радиусе 500 км от производственной базы – бесплатная, а в подарок заказчики получают скидки на металлочерепицу, бесплатное антисептирование силовой рамы, лаг, чернового пола.

Антипирены для древесины – маркетинговый ход или необходимость?

Часто в рекламе огнезащитных покрытий звучит слово «антипирены», хотя антипирен – лишь один из компонентов таких смесей. Что дает огневая защита древесины и нужна ли эта недешевая обработка?

Антипирены – химические вещества, преимущественно неорганические, разными методами внедряемые в верхние и глубокие слои древесины. Задача огнезащитных продуктов – снижение горючести натурального материала. Возгорание они не предотвратят и не сделают древесину 100% негорючей, но значительно отсрочат время полного сгорания бруса.

Известно, что огонь способен уничтожить дом менее чем за 1 час. После обработки огнезащитой время сгорания увеличивается, дымообразование уменьшается. Появляется время принять меры, прежде чем пламя охватит деревянные конструкции.

Как работают составы с антипиренами

Принцип действия различен у разных средств. Одни при нагревании выделяют газы, ингибирующие (подавляющие) огонь и задерживающие распространение пламени. Другие – вызывают коксообразование, это интересный и сложный процесс. Если упрощенно: в ходе реакции покрытия с огнем древесина обуглится и почернеет снаружи, т.е. антипирен сформирует подобие термоизоляционной прослойки. Загорится, но не сразу.

Варианты применения

В зависимости от смеси, антипирены (составы) используют для поверхностной либо глубокой защитной обработки конструкций, отделки, изделий из дерева. Соответственно есть два способа применения:

1. Автоклавная пропитка – брус погружают в специальную ванну, где в режиме «вакуум-давление-вакуум» материал пропитывается до глубины структуры.
2. Поверхностная обработка – смесь наносят краскопультом, кистью, валиком. Антипирен проникает не дальше наружных слоев бруса.

Метод нанесения зависит от вида огнезащитного продукта.

Классификация

Огнезащитные покрытия:

• Пропиточные. Производятся в виде растворов (пропиток), пригодных для нанесения автоклавным методом и вручную.
• Обмазочные. Мастики и пасты. Недорогие, но их эффективность невысока.
• Краски. После высыхания образуют тонкую защитную пленку. При возгорании пленка вспучится, за счет воздушной прослойки древесина загорится не сразу.
• Лаки. Их функция преимущественно декоративная. Стропила и лаги покрывать огнезащитным лаком не стоит.

Если предполагается, что основным защитным средством будет именно антипирен, лучше выбрать пропиточные составы. Брус, уже прошедший антисептирование, можно окрасить.

Все антипирены – токсичные, но после высыхания и окончания реакции с целлюлозой они безопасны для человека. В состав могут вводить красители – так удобнее контролировать качество обработки. После нанесения поверхность меняет цвет, сразу заметны необработанные участки.

После автоклавной ванны антипирены повышают стойкость древесины к УФ-излучению и атмосферному воздействию.Брус менее уязвим к внешним негативным факторам, но частично теряет пропускную способность, древесина хуже «дышит».

Как помочь дому из бруса

Долгую эксплуатацию дает не только огнезащитная обработка. Натуральное дерево – материал, подверженный не только горению, но еще гниению, плесени, разрушению насекомыми. Для древесины хорошо использовать огнезащитные вещества (антипирены), которые работают и как биозащита – как антисептик.

• Универсальные материалы, эффективные против возгорания и биопоражений, называют биопиренами.
• Также производят огне- и биозащитные препараты, восстанавливающие уже пораженную древесину.

Огнезащитные составы выбирают, исходя из характеристик обрабатываемой поверхности (стропильная система, полы, лаги перекрытия, обшивка стен, интерьерные элементы, мебель, иное).

При этом учитывают группу безопасности (токсичность), но главное – группу эффективности. Их две. I группа эффективности – составы, действующие минимум 5-7 лет. II группа эффективности – средства с короткой огневой защитой.

У качественного препарата обязательно есть сертификат пожарной безопасности. Именно в нем указывают, к какой группе эффективности относится вещество. Это позволяет понять, когда придет время повторного нанесения антипирена.

Защитная обработка – мероприятие дорогое, но крайне важное. «Вологодский Лесник» дарит антисептирование при заказе строительства под ключ.

Из какой доски строить каркас – сухой или естественной влажности?

Разберемся, из чего разумно строить каркасный дом – из доски естественной влажности или камерной сушки. Эти материалы ощутимо отличаются и по цене, и по точности размеров, и по стабильности геометрии.

Сколько влаги в доске

Пилопродукция естественной влажности (ЕВ) – по сути, сырой лес после распилки. Влажность доски ЕВ – от 33-40%. Такую, конечно, никто не использует в строительстве. Как правило, доски оставляют на открытом воздухе на несколько месяцев для просушки. После этого влажность материала составляет уже порядка 22-25%, и его можно использовать для монтажа каркаса.

Доску технической сушки предварительно держат в камере при температуре до 80 градусов и с соблюдением других технологических моментов. Из сушилки выходит доска т.н. равновесной влажности – 13-22%. Равновесная влажность названа так потому, что примерно соответствует влажности воздуха, уравновешена с ней.

Казалось бы, незачем покупать дорогой сухой материал, ведь в ходе строительства каркас все равно намокнет – от дождя, росы. Однако доска ЕВ – влажная в массе. Сухая доска даже под ливнем вберет мало влаги, намокнет на 1-2 мм и просохнет до исходной влажности за 1-3 дня.

Что ожидать от сырой доски

Доска ЕВ усыхает неравномерно. По мере естественного высыхания в древесине появляются внутренние напряжения, так как верхние слои сохнут быстрее. Объем, форма, размеры материала меняются непредсказуемо. Из прямоугольной доска становится выгнутой, ее перекашивает и перекручивает. Самые частые деформации – пропеллер (винт), лодочка, сабля. Причем чем ближе к сердцевине сделан спил, тем сильнее поведет доску.

Это не все:

• Другие искажения геометрии. Длинная доска менее стабильна, чем короткая. Из шестиметровых деформированных досок можно попробовать вырезать 2-3 «коротыша», но многое придется отбраковать. Уже смонтированные элементы каркаса устойчивее, но их тоже часто «крутит».
• Усушка. Длина почти не изменится, но ширина и толщина станут меньше, появятся щели до 1 см. Чем толще была доска, тем сильнее она деформируется и усохнет – до 5%. Как следствие, по мере усадки каркас станет кривым, придется монтировать обрешетку, чтобы выровнять под отделку.
• Биопоражение. Это грибки, мох, плесень, гнилостные разрушения. Если конструкцию из влажной доски собрали и оставили сохнуть – риск биологических поражений ниже. Но если сырой каркас сразу зашили в пленку с двух сторон, вся влага останется в древесине. Стена будет гнить, но этого никто не увидит.

Самое опасное поражение – черная плесень. Ее споры токсичны, опасны для человека. Говорят, что дом с черной плесенью не спасти. Проще сжечь и отстроиться заново.

Свойства доски камерной сушки

Главное достоинство технической сушки – изначально качественный стройматериал. Все, что ожидает сохнущую доску ЕВ, с сухой уже случилось. Часть досок в ходе камерной сушки покривит, но остальные примут почти окончательную форму и мало изменятся в размерах.

• Первичная сортировка происходит до отправки в камеру. Сушка в камерах – процесс сложный, дорогой и долгий, сушить брак – нецелесообразно. Хорошую доску отберут, брак по геометрии отправят на другие цели.
• Во время строгания заготовки обтачивают под идентичные размеры. Допустимый разброс – до 2 мм. Сухая строганая доска еще усохнет, но умеренно.
• В сушилке патогенная флора и микроорганизмы уничтожаются, поэтому сухой материал меньше подвержен грибку и плесени.
• В собранном сухом каркасе значительная деформация невозможна – не будет широких щелей, выкрученных стоек.

У строганного сухого материала три недостатка. Один большой – цена. Второй маленький – если не отсортировать брак по геометрии, то в штабеле наверняка появятся и лодки, и пропеллеры. Третий – серьезный: материал дорогой, и по цене сухого могут продать влажный.

Выводы

Пилопродукция естественной влажности – действительно дешевая. «Вологодский Лесник» построит каркасный дом из влажной доски строго по стандартам – соберет каркас, оставит его под кровлей «досыхать», через 2-3 месяца закончит строительство. Вы не заметите никакой разницы с сухим каркасом, когда будете принимать дом. Экономия составит до 200 тысяч, но какой ценой – перерыв на усушку, обязательно антисептирование и т.д.

С учетом дополнительных издержек, переплата за сухой каркас не слишком велика. А главное – только на каркас из обрезной доски камерной сушки действует максимальная гарантия.

Что строить на участке первым - дом или баню?

Строительство загородного дома – процесс сложный и многоэтапный, но иногда его можно оптимизировать. Одним из интересных способов это сделать является смена очередности – первой на участке возводят баню, а уже потом приступают к работам над жильем. Такое отступление от планов имеет немало преимуществ, а недостаток только один - на какой-то срок будет отложено новоселье и переезд в постоянное жилье. Так что, если точное соблюдение сроков не принципиально, и есть возможность повременить с заселением, можно использовать данный опыт. Впрочем, не всегда переезд приходится откладывать, но об этом будет сказано позже.

Небольшое отступление – вообще-то объектом номер 0 на участке должен быть забор, так как без него обеспечить сохранность материалов и инструмента будет очень сложно.

Стройка в режиме тестирования

Не случайно вопрос выбора подрядчика стоит на одном из первых мест при заказе загородного дома, а строительство бани как раз помогает прояснить этот момент. Будущий владелец может видеть, как будут идти работы, насколько хорошо организован процесс у подрядчика, и, конечно же, оценить качество готового строения. Если результат устраивает, сотрудничество продолжается, и заказчик может перестать беспокоиться за каждый вбитый гвоздь, в противном случае стороны расходятся, и поиски продолжаются дальше. Главное здесь – не объединять два объекта в общий договор, чтобы не иметь сложностей с его расторжением, а просто решить, будет ли заключен новый контракт или нет.

Кроме этого при строительстве бани можно отработать технологии и приемы, которые впоследствии будут применены при возведении капитального жилья, проанализировать ошибки и выработать пути их устранения.

Подойдет строительство бани в первую очередь и тем, кто собирается делать это своими руками, без привлечения наемной силы – они тоже могут попробовать свои силы, сплотить бригаду и увидеть свои сильные стороны.

Готовое жилое помещение

Если не планировать сразу же использовать баню по прямому назначению она принесет немало пользы во время всего процесса строительства. Во-первых, в бане вполне можно жить, как строителям, так и будущему владельцу, в особенности, если постройка имеет два этажа. Во-вторых, если это не планируется, дополнительное капитальное помещение для хранения материальных ценностей на стройке никогда не будет лишним. Традиционно для этого используются металлические бытовки, но это требует дополнительных вложений, а экономия актуальна практически для всех.

Стоит отдельно сказать про проживание в бане на период возведения – этот сценарий обеспечивает не только экономию средств, которые уйдут на аренду квартиры, но и уникальный шанс контролировать ход работ, что уже будет держать подрядчика в тонусе.

Ускорение новоселья

Вовсе не обязательно, что переезд в новое жилье отложится на какое-то время просто им пока будет баня, а не жилой дом. Сегодня очень популярны проекты двухуровневых бань, такие постройки отлично справляются с функцией временного пристанища, а когда коттедж будет завершен, производится перепрофилирование и в распоряжение владельца поступает моечная, парная и все остальное, что он запланировал.

Не на последнем плане и финансовая составляющая – в баню не потребуется много вложений, и затраты будут более растянуты по времени, что обычно, выгодно и приветствуется.

Решение построить баню раньше дома проверено многократно, имеющийся положительный опыт показывает, что оно оправдано и целесообразно.

Выбираем лучший вариант планировки бани

Кажется, что нет ничего проще, чем построить баню - это сооружение компактно, несложно в устройстве и не требует много времени для возведения. Однако, свои нюансы есть и в этом деле, один из них заключается в максимально точном выборе планировки. Решить здесь нужно, не одну задачу, а несколько:

• Обустроить комфортное и безопасное помещение, где можно мыться, париться и отдыхать;
• Обеспечить оптимальный расход и экономию строительных и отделочных материалов;
• Вписать постройку в габариты места, которое отведено для ее размещения.

Начать лучше с первого, и в процессе корректировать чертеж под остальные показатели.

Как распланировать пространство

Как правило, в бане выделяют три части: моечную, парилку и комнату отдыха, при остром дефиците площади можно совместить первое со вторым, но в этом случае нужно быть готовым к тому, что сильного жара получить не удастся. Исходной точкой в расчете размеров будет планируемое количество человек, которое будет мыться или париться одновременно. Но даже если их будет один или два, есть минимум – общие габариты 3,5*3,5 м. Эти размеры являются очень скромными, если попытаться сократить и их, такая баня становится слишком тесной и приносит психике больше вреда, чем пользы. Если же говорить о пропорциях, то практика показывает, что наилучшее соотношение площадей парилки, моечной и раздевалки будет 1:1,5:2.

Предбанник или комната отдыха

Он может быть теплым или холодным, и, конечно же, первый вариант более предпочтителен, так как позволяет использовать баню в любое время года, не испытывая неудобств и не рискуя получить переохлаждение. В нем должен разместиться стол, небольшая лавочка и вешалка, чтобы было, куда положить одежду и банные принадлежности.

Парилка

Если планируется отопление всей бани одной печью, а здесь бывают исключения – некоторые устанавливают дополнительный обогрев и начинают использовать его с наступлением холодов, нужно расположить парилку и моечную так, чтобы у них была общая стена, в нее и встраивается печь. Иногда ее можно разместить таким образом, что дверца выходит в предбанник, и это значительно облегчает топку. Несмотря н популярность банных процедур, в парилке редко бывает больше трех человек, а это значит, что здесь можно ограничиться размерами 2*2 м. Сильно увлекаться увеличением этого помещения не стоит, так как это осложняет получение хорошего жара, он рассеивается и температура снижается.

Моечная

Некоторые проект предполагают установку в бане душевой комнаты, и этот вариант тоже имеет право на жизнь. Если же применяются традиционные решения, нужно учитывать не только количество человек, одномоментно решивших помыться, но и расположение мебели – вдоль стен должно быть достаточно места, чтобы установить хотя бы две лавки.

Совмещение моечной и парилки добавляет к обстановке еще и полок, а то и два. Установить их лучше прямо напротив печи, чтобы пар попадал туда, еще не успев потерять драгоценные градусы.

При наличии отдельной парилки лучше всего разместить помещения друг за другом в такой последовательности: раздевалка-моечная-парилка. В целом вариантов компоновки помещений несколько, и можно выбрать из них наиболее удачный без особого труда.

Соблюдение размеров

Если планируется мыться в бане не в одиночку или вдвоем, а большой компанией, а свободная площадь на участке уже почти закончилась, стоит рассмотреть вариант выбора проекта двухэтажной бани. В этом случае внизу располагаются парная и моечная, а много места они не займут, а наверху устроить полноценную комнату отдыха с диваном, биллиардным столом и мини-баром. В итоге владелец получает на небольшой площади не скромную баньку с парилкой на полторы персоны, а настоящий центр отдыха для теплой дружеской компании.

Как выбрать фундамент для каркасного дома?

Закладка фундамента каркасного дома – важнейший этап его строительства. Однако, для того, чтобы строение было долговечным и комфортным, нужно правильно выбрать тип основания. Конечно, для каркасных домов будут подходящими любые типы фундаментов, вплоть до монолитной плиты, но зачем зря тратить время и немалые деньги – вес здания настолько мал, что нагрузку на основание даже с большим преувеличением нельзя назвать значительной. На сегодняшний день строители чаще всего выбирают для каркасного дома три типа фундамента.

Столбчатый

Простой и экономичный столбчатый фундамент представляет собой систему небольших опор, размещенных по контуру будущего здания. Под каркасные дома столбики чаще всего изготавливают из асбоцементных труб, вкапывая их на определенную глубину и заливая бетонной смесью. Несмотря на универсальность и доступность, столбчатый фундамент не всегда будет самым лучшим: приходится ждать почти месяц, пока раствор застынет, в пучинистых грунтах опоры меняют свое положение, да и монтаж столбиков может быть слишком трудоемким.

Ленточный

Можно залить под каркасный дом и ленточный фундамент. Учитывая его продольную прочность, он вполне справится со своими функциями и кроме этого, позволит устроить под постройкой полноценный цокольный этаж или выкопать подвал. Он представляет собой своего рода стенку, нижняя часть которой - бетонная заливка, а верхняя иногда выкладывается парой рядов кирпичей. Ленточный фундамент очень надежен и долговечен, так как его устройство включает в себя армирование конструкции, но достаточно трудоемок в изготовлении, требует определенных затрат, и тоже нуждается в периоде выжидания, который, в зависимости от погоды, может растянуться до 8 недель. Еще один недостаток – при заливке требуется организовать проезд для многотонных строительных миксеров, или же придется учиться делать раствор самостоятельно, а качество такого бетона всегда под сомнением.

Общим недостатком ленточного и столбчатого фундамента является сезонность работ – бетонирование ведется только при положительных температурах, или же приходится использовать морозостойкие марки раствора и укрывать заливку утепленными тентами, а это приводит к увеличению расходов.

Свайно-винтовой

Сегодня по популярности лидирует именно он – количество его достоинств намного превышает преимущества уже перечисленных типов фундамента. На площадку по определенной схеме устанавливаются сваи, которые можно вкрутить в почву при любых условиях, за исключением того случая, когда подстилающим грунтом является скальная порода. В верхней части они связываются общей конструкцией из бруса – ростверком, на которой и возводится каркасный дом. Преимуществ у свайного фундамента очень много, к ним относятся:

• Возможность вести строительные работы в любое время года, так как «мокрый» цикл здесь отсутствует;
• Высокая стабильность почти на любом грунте, включая сложные пучинистые почвы;
• Доступная цена. Для монтажа не требуется привлечение тяжелой техники и заказ нескольких миксеров с бетоном;
• Высокая несущая способность. Даже на обводненных и промерзающих грунтах, свайно-винтовой фундамент отлично ведет себя и не меняет параметров;
• Быстрое сооружение. Завершить работы можно всего за несколько дней, и ждать, пока фундамент наберет прочность не придется.

Кончено, есть у винтового фундамента и минусы, например, сложности при обустройстве подвала, но по сравнению с многочисленными достоинствами они отступают на второй план.

Ригели в каркасном доме

Силовой каркас дома состоит из нескольких элементов, каждый из которых имеет свои функции и вносит свой вклад в прочность и функциональность жилья. Одним из таких компонентов являются ригели, они представляют собой балки, расположенные в верхней части каркаса. Они предназначены для передачи и равномерного распределения нагрузки от кровли на стены и фундамент. Устанавливаются они там, где находятся слабые места конструкции - над оконными и дверными проемами. Там равномерность нагрузки нарушается и для того, чтобы избежать деформации, в каркас включаются ригели.

Можно ли обойтись без ригелей

Некоторые строители полагают, что необходимость в ригелях – чисто номинальная, и можно исключить их без всякого ущерба для конструкции. Так ли это? На этот вопрос существует ответ, подтвержденный многолетней практикой – обойтись без них нельзя.

Если же строители сэкономят на древесине или попросту забудут, что ригели предусмотрены проектом, произойдет следующее: над оконными и дверными проемами, то есть там, где вертикальные опоры отсутствуют, создастся избыточная нагрузка. Она привете к тому, что коробки, в которые вставляются двери и оконные стеклопакеты не только перекосит, но и сдавит так, что они изменят свою геометрию. Находящиеся в них переплеты будут зажаты или раздавлены. Стоит ли доводить до этого? Вряд ли, ведь способ избежать этого существует, и он довольно прост – всего-то не пренебрегать ригелями и не считать их лишними элементами.

Виды ригелей

Ригели применяются в обеих самых распространенных каркасных технологиях, канадской и финской, но имеют в каждом случае свои отличия. Проблема распределения нагрузки решается в них по-разному, и это накладывает свой отпечаток на размеры и место установки ригеля.

Канадский ригель

Учитывая, что главной функцией ригеля является устранение излишней нагрузки над окнами и дверями, логично, что устанавливают их именно там – по 2-4 на проем, в зависимости от его ширины. В случае, если речь идет об окне, укороченные стойки устанавливаются напротив ригелей под проемом, делая стену более прочной. Для изготовления такого ригеля используют две сбитые меду собой доски или брус аналогичной толщины.

Финский ригель

Несмотря на тот же функционал, финский ригель выглядит совсем по-другому, и располагается он не там, где канадский. В этом случае он представляет собой длинную доску, которая проходит по всей длине стены и жестко связана с каждой из вертикальных стоек. Конечно, предпочтительней, чтобы этот пояс был сплошным, но, если это невозможно, а так бывает всегда, если сторона дома превышает стандартную длину пиломатериалов в шесть метров, доски прочно скрепляются между собой. В итоге нагрузка от кровли переходит на ригель, а он равномерно распределяет ее меду всеми стойками.

Располагается финский ригель по наружному периметру дома, и здесь проявляется его превосходство перед финским - там укороченные стойки выходят на обе стороны стены и служат дополнительным и совсем не желательным мостиком холода. Еще один плюс данного варианта – создать этот сплошной пояс несколько проще, чем врезать под и над каждым окном по несколько стоек.

Укрепление оконных и дверных проемов в каркасном доме – задача непростая. Установка ригелей помогает решить ее и тем самым спасти окна и двери от деформации, а владельца дома – от дополнительных и весьма значительных расходов.

Отопление в парной бани из бруса

Жаркая русская баня с хорошим паром - мечта многих, и для того, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно позаботиться об качественном отоплении. Конвекторы и электрические, а также инфракрасные радиаторы пока что являются экзотикой, да и стоимость киловатта растет с каждым годом астрономическими темпами, так что пока наиболее подходящим вариантом будет дровяная печь.

Банная печь: расположение, особенности, функции

Традиционно печь в бане одна, и располагается она таким образом, чтобы обогревать и моечную, и парилку, или же одно помещение, если оно служит и для того, и для другого. Сегодня в некоторых проектах можно встретить две печи, вторая запускается только зимой и гарантирует комфортную температуру во всех частях постройки.

Проектируя печь в двухэтажной бане, не стоит питать иллюзий, что она будет служить для обогрева и верха, и низа – труба, проложенная по второму этажу, создаст лишь дополнительные риски пожара, но никак не решит проблему отопления. Надеяться можно только на законы физики, согласно которым теплый воздух устремляется вверх, если же его будет недостаточно, придется подумать об установке хотя бы тех же конвекторов.

Виды банных печей

Печи для парилок бывают разными, но в случае брусовой бани, особое внимание следует обратить на их безопасность так как древесина, даже если она подверглась обработке антипиренами, остается уязвимой перед возгоранием. Наиболее распространены два типа печей для бани.

Кирпичные

Такую печь можно построить своими руками, и, несмотря на трудоемкость, достоинств у такой конструкции немало. Конечно, она имеет большой вес, что требует заливки отдельного фундамента, но именно он способствует хорошей аккумуляции и сохранению тепла. Да, топится она дольше, но и остывает намного медленней. В кирпичную печь можно без труда установить котел нужной вместимости, этот материал дает возможность применить индивидуальные решения не в ущерб прочности и безопасности. Топить такую печь можно углем или дровами, при составлении проекта нужно предусмотреть зольник.

Кирпичная печь не набирает слишком высокую температуру и за счет этого она более безопасна, но это делает ее персоной нон-грата для тех, кто любит сильный жар. Кроме этого минуса есть и другие – длительное время топки, трудоемкость возведения, отсутствие мобильности, а также потребность в большой площади для размещения.

Металлические

Такие банные печи более распространены – они просты в устройстве и эксплуатации, не требуют автономного фундамента и без особых проблем могут быть перенесены на другое место. Сегодня промышленность выпускает десятки модификаций железных печей – от роскошных топок, украшенных литьем до небольших компактных буржуек. В список их достоинств входят:

• Почти моментальный нагрев. Исключительно хорошая теплопроводность металла играет в этом главную роль – для топки такой печи не потребуется много времени. Однако, стоит помнить о том, что раз она быстро греется, то и остывает почти моментально, но этот свойство можно нейтрализовать, поместив в печь камни, впрочем, это повлияет и на скорость нагрева;
• Разнообразие выбора. Среди десятков модификаций можно отыскать именно ту, которая будет удовлетворять все требований владельца, в крайнем случае изготовление железной печи можно заказать по индивидуальному проекту;
• Простота установки. Единственное, что требуется – это обеспечить изоляцию от деревянных конструкций, для монтажа металлической печи не нужно ни мощного основания, ни много времени.

Учитывая сложность вопроса для выбора типа печи для парной брусовой бани и ее монтажа, лучше привлечь к этому делу специалиста, уж слишком много нюансов в этом вопросе.

Каркасные дома: особенности и различия канадской и финской технологии

Каркасные дома востребованы благодаря доступности и универсальности. Если для стран Европы технология считается одним из основных видов строительства, то в нашей стране ее обычно задействуют для возведения дач, загородных домов, бань. Можно ли рассматривать данную методику строительства в качестве альтернативы кирпичной конструкции? Для ответа на вопрос, стоит ознакомиться с плюсами и минусами, особенностями технологии.

Преимущества каркасных домов

Строительство дома – долгий и трудоемкий процесс. Когда предпочтение отдано в пользу каркасных строений, можно существенно сократить траты. Среди достоинств также выделяют:

• незначительный вес конструкции не требует закладки капитального фундамента;
• для возведения каркасной постройки время года не имеет значения. Строительство выполняется независимо от сезона;
• низкая теплопроводность позволяет экономить бюджет на отоплении. В каркасных домах летом свежо, а зимой тепло;
• ровные поверхности не нуждаются в отделочных работах.

Помимо этого, каркасным домам присущ эстетичный и стильный вид, они соответствуют основным реалиям современного быта.

Технология строительства: финская или канадская

При возведении каркасных домов используется финская или канадская технология. Методики имеют незначительные отличия.

Особенности канадской технологии

Возведение частных строений представляет собой систему закрепленных друг с другом платформ. На первом этапе строительства возводится основание первого этажа. Особенность канадской методики – сдвоенные стойки на оконных и дверных блоках. Поверх проемов монтируется хедер, снижающий напряжение с блоков.

Строительство сооружений имеет ряд достоинств перед постройками из кирпича и бетона:

• монтажный процесс простой;
• возведение строения занимает мало времени;
• постройка не дает усадки.

Принятие решения в пользу каркасного деревянного сооружения по канадской методике считается экономичным и выгодным. Конструкция получается прочной и надежной за счет использования лучших пород деревьев.

Постройка по канадской технологии возводится в несколько этапов:

• каркасное сооружение собирается из древесины, после основание обшивается вагонкой;
• с помощью пенополистирола заполняются внутренние части поверхностей, затем проводятся отделочные работы;
• применение утеплителя позволяет сохранить в помещении тепло;
• для внутренней отделки поверхностей может быть использована декоративная штукатурка, панели.

Канадская технология считается универсальной, так как все элементы просты и доступны.

Особенности финской технологии

Каркасные финские дома характеризуются практичностью, долговечностью, возможностью проживания в течение года.

Силовой каркас возводится из доски. Основное отличие от канадской методики – отсутствие хедера. В качестве усиливающего элемента выступает ригель, фиксируемый в пазы по всему периметру этажа на участках верхней обвязки. Перед отделкой постройка снаружи обшивается специальными щитами (или пленкой), после утепляется, отделывается вагонкой или имитацией бруса. В качестве теплоизоляции применяется минеральная вата. Внутри конструкции используется пароизоляция. Благодаря финской технологии можно построить как маленький загородный дом, так и просторный элитный коттедж в два и более этажа.

Заключение

Каркасным домам, возведенным по финской или канадской методике, свойственна долговечность, практичность, соответствие основным строительным нормам и требованиям.

Возведение каркасного строения или готовый домокомплект – что выбрать?

Строительные организации предлагают большой выбор технологий для возведения частных домов. Каркасное сооружение можно построить на месте или выбрать сборку готового комплекта. Какому варианту отдать предпочтение? Для каждой технологии свойственны плюсы и минусы.

Особенности готовых комплектов

Домокомплект представляет собой готовое решение, благодаря которому можно возвести каркасную конструкцию в кратчайшие сроки. Он включает в комплектацию все элементы, необходимые для строительства дома с учетом разработанного проекта. Единственное условие – на участке нужно подготовить стройплощадку, выбрать соответствующий тип фундамента. За счет готового комплекта возвести конструкцию можно за пару недель без привлечения строительной техники.

Все комплектующие детали каркасной конструкции раскраиваются в условиях завода согласно чертежам. Элементы постройки собираются на месте. В состав входят:

• документация, в которой есть схема сборки конструкции, описание ключевых аспектов. Указаны особенности строительства, характеристики всех элементов;
• детали каркаса, который устанавливается на фундамент, после обшивается;
• панели для облицовки, выкроенные с оптимальной точностью, готовые к монтажу;
• утеплитель в нужном количестве с учетом разработанного проекта;
• мембраны, пленки, предназначенные для организации гидро-, паро- и ветроизоляции.

Поскольку в комплектацию домокомплекта входят все необходимые составляющие каркасной конструкции, строительство дома занимает несколько дней.

Преимущества домокомплекта

Прежде чем отдать предпочтение в пользу возведения конструкции с помощью готового комплекта, стоит ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

Основное достоинство готовых комплектов заключается в наличии всех материалов и комплектующих элементов. Нет надобности тратить время на выбор и закупку стройматериалов, рассчитывать их точное количество.

Сборка дома осуществляется в сжатые сроки, поскольку детали не нужно обрабатывать, подгонять по размерам. Изделие полностью готово к строительным мероприятиям, так как все комплектующие соответствуют шаблону и точно встают на отведенные места.

К минусам относятся ограничения творческой фантазии. Если при традиционном строительстве можно внести корректировки, то в данной ситуации подобная возможность отсутствует. Поэтому при выборе домокомплекта необходимо заранее продумать планировку жилой конструкции.

Особенности строительства каркасного дома на месте

Каркасные постройки с большим успехом возводятся на загородных участках. Если нужно создать оригинальный стиль и уникальный облик, данный тип конструкции станет лучшим выбором, так как архитектурные решения можно реализовать в полном объеме.

Бюджетным строительство дома делает то, что при возведении конструкции применяются недорогие стройматериалы и доступные технологии.

Стены и перекрытия каркасной постройки предполагают использование нескольких слоев стройматериалов. Для их формирования применяются гидро-, звуко- и теплоизоляционные материалы.

Выбор определенного вида оказывает влияние на воздухообмен в помещениях. Можно использовать теплоизоляционные материалы, не пропускающие воздух, важное условие – обязательное наличие вентиляции. Применение паропроницаемых материалов позволит избежать образования конденсата, так как пар выводится наружу.

Каркасные сооружения возводятся на месте независимо от времени года. Длительность строительных мероприятий варьируется от 2 до 3 месяцев с учетом сложности проекта.

Недорогой каркасный дом – уловка строительных компаний или реальность?

Цены на строительство каркасных домов могут сильно разниться. На рынке можно увидеть модели конструкций как за сотни тысяч рублей, так и за миллионы. Если заказчик не располагает большим бюджетом, можно оформить недорогой проект каркасной конструкции. При выборе подобного решения стоит учитывать факт, что есть риск стать владельцем некачественного строения, в котором будет ощущаться дискомфорт.

Некоторые строительные компании идут на маркетинговые хитрости, выдавая недорогое строение за дом премиум-класса. На самом деле постройка не включает в комплектацию перечень функций, прописанных в проекте. Заказчик имеет все причины полагать, что приобретает комфортную недвижимость по бюджетной цене, а на самом деле покупает дом эконом-класса по стоимости выше рыночной. Чтобы не попасться на уловки застройщиков, нужно знать, от чего зависит цена и как будет выглядеть недорогая постройка.

Факторы, влияющие на стоимость строительства каркасных домов

Прайс-лист на каркасные конструкции формируется с учетом следующих аспектов:

• качество и тип строительных материалов;
• технологические знания об их применении;
• опыт в проведении строительных мероприятий;
• использование инновационных решений.

Стоимость будет зависеть от площади строения, планировки помещений, отделочных материалов.

Цена может отличаться в большую или меньшую сторону с учетом типа расходных материалов, комплектующих элементов. Каркасные дома по минимальной стоимости за кв. м. позволяют сэкономить бюджет. Однако в данном случае страдает качество, затрачивается больше времени на строительство сооружения.

Застройщики обычно предлагают снизить расходы на строительство за счет стройматериалов, комплектующих элементов строения. Один неправильный шаг, и внутри дома может образоваться плесень, грибок.

Как сэкономить на возведении каркасного дома без ущерба качеству?

Любое строительство начинается с разработки проекта. Первый вариант – купить готовый проект в архитектурной компании. Если деятельность фирмы связана с разработкой проектов без дальнейшего строительства, важные детали могут быть упущены. Второй способ – заказать проект в строительной организации. В нем должна быть отображена информация в полном объеме: количество и технология монтажа каркасных стоек, сечение пиломатериалов стропильной конструкции. Каждый пункт должен быть расписан с учетом важных нюансов и деталей.

Фундамент

Целостность строения зависит от вида фундамента. Выбор в пользу конкретного варианта определяется после исследования грунта. Когда почва сложная, предпочтение отдается свайному фундаменту. Данное решение требует от застройщика ответственности, так как сваи необходимо правильно установить по всему периметру, вбить на нужную глубину.

Пиломатериалы

Каркасный дом представляет собой конструкцию, выполненную в виде жесткого деревянного основания. Прочность дома будет зависеть от качества древесины. Если использовать влажный или плохо просушенный материал, все усилия строительной организации окажутся тщетными, поскольку при усыхании пиломатериалы уменьшаются в габаритах. Крепежные элементы теряют прочность, в поверхностях образуются зазоры.

Кровля

Не рекомендуется экономить средства на организации пароизоляции и вентиляционной системы. Экономия при возведении кровли может привести к негативным последствиям: в доме будет холодно, сыро, некомфортно. Влага будет проникать в деревянные поверхности, что повлечет за собой деформацию пиломатериалов.

Не существует определенной грани между такими показателями, как дорого и дешево. В большинстве ситуаций результат зависит от добросовестного подхода к делу строительной организации.

Что выбрать: холодный чердак или теплую мансарду?

При выборе варианта организации крыши, заказчик обычно ориентируется на бюджет, качество, практичность, удобство эксплуатации. Как лучше поступить: довольствоваться холодным чердаком или организовать комфортную и уютную теплую мансарду? Чтобы определиться с выбором, нужно рассмотреть особенности и преимущества каждого варианта.

Плюсы и минусы теплой мансарды, технология устройства

Мансарда выгоднее в отличие от отдельно достраиваемого этажа с крышей не только с экономической точки зрения, но и из-за минимальной нагрузки на фундамент. В комнатах жилого типа всегда комфортно и уютно, ощущается домашнее тепло и спокойствие, где хочется проводить большую часть времени.

Более того, в мансарде можно организовать бильярдную, библиотеку, оранжерею, помещение для игр, спортивный зал или комнату для отдыха. Неплохим решением считается объединение мансардного помещения с нижними этажами. Это позволит получить многоуровневый дом со стильным интерьером.

К преимуществам теплой мансарды относятся:

• длительный период эксплуатации при правильном использовании;
• снижение теплопотерь;
• экономия средств за счет уменьшения трат на организацию дополнительного отопления;
• хорошая шумоизоляция.

Среди недостатков: строительство дома с мансардой занимает больше времени в отличие от конструкции с холодным чердаком. Также потребуются дополнительные затраты на закупку большего количества стройматериалов.

Технология устройства

Теплой мансарде отдается предпочтение из-за наличия свободной площади, где можно организовать пространство на свое усмотрение. В качестве основы утепленной крыши применяется кровельный «пирог», включающий в комплектацию:

• кровельный материал;
• обрешетку и контробрешетку;
• гидроизоляционный слой;
• стропильную систему;
• теплоизоляцию;
• материал для внутренней обшивки поверхностей.

Основное различие теплой мансарды и холодного чердака заключается в наличии теплоизоляционного слоя, за счет которого в помещении удается сохранить тепло.

Преимущества и недостатки холодного чердака, технология устройства

Кровля без утепления также актуальна при строительстве каркасных домов. Ей отдают предпочтение те, кто планирует использовать верхний этаж для хранения предметов разного назначения.

Среди плюсов выделяют:

• легкость монтажных работ;
• экономия бюджета;
• возведение постройки в сжатые сроки.

К недостаткам принадлежит низкий уровень шумоизоляции, дополнительные расходы на организацию отопительной системы, риск повреждения при значительных температурных колебаниях.

Финансовые затраты минимальные, строительство выполняется в кратчайшие сроки. Проживать в течение года возможно при наличии качественной теплоизоляции.

Технология устройства

Холодный чердак актуален для дачников, которые планируют хранить на холодной крыше полезный инвентарь. Поскольку чердак предназначен для эксплуатации в теплое время года, необходимость в утеплении отсутствует, что позволяет сэкономить бюджет.

Технология устройства чердака идентична с теплой мансардой. Разница заключается в отсутствии теплоизоляционного слоя. Благодаря легкому и простому монтажу строительные работы не занимают много времени. Наличие гидроизоляционных материалов при оформлении холодной крыши продлевает период ее эксплуатации.

Плюсы и минусы есть как у теплой мансарды, так и у холодного чердака. При организации теплой крыши возникают сложности, тем не менее, при качественном монтаже помещение долго будет радовать своих владельцев комфортной обстановкой. Холодный чердак построить проще, однако стоит учитывать, что значительное пространство будет нежилым.

Ель или сосна: какую породу выбрать для строительства домов

Возведение деревянных конструкций становится популярнее из года в год. Причин для этого несколько: низкая теплопроводность материалов, экологичность и безопасность, долгий период эксплуатации. Поскольку строительный рынок предлагает профилированный брус из сосны и ели, домовладельцы ведут дискуссии по поводу того, какой пиломатериал практичнее и надежнее для возведения загородной постройки.

Дать однозначный ответ на вопрос сложно, так как каждому материалу присущи преимущества и недостатки. Выбор конкретного вида будет зависеть от условий эксплуатации, климатических особенностей региона, типа сооружения.

Виды хвойной древесины, особенности и свойства

Из хвойных пород деревьев чаще всего используется ель и сосна. Чтобы принять решение, следует ознакомиться с особенностями и свойствами каждого вида.

Ель

Ель отличается простой обработкой, подходит для строительства бань, небольших дачных домиков, беседок. Оттенок натуральной древесины светлый. По истечению времени ель не меняет цвет, на поверхности не появляются пятна даже под воздействием высоких температур. Поэтому материал не нуждается в дополнительном уходе.

Древесина нуждается в смолах, которые противостоят появлению грибка. Так как в ели присутствует мало смолы в отличие от сосны, древесина более подвержена влиянию внешних факторов. Поэтому материал нуждается в дополнительной обработке.

Коттеджи, дома и дачи, возведенные из еловых бревен, в разы теплее конструкций, при строительстве которых использовалась сосна. Данный фактор считается основным преимуществом хвойного материала.

Ель имеет определенный недостаток в виде сучков из-за роста ветвей по всей длине. Еловые сучки не выпадают, надежно удерживаясь в древесине. Данная особенность придает постройкам из хвойного материала эстетичность и оригинальность.

Сосна

Распространенная порода дерева, которая также используется при возведении коттеджей и частных домов. Поскольку сосна растет повсеместно, стоимость пиломатериала ниже остальных хвойных пород.

Наличие большого ствола значительной длины позволяет возводить просторные деревянные строения, характеризующиеся внушительной площадью. Древесине присущ желтый оттенок, уникальный узор и плотная структура. Материал хорошо поддается обработке.

Сосна принадлежит к числу смолистых пород. С учетом условий эксплуатации это может быть как положительным, так и отрицательным фактором. Смола в составе древесины делает ее влагостойкой, исключает процесс загнивания. Тем не менее, на поверхностях строения часто можно наблюдать смоляные образования, что становится причиной выбора иного древесного материала для облицовки стен.

На стволе сосны минимальное количество сучков, в связи с чем механическая обработка пиломатериала упрощена. За счет оптимального уровня натуральной защиты от гниения дополнительная обработка антисептиками не требует особых усилий. При прошествии времени цвет сосны становится более насыщенным, что обеспечивает строению эффектный вид. Отделочный материал для стен не требуется, так как для достижения эстетичного вида поверхность достаточно вскрыть лаком.

В целом, и сосна, и ель считаются пригодным и надежным стройматериалом для возведения частных домов, загородных коттеджей, бань. Однако при производстве профилированного бруса чаще всего используется сосна из-за большей распространенности в стране. Ель обычно применяется в качестве отделочных материалов.

Как построить дом из бруса дешевле не в ущерб качеству?

Хороший деревянный дом не может стоить дешево, особенно при высоких запросах к уровню отделки и стройматериалам. Из недорогого бруса элитный коттедж не получится. Однако построить дешевле можно, если экономить с умом и без сверхтребований.

Три способа сократить расходы – строить из недорогих материалов, недорогим способом и своими силами либо с помощью бригады, которая не просит много за строительные и отделочные работы.

Что нужно дому, чтобы при любом бюджете оставаться качественным:

• Добротные материалы.
• Надежный фундамент.
• Крепкие ровные стены.
• Прочная кровля.
• Опытные плотники.
• Эстетичные фасады и уютный интерьер.

В этом дешевые брусовые дома не отличаются от эксклюзивных, но некоторые нюансы есть.

Немного о брусе – главном участнике строительства

Традиционный стройматериал – квадратный или прямоугольный профилированный брус толщиной 100 –200 мм. Бывают и нестандартные сечения, например, 200х250 мм, но такой материал намного дороже.

Дом для постоянного проживания строят из бруса 100х150 мм или 150х150 мм и доутепляют снаружи. Дачным домикам и баням из бруса ни толстые стены, ни дополнительное утепление обычно не требуется.

Стоимость 1 м² готовой стены из бруса толщиной 150 мм – от 50-70 долларов. Иногда внутренние стены делают из бруса 100 мм, так почти на 10% дешевле. Но тогда усыхание наружных и внутренних стен идет неравномерно, могут появиться щели в местах соединения конструкций.

Дом из бруса технической сушки стоит дороже, но его можно строить под ключ. Ради экономии можно построить из влажного бруса (ЕВ), тогда строить надо под усадку – вначале собрать коробку, а лестницами, окнами, дверьми и отделкой заняться после усушки. В первый год такой дом даст самую сильную усадку – до 10%, завершится этот процесс только через 3-5 лет.

Строительство под усадку ненамного дешевле, но платежи делятся на части. Первые расходы – на коробку и фундамент, затем без спешки можно докупить отделочные материалы, постепенно отделать дом.

Где можно урезать бюджет – брус, отделка, работники

Брус

Профилированный брус естественной влажности дешевле бруса камерной сушки. Но в пересчете на кубометры с учетом усадки расход влажного бруса оказывается выше. К примеру, на двухэтажный дом площадью 132 м² уйдет 76-77 м³ влажного и 61-62 м³ сухого бруса.

Как сократить траты на материалы:

• Размеры. Чем меньше габариты дома и помещений, тем дешевле.
• Фундамент. Подбирается в соответствии с предполагаемыми нагрузками. Брусовым небольшим домам и дачам часто подходит недорогой свайно-винтовой фундамент – он почти в 2 раза дешевле заглубленного ленточного.
• Конструкция. Террасы, балконы, эркеры, сложная кровля – эти элементы мало сказываются на комфорте, но увеличивают расход материалов и стоят дорого в реализации.
• Сборка. Замок «в чашу» дороже, чем сруб «в теплый угол» из-за разницы в расходе материалов.

Никто не скрывает, что покупки «не в сезон» дают экономию в 10-15% от стоимости материалов. Однако надо сразу решить, где хранить брус, приобретенный зимой, если сборка сруба запланирована на весну. Иначе вся выгода ранней закупки нивелируется испорченным пиломатериалом.

Отделка

Брусовые дома выбирают не только потому, что они дешевле каменных. Деревянный дом – изначально экологичный и красивый, после строительства можно потратить меньше на отделку. Из сухого профилированного бруса получаются уже готовые, гладкие стены, им не нужна острожка. Достаточно отшлифовать, обработать пропиткой, лаком или краской. Никакого выравнивания, оштукатуривания и других затратных работ.

Если требуется, фасад снаружи утепляют и обшивают. Обшивка придает дому завершенный вид и одновременно защищает утеплитель от птиц, ветра и осадков. Для фасадной отделки используют сайдинг, а чаще – погонажный отделочный материал. Это деревянная вагонка и ее производные: блок-хаус, имитация бруса и т.д.

Строители

Хорошие работники – это хороший результат, но и высокая оплата за труд наемных рабочих. Некоторые работы можно сделать самостоятельно, если есть время, навыки, инструменты.

Как ни странно, бригады из восточных регионов лучше не приглашать на строительство из бруса – они лучше работают с камнем. Настоящих плотников нанимают там, где вековая традиция деревянного зодчества, где многие поколения строят дома из натуральной древесины, ответственно и на совесть.

Сколько стоит дом из бруса?

В среднем строительство из бруса стоит от 130 до 300 долларов за 1 м² коробки (сруб под крышей), работы под ключ оцениваются ощутимо выше – от 600-1000 долларов за 1 м². Широкий диапазон цен объясняется тем, что на смету влияет много параметров.

Так как в смете много величин, точную стоимость строительства можно назвать, только опираясь на конкретный проект.

Позиции, из которых формируется стоимость строительства

Главный ценообразующий фактор – это основной стройматериал (брус) и его расход. Непрофилированный брус – самый дешевый, профилированный финский, немецкий, одношиповой – дороже, но можно сэкономить, если строить под усадку из профбруса естественной влажности. Брус технической сушки стоит недешево, но дает меньшую усадку, усушка составит 3-5% против 10-20% для сырого.

На цене скажутся этажность, сложность проекта, отделочные материалы, рельеф и местоположение участка. Поэтому можно только указать, от каких переменных зависит итоговая сумма.

Земля

Купить участок в обжитом, оснащенном коммуникациями коттеджном поселке – до 5-10 раз дороже, чем в удаленной от райцентра местности. Однако само строительство выйдет дешевле – за счет экономии на подведении электричества, водопровода, канализации.

Проектирование

На долю индивидуального проектирования приходится ~2-3% от общей стоимости строительства, но разбежка цен бывает колоссальной. Есть фирмы, готовые разработать проект с нуля за 5-7$ за 1 м², и есть те, кто запросит от 300-600$ за каждый раздел (всего их 4).

Типовое решение можно получить в подарок, и это неплохой вариант для рачительных заказчиков. Дом будет без изысков, но и без дополнительных трат из-за неправильного расчета материалов.

Исследования

Инженерно-геологические изыскания – тот случай, когда скупой платит дважды. Работы позволяют определить качество и возможное поведение грунта, глубину подземных вод и другие параметры, от которых зависит тип фундамента, глубина его заложения, а в будущем – прочность дома.

Исследования стоят от 10 000 руб. – это небольшая доля в полной смете, экономить тут нецелесообразно.

Фундамент

Основание «съедает» более 10-15% бюджета. Это действительно дорогостоящая конструкция, большинство ответственных строительных компаний не включает фундамент в смету дома по типовому проекту, а рассчитывает его отдельно.

Стоимость работ зависит от массы и размеров брусового дома, типа грунта, особенностей участка. Свайный фундамент – самый дешевый, подходит небольшим домам и дачам. Ленточный стоит почти в 2 раза больше, а монолитный обойдется дороже прочих, но выдержит даже двухэтажный деревянный коттедж.

Нельзя забывать и о таком важном звене, как обвязка. Нижняя обвязка соединяет коробку дома с фундаментом, верхняя – перераспределяет нагрузку с кровли на стены.

Материалы

Если решено строиться из сухого профбруса, то надо учесть, что для дачи и дома для сезонного проживания подойдет брус меньшей ширины. Коробка из профбруса 100х100 мм в 1,5 раза дешевле, чем из бруса 100х150 мм.

При сборке каждый ряд крепится нагелем к предыдущему венцу, штыри врезают на расстоянии 1-1,5 м. Обязательное условие – прокладка межвенцового уплотнителя: льна, джута, пакли.

Окна и двери

Чем больше оконных и дверных проемов, тем дороже обойдется и закупка, и монтаж. С учетом того, что в нашей стране на долю остекления должно приходиться до 25% площади стен, стоимость окон может быть внушительной. Не в последнюю очередь из-за того, что в брусовом доме окна и двери монтируются с установкой обсады – специальной конструкции, защищающей рамы от деформации во время усушки.

Кровля

Сложная геометрия, дормеры (кукушка на крыше) удорожают кровлю, даже на самую простую уйдет до 20% сметы. На цене отразится и материал, в том числе кровельный – ондулин или металлочерепица.

Полы

В стоимости строительства из бруса это небольшая, но все же весомая статья расходов. Опять же, рассчитать, сколько стоит устройство полов, можно только по проекту, так как надо оценить площадь перекрытий, тип напольного покрытия, сложность укладки.

Инженерные сети

Даже в дачном домике нужны хотя бы минимальные блага – водоснабжение, теплоснабжение, электричество. На подключение всех этих систем уйдет около 15% сметы. И это без учета самого оборудования.

Отделка интерьеров и фасада

Самая интересная часть расходов – выравнивание поверхностей, малярные работы, утепление, укладка напольных и стеновых материалов, обшивка потолка, подшивка фронтонных и карнизных свесов. С учетом разнообразия материалов, стоимость отделочных работ может составить 5-20 долларов/кв.м., а может превысить стоимость строительства.

Работа строителей

Бюджет условно делится 50/50. Чуть меньше половины затрат на строительство из бруса – это зарплата работников. Конечно, есть «специалисты», готовые работать очень дешево, но есть риск получить неутешительный результат. Правильный выбор – найти бригаду в компании с хорошей репутацией и многолетним стажем.

«Вологодский Лесник» построит дом из бруса под ключ и под усадку по конкурентной цене, бесплатно рассчитает смету по проекту клиента, разработает индивидуальный проект и реализует его.

Плюсы и минусы бань из сруба: честный обзор

Сейчас русские бани, как и 100 или 300 лет назад, строят из дерева. Один из популярных вариантов – бани из профилированного бруса. Разбираемся, в чем плюсы и минусы таких бань – честный обзор от мастеров компании «Вологодский лесник» с полезными рекомендациями.

Плюсы бань из сруба

Брус – универсальный пиломатериал, который используется для возведения маленьких и больших бань. Это тот самый материал, про который мастера говорят: «дешево, красиво и надежно». Для строительства бань обычно используют профилированный брус – сухой и естественной влажности.

Плюсы:

• Внешний вид. Бани из сруба – это всегда красиво. Они аккуратно выглядят на участке, отличаются по площади – от 13 до 99 м² и более, по желанию дополняются другими элементами – например, террасой или кухней;
• Экологичность и польза для здоровья. Профилированный брус – 100% натуральный, природный материал. При его обработке не используются вредные вещества, поэтому бани из сруба бруса – это надежно и безопасно;
• Быстрое строительство. Такие срубы мало весят, поэтому обустраивать массивный фундамент не нужно. В среднем, возведение бани «под ключ» занимает около 1-2 недель – точные сроки зависят от площади и других особенностей планировки (например, от наличия террасы);
• Экономия до 40%. Если вы заказываете строительство бани из сруба бруса, то сначала экономите на обустройстве фундамента, а потом – на отделке. Такие бани эстетично выглядят даже без дополнительного дизайна;
• Долговечность. Бани из сруба гарантированно стоят несколько десятков лет, при этом сложного ухода за ними не требуется. Это одна из тех построек, которые можно передавать по наследству – даже спустя годы она будет красиво выглядеть и отлично справляться со своими функциями.

Минусы бань из сруба

Что касается минусов, то к ним относится уход – он не сложный, но должен быть регулярным. Обычно он предполагает быструю обработку сруба антисептиками, герметиками или другими защитными составами – 1-2 раза в год, чтобы предотвратить появление плесени или грибка.

Еще один минус, о котором часто говорят – усадка. Однако она зависит от того, какой брус используется в строительстве. Если сухой, влажность которого составляет 12-15%, то ждать усадки не нужно – баней можно пользоваться сразу после её возведения.

Другое дело – профилированный брус естественной влажности. Если баня возводится из него, то придется немного подождать – около 6-12 месяцев. Для сравнения бани из оцилиндрованного бревна усаживаются гораздо дольше – примерно 2-3 года.

Брать или не брать?

Если коротко, то бани из сруба – это красиво, недорого и надежно. В них комфортно находиться, они обладают отличной теплоизоляцией и стоят, как минимум, до 40-50 лет. Да, минусы есть, но если вам несложно 1-2 раза в год обработать баню антисептиком или подождать 6-12 месяцев, пока сруб из бруса естественной влажности усядется, то плюсы полностью их перекрывают. Если ждать не хотите, то заказывайте срубы из профилированного сухого бруса – тогда париться можно будет сразу после завершения строительства.

Как выбрать двери для деревянного дома?

Входные двери защищают от холода, шума и незваных гостей, межкомнатные – разделяют внутреннее пространство, сохраняют тепло внутри деревянного дома и дополняют интерьер. Главное – правильно их выбрать, чтобы двери справлялись со всеми функциями: от защиты до дизайна.

Входные двери для деревянного дома

Входные двери производятся из дерева или металла. Для деревянного дома подходят оба варианта, главное – теплоизоляция и герметичность. Хорошую теплоизоляцию обеспечивает наполнитель. В идеале – из минеральной ваты или вспененного полиуретана.

Для частного деревянного дома нужны входные двери с тремя контурами уплотнения. От этого зависит, насколько хорошо дверное полотно прилегает к коробке, и какими изоляционными свойствами оно обладает – как защищает от пыли, влаги, сквозняков.

Еще один нюанс, который важно учитывать при выборе входной двери для деревянного дома – толщина накладки. В отличие от квартир, где достаточно толщины 15-18 мм, для частного дома нужны полотна с накладкой из дерева либо МДФ 12-18 мм снаружи и плюсом к этому – дополнительно 10-15 мм изнутри.

Межкомнатные двери для деревянного дома

Для деревянного дома подойдут межкомнатные двери из древесноволокнистой плиты (МДФ), древесностружечной плиты (ДСП), пластмассы или натурального дерева, а в качестве покрытия может использоваться ламинат, поливинилхлорид (ПВХ), шпон и даже стекло.

Выбор материалов, из которых изготавливают межкомнатные двери – большой. Чтобы определиться, учитывайте выделенный бюджет и собственные пожелания. Например, классикой для деревянного дома станут межкомнатные двери из древесины – они дорогие, но качественные и надежные.

Двери из МДФ и ДСП стоят дешевле, но зато они водостойкие и легко устанавливаются в дверной проем. Если бюджет ограничен, и от древесины не хочется отказываться, рассмотрите варианты из МДФ и ДСП с отделкой «под дерево» – отличный выбор для частного деревянного дома.

На что важно обратить внимание при выборе?

Первое, что нужно учитывать при выборе дверей для частного деревянного дома – материал, из которого изготовлено полотно. Если речь идет о входных дверях, то к этому прибавляется теплоизоляция и герметичность.

При выборе межкомнатных дверей смотрите на их конструкцию. Они могут быть распашными, раздвижными и даже складными. Традиционный вариант – распашные двери. Они подходят для всех комнат в деревянном доме, вне зависимости от их площади и назначения.

Цвет и оформление – еще один критерий выбора. Здесь все индивидуально, поэтому в случае с входными дверями ориентируйтесь на фасад деревянного дома, а с межкомнатными – на интерьер внутренних помещений. Если не знаете, какой цвет выбрать, рассмотрите нейтральные оттенки – например, бежевый.

Коротко о главном

Как выбрать двери для деревянного дома – что нужно запомнить:

• Классика для деревянного дома – входные и межкомнатные двери из натурального дерева, но стоят они дороже остальных вариантов;
• Деревянные входные двери подойдут для мягкого климата без сильных морозов и в случае, если на территории установлена сигнализация – взломостойкость у них ниже, чем у металлических дверей;
• Если бюджет ограничен, рассмотрите межкомнатные двери из МДФ, ДСП или пластика с отделкой под натуральное дерево – они красиво выглядят, но стоят дешевле;
• Конструкция дверей, фурнитура, наличие стеклянных или зеркальных вставок, цвет и оформление – дополнительные критерии выбора.

Выбрать хорошие входные и межкомнатные двери для деревянного дома – проще, чем вам кажется. Всегда смотрите на материал дверного полотна и коробки, и не забывайте ориентироваться на свой бюджет и пожелания – тогда выбор займет минимум времени, а вы останетесь им довольны.

Остекление дома из бруса: важные нюансы выбора окон

Один из вопросов, с которым вы столкнетесь на этапе планировки дома из бруса – остекление. Оно должно пропускать необходимое количество света, в зависимости от назначения комнаты, быть удобным в использовании и не требовать сложного ухода.

Как выбрать остекление для дома из бруса?

5 нюансов, которые важно учитывать при выборе окон для дома из бруса:

1. Материал. Мастера компании «Вологодский лесник» всегда рекомендуют начинать выбор с материала. Лидеры рынка – пластиковые и деревянные окна. Первые отличаются невысокой стоимостью, долговечностью и удобством использования, вторые – натуральностью, естественным воздухообменом и хорошей теплоизоляцией.
2. Расположение. Работая над планировкой дома, обязательно подумайте, как и где будут располагаться окна. Учитывайте, что некоторые комнаты нуждаются в большем освещении. Берите на заметку, что стандартное расстояние от окон до пола в доме из бруса составляет 80-90 см, от потолка – около 20-30 см.
3. Размеры. Все, что касается размеров окон, определяет ГОСТ 11214-86. В нем указано, что ширина окна может составлять от 870 до 2670 мм, а высота – от 1160 до 2060 мм. Однако точные нормативы зависят от нескольких факторов, среди которых: назначение и площадь комнаты, светопропускная способность стеклопакета и др.
4. Способ открывания. В доме из бруса можно установить глухие, поворотные, откидные или самый популярный вариант – поворотно-откидные окна. Они могут открываться горизонтально и вертикально. Другие распространенные варианты окон, которые реже используются в домах – раздвижные и складные
5. Оформление. Речь идет о завершающем этапе остекления – обрамлении. Откосы и подоконники необходимо выбрать заранее, чтобы они хорошо смотрелись со стеклопакетом, гармонично завершали интерьер и экстерьер дома, аккуратно выглядели. Универсальный вариант – откосы и подоконники из того же материала, что и оконный профиль (например, из ПВХ).

Полезные рекомендации

Чтобы не ошибиться с выбором окон для дома из бруса, обязательно учитывайте особенности монтажа – как, кто и сколько будет устанавливать остекление, а также качество фурнитуры – от этого зависит долговечность и удобство использования окон.

Еще несколько рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор:

• Если вам не нравятся классические варианты, рассмотрите безрамное остекление для мансарды или балкона дома. Оно представляет собой цельное полотно, выполненное из прочного и устойчивого стекла толщиной около 6-10 мм – это безопасный материал;
• Если бюджет на остекление дома из бруса ограничен, то остановитесь на ПВХ-окнах. Они уступают деревянному профилю по эстетическим свойствам, но гораздо проще в эксплуатации, не нуждаются в сложном уходе и способны прослужить до 40-50 лет – это беспроигрышный вариант;
• Не забывайте про характеристики стеклопакетов. При выборе придется определиться с числом камер, обрамлении, способом остекления, сечением профиля – для домов подходит класс «А», а также сопротивлением теплопередаче (R) – зависит от региона.

Правильный выбор окон для дома из бруса – залог вашего удобства, поэтому при покупке рекомендуем учитывать характеристики и особенности разных стеклопакетов.

Чем обработать торцы сруба из бруса?

Торцы сруба из бруса нуждаются в своевременной, а главное – надежной обработке. От этого зависит долговечность, надежность и внешний вид всего дома. Полезными рекомендациями по правильной обработке торцов сруба из бруса делятся мастера компании «Вологодский лесник» – смотрите в этой статье!

Для чего обрабатывать торцы сруба?

Главная особенность торцов сруба – высокая диффузная способность. Это означает, что дерево в этой части дома с одной стороны быстро впитывает влагу из окружающего воздуха, а с другой – так же быстро отдает её обратно.

Результатом быстрого и неравномерного выхода влаги всегда становится растрескивание бруса. Избежать этого можно, если правильно обработать торцы – например, герметиком. Тогда выход влаги будет происходить медленно и равномерно – не через торцы, а основную часть сруба.

4 причины, почему важно обрабатывать торцы дома из бруса:

1. Равномерное испарение влаги. Первое, для чего торцы сруба тщательно обрабатывают герметиками или другими составами – защита от растрескивания. Это обеспечивает долговечность и надежность всего дома.
2. Защита от грибка. Высокая влажность – частая причина образования плесени. Она приводит к размягчению линии распила, из-за чего открытые торцы сруба из бруса постепенно загнивают, а затем – растрескиваются. Этого удастся избежать, если своевременно обработать торцевую часть дома.
3. Устранение насекомых. Жуки-точильщики, усачи и долгоносики – одни из распространенных вредителей древесины в России. Правильная обработка торцов сруба сводит вероятность их распространения к минимуму.
4. Декоративные свойства. После обработки торцы дома выглядят аккуратно. Визуально это улучшает внешний вид всего дома, поэтому торцевые зоны регулярно обрабатывают водоэмульсионными красками, антисептическими эмульсиями и другими составами.

Главное – правильно выбрать средство для надежной защиты торцов сруба.

ТОП-3 лучших средства для обработки торцов сруба

Традиционно для обработки торцов сруба из бруса используется известь. Она недорого стоит, обладает обеззараживающими свойствами и устойчива к ультрафиолету. Однако минусы тоже есть, и главный из них – недолговечность. Известь быстро смывается дождями, поэтому покрытие придется регулярно обновлять.

К лучшим средствам, которые эксперты рекомендуют использовать для обработки торцов сруба из бруса, относятся:

Герметики

Главное преимущество – удобство. Обычно герметики имеют пастообразную текстуру, поэтому быстро и аккуратно наносятся, а главное – обеспечивают полную герметичность. Их использование не требует дополнительного применения антисептиков – это в разы сокращает время обработки сруба.

Герметик препятствует поглощению брусом лишней влаги, снижает напряжение внутри дерева и предотвращает растрескивание.

Краска

Для обработки торцов хорошо подойдут акриловые и водоэмульсионные краски. От масляных составов лучше отказаться – они обеспечат не постепенный выход влаги, а вообще перекроют её испарение. Дополнительно акриловые и водоэмульсионные краски защищают брус от воздействия воды и других внешних факторов.

Краски предотвращают резкое высыхание и растрескивание бруса, легко и быстро наносятся, аккуратно выглядят.

Специальные защитные составы.

«Биотор», «Неомид Тор Плюс», «Сенеж Тор» – средства, которые отличаются по составу и способу использования, но обеспечивают комплексную защиту торцов сруба. Они проникают вглубь сруба, предотвращают его деформацию, не влияют на естественную структуру волокон.

После высыхания защитных составов на поверхности бруса остается эластичное и устойчивое покрытие, надежно защищающее материал до 3-5 лет.

Внутренняя отделка дома из бруса

Отделка – завершающий этап, выполняется после окончания усадки и монтажа труб. Сухой профилированный брус сохнет от 3-6 месяцев, влажный – 9-12 месяцев и дольше. Брус естественной влажности подвержен растрескиванию и деформации, его обшивают вагонкой или плитными материалами, на которые наносят декоративное покрытие. Брус технической сушки меньше подвержен растрескиванию и деформации, его обычно лакируют либо окрашивают.

Однако внутренняя отделка – не только обработка поверхностей. К отделочным работам относятся:

• Монтаж полов по лагам.
• Обшивка потолка.
• Обработка стен.
• Монтаж лестниц.

Разберем сперва последовательность интерьерных работ, а затем кратко рассмотрим популярные отделочные материалы.

Порядок отделки дома внутри

Начинают с потолочных работ. В деревянном доме потолки допустимо оставить «чистыми» (без обшивки) или обшить вагонкой, потолочными панелями, фальшбрусом. Хорошо сочетаются с естественным интерьером дома из бруса лаки, краски. Во влажных зонах рекомендуется устанавливать навесные или натяжные потолки.

От потолка переходят к стенам. У сруба из профбруса красивая фактура, поэтому, если стены ровные, без трещин, можно обойтись конопаткой, шлифовкой и защитно-декоративной пропиткой либо краской.

Если дом старый или стены очень неровные, их обшивают вагонкой, шпонированными панелями, ГКЛ под обои или покраску. Для обшивки монтируют обрешетку, располагая рейки с шагом 0,5-0,8 м. Кроме выравнивания стен, обрешетка решает также вопрос циркуляции воздуха и защиты древесины от конденсата, грибка и гнили. Кроме того, под ней можно скрыть проводку, водопроводные трубы.

Важный момент. Антисептирование (нанесение пропиток с антисептиками) надо сделать, даже если в планах нет декоративной отделки. Антисептическая обработка защищает от гниения, сохраняет исходный цвет, защищает от древоточцев. Посеревшую, посиневшую древесину предварительно отбеливают. Хорошо, если защитная обработка – комплексная, препаратами с антисептиками и антипиренами.

Завершаются интерьерные работы установкой лестниц вместо временных и устройством полов.

В любом доме полы двух типов – черновые и чистовые. Под черновыми понимают основание, состоящее из лаг и утеплителя между гидроизоляционным и пароизоляционным слоями. Поверх этого пирога настилают доски, ОСП (OSB), фанеру, после чего укладывают чистовые полы. Лучшие напольные чистовые материалы для дома из бруса – ламинат, ковролин, паркетная доска, натуральный паркет.

Декоративные материалы

Так как деревянный дом – экологичный, ему нужна экологически чистая отделка. К такой относят водные лаки, водные краски, а также лаки и краски из льняного или другого натурального масла. Они бывают укрывистые и лессирующие (прозрачные), матовые, полуматовые, полуглянцевые, глянцевые.

Интересный выбор для обработки бруса – воски. Восковые покрытия дорогие, но и выглядят презентабельно, долго защищают древесину от внешних воздействий, придают лоск и бархатистость.

До лака, краски, масла или воска деревянные поверхности очищают, шлифуют и обязательно наносят биозащитное или огнебиозащитное покрытие (антисептик или антисептик+антипирен).

Правильная, выполненная на совесть отделка – залог долгой эксплуатации дома и красивого аутентичного интерьера. «Вологодский Лесник» строит дома из бруса под усадку и под ключ – с полной отделкой, включая окрашивание и обшивку деревянной вагонкой.

Технология сборки стен дома из бруса

Как и дом из кругляка, дом из бруса лучше строить осенью или зимой. Чем ниже температура, тем более плавно идет усадка. Брус меньше растрескивается, ниже риск деформации и появления щелей, которые придется потом конопатить и герметизировать. Обычно собирают сруб замком в «теплый угол» или «в чашу» (с остатком), скрепляя венцы круглыми деревянными нагелями. По линии соприкосновения венцов прокладывают утеплитель из льна, джута, пакли, намного реже собирают без уплотнителя, как говорят, «насухо».

Особенность домов из бруса – их собирают сразу на том месте, где дом и будет стоять. Бревенчатые дома собирают на временном фундаменте, после усушки разбирают и переносят на постоянное основание. В остальном обе технологии – бревенчатая и брусовая – очень схожие.

Обязательный процесс при строительстве из натуральной цельной древесины – антисептирование венцов, как минимум, на высоту нижней обвязки, а в идеале вплоть до стропильной системы.

Инструменты

Для сборки сруба из бруса (обычного, профилированного) нужен такой набор:

• Пила.
• Дрель.
• Уровень.
• Строительный степлер.
• Киянка.
• Кувалда.
• Конопатки разных профилей.

Кроме того, понадобятся расходные материалы – утеплитель (например, льноджутовая лента), нагели, металлические шпильки и другой крепеж.

Низ

Первый ряд контактирует с фундаментом, который «тянет» воду из грунта. Поэтому основание дома экранируют – отделяют от сруба гидроизоляцией: рубероидом, битумной мастикой. Поверх фундамента после гидроизоляции кладут закладную доску и нижний (окладной) венец, древесину обрабатывают пропиткой с антисептиками – от сырости, плесени и гнили.

Важно устанавливать первый ряд точно по уровню. Даже очень хороший фундамент может иметь незначительные перепады. Чтобы нивелировать разницу высот, пользуются регулирующими подкладками или делают острожку закладной доски.

Уложив один или два нижних ряда, закладывают лаги – на цоколь или врезкой в первый венец. После устройства чернового пола последовательно кладут гидроизоляционный, утеплительный и пароизоляционный материалы. После усушки на этот пирог уложат чистовой пол – доски, паркет, ламинат, линолеум.

Стены

Если окладной венец уложен без ошибок, остальные сложить будет легко. Здесь главное – правильно выполнить сращивание бруса по длине, прямым или косым накладным замком. Второй ответственный момент при сборке стен из бруса – замки в углах сруба.

Угловое соединение выполняют впритык без запилов, вполдерева либо в «теплый угол». Последний вариант считается самым надежным, к тому же такой замок лучше защищает от проникновения сквозняков и холодного воздуха. Вариации сборки «в теплый угол» – ласточкин хвост, полуласточкин хвост, в чашу.

Особенности укладки стен из бруса

Самый легкий в исполнении вариант – сборка из стенового домокомплекта. В таком случае все венцы заранее промаркированы и пронумерованы от первого до последнего, в них уже выпилены замки и сформированы перестенки. Но и классический брусовой дом можно собрать без особых строительных навыков.

В любом случае, важно помнить, что:

1. В пазы и по всей длине бруса укладывают утеплитель, закрепляя его степлером.
2. Чтобы стены получились прочными, крепко соединенными, более стойкими к смещению и деформации, нужны нагели из березы или другой твердой породы.
3. Дополнительную жесткость конструкции придают, стягивая венцы шпильками. Шпильки нужны на стыке внешних и внутренних стен, вдоль оконных и дверных коробок.

Завершающий этап – первичная конопатка швов натуральным утеплителем.

В брусовом строительстве есть и другие нюансы, хорошо известные профессиональным плотникам СК «Вологодский Лесник». Соблюдение технологии позволяет нам гарантировать качественную сборку, а вам – получить прочный дом, в котором будет тепло.

Обвязка фундамента дома из бруса

Надежность свайно-винтового фундамента, на котором возводится дом из бруса, во многом зависит от качества обвязки. С одной стороны она предотвращает постепенное расшатывание винтовых свай, которое возможно под нагрузкой, а с другой – выполняет несущую функцию: передает нагрузку от стен дома из бруса на сваи и дальше в землю. Разбираемся, из каких материалов и как выполняется обвязка свайно-винтового фундамента для брусового дома – простыми словами.

Какой брус используется для обвязки дома?

Для обвязки используется цельный брус – 150х150, 150х200 или 200х200 мм, либо брус, сшитый из нескольких досок – 50х200 мм. Второй вариант не уступает цельному брусу по качеству, а по некоторым параметрам даже его опережает. Например, брус из трех сшитых досок отлично заменит цельный брус сечением 150х200 мм. То же самое обстоит с четырьмя сшитыми досками – они равны по характеристикам брусу 200х200 мм, и что важно – устойчивее на излом.

Как происходит обвязка фундамента?

Если нижняя обвязка выполняется с помощью бруса, то он раскладывается на оголовках свай только после обработки антисептиком, тщательной разметки, проделывания пазов и запилов. Затем обвязка выравнивается по диагоналям и длине бруса. Здесь важно помнить, что смещение свай при их завинчивании – допустимо и нормально, но обвязка должна быть идеально ровной – это обязательно.

Следующий шаг – проверка и выравнивание диагонали обвязки. Этот этап выполняется несколько раз – для большей надежности и уверенности. Только после этого брус фиксируется в угловых зонах. Проверяется геометрия балок, расположенных по бокам и внутри основания, с помощью натянутой веревки, а затем – они поочередно закрепляются к сваям.

Чтобы избежать расхождения обвязки фундамента, для дополнительного крепления используются скобы и уголки. Дополнительно в ряде случаев применяется рубероид. Он укладывается на сваи фундамента перед обвязкой из бруса и предназначен для гидроизоляции. Использовать рубероид или нет – зависит от ряда факторов.

Что важно знать об обвязке фундамента?

Один из распространенных материалов для обвязки – брус. В качестве альтернативы используется профильная труба, швеллер – П-образный профиль, или двутавр. Обвязка равномерно распределяет нагрузку на свайно-винтовой фундамент и защищает сваи от возможного расшатывания – например, от вибрационных нагрузок.

Главное в обвязке – доверить работу профессионалам. Тогда вы будете уверены, что свайно-винтовой фундамент выполнен надежно, а все технологические рекомендации и геометрия идеально соблюдены. Если вы заказываете строительство дома из бруса, то стоимость обустройства фундамента обычно рассчитывается отдельно – она зависит от особенностей проекта.

Полки для парной – на что обратить внимание при выборе?

Удобные полки – вот без чего невозможно представить парную в бане. Они являются главной «мебелью» в парилке и занимают основную площадь, поэтому их выбор является одной из основных задач. О том, какие полки лучше всего подойдут для парной, и что важно учитывать при их выборе, рассказывают мастера компании «Вологодский лесник» – только полезные советы от профессионалов.

Для чего нужны полки?

Полки в бане нужны, чтобы гостям было комфортно. Они предназначены, чтобы удобно сидеть, а в зависимости от размера – даже лежать в парной зоне. Однако на комфорте функции полков не ограничиваются – еще они нужны для разделения прогрева.

Температура воздуха в парилке обычно составляет от 50 до 90 °C – комфортная температура для большинства гостей. Однако внутри парной она еще немного отличается, в зависимости от высоты, на которой вы находитесь.

Например, самый горячий воздух скапливается под потолком, потому что его плотность выше. На полках, которые расположены ниже, дышать и париться легче – разница температур совсем не большая, но для некоторых людей она будет ощутимой.

Шаг 1. Выбираем материал

Лучший материал для полков в бане – дерево. Важно, чтобы его поверхность была гладкой и без смолы. К сожалению, хвойные породы древесины не подходят. Дело в том, что они содержат слишком много смолы, поэтому от сосновых и еловых досок в парной зоне лучше отказаться.

Правильные и удобные полки изготавливают из разных пород:

• лиственницы,
• ольхи,
• дуба,
• клена,
• липы,
• кедра,
• березы,
• других пород.

При выборе полков учитывайте, что их свойства будут зависеть от породы древесины. Например, полки для бани из березы стоят дешево, но не отличаются влагостойкостью, поэтому прослужат меньше, чем полки из кедра – красивого и ароматного, но дорогого материала.

Шаг 2. Определяемся с размерами

Размер полок зависит от площади парной. Для небольших комнат подойдут узкие полки – шириной около 60-70 см. Они не самые удобные, но, когда площадь ограничена, выбирать не приходится. Оптимальный размер полок – 80-90 см.

Если планируется не только сидеть, но и лежать на полке, то при выборе смотрите на его длину – в идеале не менее 2 м. Доски не должны быть тонкими – иногда на одном пологе сидят по несколько человек. Чтобы они выдерживали вес и оставались теплыми, а не горячими, выбирайте полки толщиной не меньше 6-7 см.

Шаг 3. Подбираем расположение

Еще один критерий выбора – расположение полков в бане. Они устанавливаются ступеньками – актуально для больших парных, или угловым способом – в форме буквы «Г». Такой вариант позволяет рационально использовать свободную площадь и подходит для парилок любого размера.

Реже полки размещаются в форме купе – они устанавливаются у противоположных стен. Такое размещение отлично экономит пространство бани, но подходит не всех парных комнат, поэтому первым делом нужно учитывать их конструкцию – подойдет или нет.

Коротко о главном

Что нужно учитывать при выборе полков для парной в бане:

• Первое, с чем нужно определиться – порода древесины, из которой будут выполнены полки для парилки;
• Ольха, лиственница и дуб – самые популярные породы, береза и клен – встречаются реже, от сосны и ели для полков лучше отказаться;
• Оптимально, если ширина полков составляет от 80-90 см, длина – от 200 см, а ширина – от 6-8 см. Если есть возможность поставить полки больше – делайте, меньше – не стоит;
• Не забывайте про расположение полков в бане: чаще всего они устанавливаются в форме буквы «Г» и визуально напоминают ступеньки.

Нужен ли в бане тамбур?

Когда дело доходит до планировки бани, то один из частых вопросов – нужен ли тамбур. С одной стороны он защищает от холодного воздуха, но с другой – «занимает» площадь, которую можно отвести под парную или комнату отдыха. Разбираемся, действительно ли в бане нужен тамбур, и удастся ли обойтись без него – вместе с мастерами компании «Вологодский лесник».

Что такое тамбур и для чего он нужен?

Тамбур – пространство между дверями. В случае с баней он представляет собой проходную зону между входными дверями и комнатой отдыха. С одной стороны тамбур предназначен для защиты от холодного воздуха, поступающего в баню с улицы, а с другой – для удобства (например, для хранения верхней одежды и обуви).

Чаще всего баней пользуются в холодное время года, поэтому разница температур между улицей и парной зоной обычно составляет от 60 до 100 °C, а в некоторых случаях может достигать и 130-150 °C. Представьте, что будет, если вы откроете дверь? Верно – все тепло, которое удалось натопить, стремительно улетучится, как и предписано базовыми законами физики.

Да, сейчас планировка бань часто предусматривает комнату отдыха. Получается, что напрямую дверь из парилки не ведет на улицу, но перепады температур все равно остаются. Тамбур остается тем самым буфером, который не позволяет жару выходить на улицу, а холоду – наоборот, проникать обратно, поэтому отказываться от него в планировке бани не стоит.

Когда можно отказаться от тамбура?

Тамбур нужен в бане из бруса, чтобы сохранять тепло и не пропускать холод. Бонусом к этому он часто используется в качестве раздевалки – удобное место, чтобы оставить здесь верхнюю одежду и обувь перед тем, как входить в комнату отдыха.

Однако от тамбура в некоторых случаях можно отказаться. Самый распространенный – планировка с моечной комнатой. В этом случае первой зоной, в которую вы попадаете при входе, является комната отдыха, затем – мойка, и только из неё можно пройти в парилку.

Получается, что функцию тамбура выполняет комната отдыха. С одной стороны это неудобно, если вы часто проводите время в бане за столом – частые сквозняки, которые возникают при входе и выходе, неизбежны, но с другой стороны – высвобождается свободная площадь, которую можно использовать для моечной комнаты.

Нюансы, о которых важно знать

Проходной тамбур в деревянной бане обустраивается двумя способами. Первый – встроенный тамбур, когда он располагается внутри контура сруба. Второй – в виде выступающей части (пристройка) из того же материала, что и баня.

Нужен ли в бане тамбур – коротко о главном:

• Тамбур нужен в бане из бруса, чтобы разделять пространства, выполнять функцию раздевалки, а главное – защищать от холодного воздуха;
• От тамбура можно отказаться, если планировка бани предусматривает моечную комнату – тогда вход в парилку будет из неё;
• Еще один случай, когда от тамбура можно отказаться – строительство в теплом климате (например, если зимой температура редко опускается ниже 0 °C);
• Обычно площадь тамбура составляет от 1,5 до 2,5 м², но, если бюджет позволяет, его можно сделать немного больше – для удобства.

Сложной отделки тамбур не требует – профилированный брус, из которого строится баня, красиво и аккуратно выглядит даже без дополнительного оформления. Все, что обычно используют для обустройства тамбура – несколько полок для обуви и вешалок для одежды.

Как выполняется обвязка в каркасных домах?

Построить каркасный дом значит пройти несколько ответственных этапов. Один из них – обвязка постройки. Ошибки в процессе её выполнения могут не просто уменьшить его долговечность. Дом может частично либо полностью разрушиться.

Для чего нужна обвязка?

Этот элемент предназначен обеспечивать жёсткость конструкции. Он соединяет все элементы дома между собой. Существует 2 вида обвязки:

• Нижняя. Она распределяет нагрузку здания на основание постройки. Иногда она выполняет функцию ростверка;
• Верхняя. Она соединяет стены. Помимо того, она производит перераспределение нагрузки от верхних этажей и кровли.

В конструктивном плане оба типа выполняются почти идентично. Исключение составляет скандинавская технология Ставлафт. Чуть позже мы рассмотрим её особенности.

Несколько слов о нижней обвязке

Данный элемент изготавливается из бруса. Его сечение составляет 150х150 либо 200х200мм. Его толщина не должна быть меньше, чем у стен. Важно помнить, что если был подготовлен ленточный фундамент, данная обвязка не требуется. Основание примет нагрузку на себя. Если фундамент выполнен из свай либо столбов, обвязка служит ростверком.

В ходе её обустройство следует помнить о некоторых нюансах:

• В качестве материала рекомендуется применять высококачественную древесину. Её получают из деревьев хвойных пород;
• Все части должны надёжно скрепляться между собой. Брус, выполняющий частично функцию основания, фиксируется посредством анкеров из металла. Шайбы должны иметь подходящий диаметр;
• Брус должен быть тщательно гидроизолирован в точках скрепления с элементами из металла либо бетона. Все элементы из дерева необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами.

Как выполняется верхняя обвязка?

Верхняя обвязка перераспределяет вес от кровли и верхних этажей, а также от снежной массы зимой. Нагрузка проходит по стропилам. Чтобы упростить конструктив, для верхней обвязки выбирают то же сечение бруса, что и для нижней. Тип соединения является одинаковым для обоих типов обвязки.

Ставлафт. Технология каркасного домостроения

Технология Ставлафт имеет значительное отличие от обычного каркасного строительства. Речь идёт об использовании трапециевидного бруса для нижней обвязки. Также применяются крепкие угловые столбы. Они соединяют нижний и верхний ярусы. Благодаря этим особенностям у технологии есть следующие преимущества:

• Подобным образом выполненная обвязка делает внешний вид дома самобытным и в то же время презентабельным;
• Столбы из резного дерева имеют большую толщину, нежели стены. Это придаёт уникальность дому;
• Несущая конструкция имеет высокую мощность. Поэтому оформлять дом можно с использованием даже тяжёлых строительных и облицовочных материалов. Каркасный дом по сути становится ближе к деревянному традиционному зодчеству, сохраняя все достоинства в плане теплоэффективности и практичности, присущие каркасному домостроению.

Подводя итог, можно сказать, что современное строительство не стоит на месте, но и активно пользуется проверенными многолетними технологиями для того, чтобы заказчики в результате получали комфортные дома, отвечающие всем требованиям и пожеланиям.

Каркасный дом – малый вес и оптимальное соотношение параметров

При выборе стройматериалов для возведения дома нередко приходится отказываться от первоначальных желаний из-за итоговой тяжести всей конструкции. Подобное недопустимо, например, при нестабильности грунтов либо есть риск близкого залегания грунтовых вод. На многих участках почва обладает зыбкостью. Это тоже не даёт использовать в строительстве все материалы – к примеру, от блоков придётся отказаться. Но решение существует. Можно возвести постройку из двойного бруса с утеплением. То есть речь идёт о классическом доме-каркаснике.

Имеет ли каркасный дом схожести с канадскими (американскими) технологиями?

Многим нравится именно этот вариант в силу его низкой стоимости. Но когда мы говорим о наших домах, не стоит думать, что стройка имеет в основе чисто американские корни, поскольку там имеет место применение гипсокартона между рядами бруса. Его толщина может быть от 35 до 70мм. Но для нашего сурового климата данный вариант неприемлем.

Существует также финская технология домостроения. Чем же она отличается от канадской?

• Канадские варианты отличаются надёжностью. Им не страшны землетрясения и сильные ветра. Финский же дом обладает прекрасными шумоизоляционными качествами и энергоэффективностью;
• Оба варианты подходят для жителей континентального климата. Их можно возводить, не привлекая тяжёлое оборудование и строительную бригаду. Работа мастеров потребуется только при заливке фундамента канадского каркасника. А техника – в ходе обустройства кровли финского варианта;
• Финские каркасы легче и более изящный по сравнению с канадским. В нём нет «утяжеляющих» вид дома элементов;
• Канадский вариант дешевле. Однако это не влияет на срок эксплуатации без капитального ремонта;
• Ремонтные работы инженерных сетей и обустройство погреба в финских домах имеют некоторые сложности технического характера;
• Построить финский дом невозможно без определённых навыков. С канадской технологией справиться сможет и менее опытный человек;
• Канадские технологии имеют строгую сертификацию. Финская же предполагает систематизирование информации для применения в конкретных обстоятельствах;
• К канадской технологии зачастую относятся предвзято. Финские же дома считаются эталоном домостроения..

Как выглядят наши новые дома?

Дома, возводимые нами, совмещают лёгкость и практичность. Они производятся промышленным методом. В цехах и на мастерских имеет место жёсткий контроль за соблюдением качества. Преимуществом является возможность задавать требующиеся параметры. Готовый дом – это здание, обладающее энергоэффективностью. Также всегда в заказ можно включить дополнительные опции по желанию заказчика. Для наших домов мы привлекаем надёжных партнёров – в частности, речь идёт о поставщиках оконных блоков, дверей, металлочерепицы. Поскольку нам важен комфорт будущих домовладельцев, мы не экономим на комплектующих. Поэтому в итоге дома получаются эргономичными и комфортными, и, что немаловажно, тёплыми. Также у Вас не возникнут трудности с уходом за ними.

Несколько слов о строительстве крыши в каркасных домах

Крыша является одной из главных частей конструктива каркасного здания. Её качество во многом определяет уровень комфортного проживания в доме. Её предназначение – защита не только жильцов, но и остальных элементов постройки от осадков, света, ветра и других явлений. Ведь такие негативные факторы, как, например, повышенная влажность, могут нанести серьёзные повреждения несущей конструкции.

В условиях российского климата предпочтение отдаётся классическому варианту двускатной крыши. Этому во многом способствует общеизвестный факт – зимой скопившийся на крыше снег является неплохим теплоизоляционным дополнением. Поэтому в холодное время в каркасном доме тепло и уютно.

Какие современные типы кровли наиболее популярны?

Зачастую, рассматривая и изучая проекты для возведения собственного дома, люди задаются вопросом. Почему крыша выглядит именно так? Например, в большинстве европейских стран или в Канаде эта часть дома выглядит совершенно по-другому. Она изящнее и привлекательнее. Конечно, такие кровли выигрывают в эстетическом отношении. Но дело в том, что их нецелесообразно строить в условиях нашего климата.

Так, европейские типы крыши нередко имеют декоративные карманы, образованные разными элементами крыши. К ним относятся мансардные окна, точки освещения либо что-то другое. Но в зимнее время их заполнит снег. При увеличении температуры он растает, а потом может опять замёрзнуть. Даже для качественно смонтированной крыши подобные процессы могут нанести непоправимый вред, не говоря уже о риске возникновения протечек. Будет обидно, если вместо условно заявленных 20 лет стройматериалы и прослужат в разы меньше. Поэтому стоит серьёзно обдумать, стоит ли в угоду внешнему виду ставить под угрозу целостность дома и его надёжность?

Может, стоит остановиться на более практичном проекте?

Также жаркие споры ведутся относительно стройматериалов, из которых можно делать крышу в каркасном доме. Вообще выбор зависит от уклона. Если он менее 35 градусов, рекомендуется применять металл в рулонах. Вариантов много – оцинковка, медь и прочее. Если уклон круче, то оптимально использовать металлическую черепицу. Когда этот параметр достигает 45 градусов, советуют обратить внимание на битумную либо керамическую черепицу.

Правда, в этом случае также стоит учитывать климатические различия между Европой и Россией. Так, в европейских странах за зиму не скапливается столько снега, как у нас. Таять он начинает весной. Поэтому вода просто стекает с крыши, не возникает никаких проблем. У нас же зимой на крыше образуется водно-снежно-ледяная смесь. Днём она подтаивает, вечером образуется крепкая корка. Она будет препятствовать стеканию воды. Поэтому толщина корки будет всё время увеличиваться. При этом всегда есть риск того, что талая вода просочится через мелкие щели в крыше. Это может доставить немало хлопот.

Несколько слов о выборе дверей для брусовых бань

Построенная коробка брусовой бани не означает готовность постройки. Конечно же, необходимо озаботиться монтажом качественных оконных блоков и дверей. Что касается дверей, минимальное их количество – две. Речь идёт о входе в баню и в парилку. Выбирать двери нужно серьёзно и тщательно, поскольку именно они обуславливают следующие моменты:

• Длительность сохранности тепла в помещении;
• Препятствование попаданию в баню неприятных запахов;
• Наличие хорошего микроклимата;
• Защитная функция – только основательна дверь задержит непрошенных гостей.

Чтобы выбрать двери для брусовой бани правильно, Вам потребуется ознакомиться с основными параметрами качественного изделия. К ним относятся:

• Низкий уровень теплопроводности;
• Высокая стойкость к большим температурам, в также к влажности;
• Обеспечение герметичности;
• Неспособность пропускать сторонние запахи либо испарения;
• Соответствующие размеры и многофункциональность;
• Устойчивость к деформированию..

Входные дверь

Обычно дверь для входа в баню обладает меньшими по сравнению с другими постройками размерами. Она должна быть глухой, открывающейся на улицу. Замок должен быть надёжным, а внутри предусматривается запорная система. Рекомендуется выбирать деревянные изделия – они прекрасно завершают внешний вид готовой бани, а также являются крепкими и прочными.

Также лучше позаботиться о теплоизоляции двери (подобно входным домовым либо квартирным дверям). Это как нельзя кстати придётся для условий нашего климата. Тепло будет дольше сохраняться внутри. Изготовить теплоизоляционный слой можно из войлока либо минваты. Края обивки следует накрепко закрепить. Для этого подойдёт провиль, обладающий воздухонепроницаемостью.

Двери в парилку

Такие двери следует выбирать ещё тщательнее. Материал изготовления должен быть экологически безопасным. Дверь такого типа – одностворчатая и маленькая. Почти всегда они изготавливаются из древесины.

Обычно это дерево из лиственных пород. Таким же материалом отделывается и внутренняя часть парильного помещения. Как правило, это липовая, берёзовая и осиновая древесина. Этот материал имеет хороший показатель плотности и не подвергается деформированию при длительном нахождении в условиях влажности и больших температур. Древесина практически не выделяет смолу, а срок её службы достаточно велик. Остальные лиственные породы не обладают этими качествами в полной мере.

Вход в парилку отделяется маленьким порогом. Он воспрепятствует уходу тепла из неё. Дверь открывается наружу. Тогда петли из металла не будут сильно нагреваться. Лучшим материалом для петель считается латунь. Чтобы дверь не открывалась самопроизвольно, со стороны парилки устанавливаются какие-либо запоры. Но крайне опасно устанавливать щеколды. Дело в том, что дверь может случайно захлопнуться. Тогда человек окажется запертым в парилке и последствия могут быть трагическими. Ручки должны быть деревянными – в противном случае можно получить сильные ожоги.

Парильную дверь также рекомендуется дополнительно утеплить (как входную) с наружной стороны. Тогда жара в парилке будет сохраняться дольше, особенно это касается холодного времени года.

Когда дверь уже установлена в парильном помещении, её пропитывают антисептиком, а после этого – влагоустойчивым составом. Тогда не придётся сталкиваться с преждевременным повреждением и деформированием.

В моечных зонах можно устанавливать пластиковые двери. Но это не обязательно, и их отсутствие никак не повредит.

Ванная комната и каркасные дома

Современная технология каркасного домостроения предполагает наличие полноценной ванной комнаты (а может, и не одной) в готовом доме. Разнообразие строительных решений привело к тому, что сейчас монтаж инженерных сетей и применение различных материалов для отделки практически ничем не ограничивается.

Тем не менее, для каркасных домов оптимальным считается нахождение ванной на первом этаже. Она должна примыкать к несущей стене.

Также помните, что каркасное строительство имеет некоторые нюансы. Их потребуется учитывать при обустройстве ванной. Итак, речь идёт о том, что:

• Дерево «дышит». То есть оно впитывает влагу;
• На деревянные элементы (особенно при высокой влажности) крайне негативно влияют микроорганизмы, грибки, гниль. Они способны полностью разрушить конструкцию;
• Влага может долго удерживаться в дереве, если влажность высока.

Гидроизоляционные работы в каркасных домах

До начала выполнения отделочных работ потребуется основательная обработка деревянных поверхностей антисептиками. Особое внимание нужно уделить обеспечению гидроизоляции данного помещения. Она должна быть выполнена качественно, нельзя пропускать ни один участок на полу и стенах. Также придётся позаботиться о бесперебойно функционирующей вентиляции. Она будет выводить испаряющуюся пролитую воду.

Отделывать пол и стену лучше всего плиткой. Конечно, можно применять и другие материалы. К ним относятся, например, мозаика, пробковое дерево, влагоустойчивый гипсокартон, некоторые породы дерева. Чтобы проложить гидроизоляционный слой по черновому полу, как правило, применяется изоляция в виде плёнки в рулонах (рубероидная, полиэтиленовая).

Первый этап – выполнение стяжки из цемента. Раствор укладывают на армирующую решётку. Затем на готовую стяжку кладут гидроизоляционный слой. Он должен иметь корытообразный вид – края захватывают участки стен. На этот слой вновь укладывается раствор цемента. Затем можно уложить финишное покрытие. Вес может оказаться весьма значительным, поэтому важно учитывать этот момент при расчётах ещё на стадии подготовки проекта.

Можно ли выполнить гидроизоляцию самостоятельно?

Ответ – да. Этот способ обустройства гидроизоляции ванной в каркасном доме является не таким надёжным. Но он значительно проще. На деревянный пол потребуется настелить мягкий линолеум. Его вырезают куском с запасом для нахлёста на стены (около 5см). в том месте, где линолеум будет стыковаться со стеной, заливается слой клея, а затем герметизирующего силикона.

Инженерные сети в ванной обычно прокладывают в стенах, потолке или полу. При этом рекомендуется использовать только высококачественные стройматериалы. Иначе в случае поломки ремонт будет очень трудоёмким и затратным.

Если вы решили выполнить работы по гидроизоляции самостоятельно, необходимо будет обязательно соблюдать технику безопасности. Стены должны иметь уровень гидроизоляции не ниже 20см от пола. Можно сделать уровень выше – это зависит от пожеланий владельца. Более важно обустройство хорошей вентиляционной системы с принудительным выветриванием. Это должно быть предусмотрено ещё в ходе проектирования. Также нужно соорудить сливной трап со сливом в канализацию. Для этой цели пол изготавливается в маленьким уклоном.

Потолок в ванной комнате в доме-каркаснике можно делать по-разному. Его отделывают вагонкой, пластиком, гипсокартоном.

Какие основные отличия между домами с разной этажностью?

Выбирая проект каркасного либо брусового дома, Вы можете столкнуться с рядом вопросов, касающихся этажности здания. Сейчас наиболее распространёнными являются варианты одно-, полутора-, двухэтажных домов, а также построек с мансардой. Ниже мы расскажем, что представляют собой такие здания.

Одноэтажный дом

В таком строении сразу же над первым этажом находится крыша. В нём Вы не найдёте лестниц, что ценится теми, кто опасается за безопасность детей либо пожилых жильцов. В подобных домах проще всего организовать печное отопление. Печь можно поставить практически в любой части дома исходя из Ваших пожеланий.

Одноэтажные дома строятся быстрее всего. Это связано не только с габаритами и количеством работ, но и более простыми технологическими решениями. Возведение такого дома достаточно лёгкое.

Дом с мансардным этажом

Мансарда в самом грубом определении является чердачным помещением, в котором обустроена жилая площадь. Обычно в ней размещается несколько небольших комнат. Некоторые мансарды не утепляются. Это летнее либо сезонное помещение. Получается, что при проживании в доме только в тёплые месяцы Вы существенно сэкономите на утеплительном материале.

В доме с мансардой можно жить и постоянно. Но тогда её придётся утеплить. Стены мансарды, как правило, являются трёхсоставными. Первая часть вертикальная. Высота её обычно не более полутора метров. Второй является стена под наклоном. При этом каркасом служит система стропил, а крыша выполняет функцию обшивки снаружи. Внешняя последняя составляющая – фронтоны.

Главное достоинство мансардного этажа – расширение жилплощади. Это возможно благодаря применению чердачного помещения.

Такой дом является энергоэффективным благодаря утеплённой кровле. Теплопотери в значительной степени сокращаются.

При этом стоит помнить, что полезная площадь меньше, чем на 1-м этаже. Потеря происходит за счёт угла наклона крыши.

Полутораэтажный дом

Отличие дома в полтора этажа от дома с мансардой заключается в наличии собственных внешних стен. Их высота варьируется от 1.2 до 2м. Для таких зданий характерно отсутствие чердака. Зачастую такие здания называются полумансардными. Это обусловлено увеличенной площадью помещения мансарды за счёт подъёма стен. Площади на обоих этажах абсолютно равные. На потолке второго этажа присутствуют скосы, которые примыкают к скатам кровли.

Основное достоинство таких домов в сравнении с 2-этажными – уменьшение финансовых затрат. Это своего рода усреднённый вариант. Вы получите больший по площади дом по сравнению с мансардным зданием, но более дешёвый, чем полноценное двухэтажное сооружение.

Двухэтажный дом

Как видно из названия, дом предполагает наличие 2-х полноценных этажей. Кроме того, в нём есть чердачное помещение. Стены имеют высоту от 2 до 2.5м. От вышеперечисленных вариантов такой дом отличает отсутствие скосов на потолках. Поэтому на 2-м этаже находиться комфортно. Также в таком здании более простой и удобной является размещение мебели. Свободного пространства получается больше. Что важно, все потолки имеют одинаковую высоту.

В двухэтажных домах чердак также может использоваться как дополнительная полезная площадь. Правда, строительство будет значительно более дорогим. Также потребуется обустроить мощный фундамент.

Какой фундамент лучше выбирать для брусового дома?

Выбирая основание для брусового дома, следует учитывать характеристики самого здания, его этажность и применяемые стройматериалы. Также важны особенности рельефа и грунт.

Какие функции выполняет фундамент?

Фундамент отвечает, прежде всего, за надёжность и долговечность здания. Грунт не имеет достаточной плотности для выдерживания постоянных нагрузок. Любая постройка без прочной основы прослужит недолгое время. Фундамент же, принимая на себя нагрузку от дома, производит равномерное её перераспределение на почву. Он защищает постройку от влажности, идущеё снизу, и предотвращает её негативное воздействие на материал стен. Особенно это важно для бруса.

Разновидности фундаментов

Для брусовых домов популярными стали такие виды оснований, как:

• Столбчатый фундамент представляет собой расположенные с определённым шагом небольшие столбики по контуру дома;
• Ленточный фундамент обустраивается под несущими стенами и представляет собой монолитную конструкцию;
• Свайный фундамент похож на столбчатый. Его отличает высота столбов и монтажная технология. Такое основание можно использовать даже на почвах с малой несущей способностью;
• Плитное основание представляет собой площадку из бетона, её можно обустроить на любом типе грунта.

Опорно-столбчатое основание

Фундамент такого вида обустраивают на лёгких грунтах, не склонных к движению. Рекомендуют обустраивать такие фундаменты для небольших брусовых домов. Причина заключается в невысокой его несущей способности.

У данной разновидности оснований есть ряд достоинств. Это малая стоимость, целесообразность и надёжность. Главное – произвести правильный расчёт нагрузок и заглубить его ниже линии промерзания грунта.

Ленточное основание

Его выполняют из арматуры и бетона. Для обустройства фундамента необходимо выполнить действия:

• Подготовить траншею, на дно которой должна быть уложена, увлажнена и утрамбована подушка из песка;
• Засыпать и уплотнить слой щебня;
• Залить раствором цемента.

Иногда такие основания собирают из готовых блоков. Их монтируют посредством строительного крана. Также основание может быть монолитным, выполненным из железобетона. Такой фундамент лучше применять для постройки тяжёлых сооружений.

Свайное основание

Такая разновидность фундамента для брусового дома оптимальна в случае строительства на слабой почве. Длина опор должна быть рассчитана таким образом, чтобы её хватило до достижения и проникновения в твердый слой грунта. Только так можно гарантировать сохранность дома.

Опоры бывают разных типов. Это зависит от материала их изготовления.

• Забивные сваи монтируются с помощью спецоборудования – пневмомолотов. Их количество рассчитывается в соответствии с общей массой дома. Она делится на допустимую нагрузку, выдерживаемую одной сваей;
• Винтовые сваи похожи на шуруп. Их изготавливают из металлических труб и ввинчивают в грунт. Это можно делать вручную либо с помощью специальной машины. Без особых усилий свая вкручиваются двумя людьми. После погружения на достаточную глубину внутрь сваи заливают бетон. Сваи не подвергаются коррозии благодаря специальному покрытию. Подобное основание для дома из бруса – один из удобнейших и наиболее экономичных вариантов. Кроме того, его монтаж занимает всего сутки-двое.

Нужно ли красить брусовый дом?

Брус в качестве строительного материала для домов является востребованным. Причиной тому служат его прекрасные технические качества, красивый внешний вид, экологическая безопасность и малая теплопроводность. Брусовый дом – это тёплое, надёжное и долговечное строение. Но во избежание быстрого разрушения дерева и для защиты его от пагубного воздействия факторов окружающей среды необходимо обрабатывать брус специальными средствами, окрашивая изнутри и снаружи.

Какими достоинствами обладает покраска брусового дома?

Покрасить брусовый дом необходимо, если Вы хотите долго и комфортно проживать в нём. Ежедневное негативное воздействие различных природных и человеческих факторов приведёт к тому, что древесина начнёт быстро разрушаться и терять свои ценные качества. Обрабатывая его защитными средствами, можно усовершенствовать и сделать более стильным его внешний вид.

Итак, брус красят либо обрабатывают бесцветными составами по таким причинам, как:

• Дерево должно быть надёжно защищено от воздействия влаги. Это предотвратит образование плесени и грибков, которые способны сильно повредить материал;
• Покраска защищает брус и от повреждений другими паразитами, например, насекомыми и грызунами;
• Защитный слой не пропускает УФ-излучение, на состояние бруса не будут влиять температурные колебания;
• В значительной мере увеличивается срок службы брусового дома. При условии регулярности проведения обработки техническое состояние останется неизменным в течение долгого времени;
• Выбирая строительный материал, очень трудно добиться идеального соответствия всех элементов. На брусьях часто есть небольшие дефекты и неровности. Окрашивание нивелирует эти изъяны;
• Окрашенный брус выглядит презентабельно. При выборе стильного и изысканного цвета и качественной покраске дом будет долгое время оставаться привлекательным.

Говоря о вариантах лакокрасочных покрытий для брусовых домов, можно отметить, что сейчас существует множество разнообразных вариантов. Некоторые владельцы оставляют природный цвет дерева, выбирая прозрачные средства. При возникновении потребности в придании оттенка в состав добавляют колеры.

Наружная покраска брусового дома производится в несколько шагов:

• Первым делом поверхность бруса должна быть зачищена от загрязнений и выровнена;
• Наносятся 2 слоя грунта. Это обеспечит лучшую пропитку дерева защитным средством;
• Наносится финишное покрытие. Желательно также нанести не менее 2-х слоёв. Каждый слой оставляют полностью высыхать.

Стены по всему контуру окрашиваются за один заход. Тогда поверхность получится окрашенной равномерно.

Внутренняя покраска дома

Красить дом изнутри требуется в том случае, если там не будет производиться дорогостоящая отделка. Для внутренних помещений также существует огромный ассортимент различных лакокрасочных покрытий, среди которых можно найти средства, отвечающие определённым запросам.

Этапов выполнения работы в данном случае также несколько:

• Брус шлифуется и очищается от загрязнений;
• Дерево пропитывается защитным средством от грибков и антипиреном;
• Наносится финишное покрытие. Обычно достаточно 2-х слоёв. Также как и в случае с наружной покраской, каждый слой должен просохнуть.

Плиты OSB в каркасном домостроении

Активное применение OSB (ОСП) в строительстве каркасных домов идёт по западному образцу. Главное достоинство таких плит – возможность производить их из некондиционного пиломатериала малых габаритов. По факту использовать можно даже сучки и небольшие деревца. А, например, обыкновенная фанера требует использования полноценных деревьев. Их стволы должны иметь большой диаметр.

Получается, что ОСП можно производить даже в регионах, не обеспеченных сырьём в виде леса. При этом объёмы производства будут большими, а сырьё – дешёвым. Фанеру же производят только при постоянном наличии сырьевой базы.

В западных странах ОСП – это один из самых недорогих стройматериалов. Фанера стоит в разы дороже и зачастую импортируется из других стран. В нашей же стране ОСП, к сожалению, цена на ОСП практически не отличается от цен на привычную фанеру. При этом он не имеет каких-то уникальных качеств. Его влагостойкость и прочность проигрывают фанере.>

В России высокая стоимость ОСП обусловлена следующими факторами:

• Применение абсолютно того же материала, из которого производят фанеру;
• Затраты на логистику;
• Налоги;
• Работа на зарубежном оборудовании;
• Сравнительно малый опыт производства ввиду новизны технологии.

При сравнении стоимости самых дешёвых ОСП и фанеры с идентичными параметрами результат будет неутешительный. Фанера стоит совсем немного больше. Мы не говорим о высококачественном шлифованном материале – она относится к другому классу и имеет более обширную область использования. Объективно же ОСП дешевле примерно лишь на 15%. Этого недостаточно для того, чтобы материал получил всенародное применение.

Что касается каркасного домостроение, ОСП применяется в нём для некоторых видов работ. Прежде всего, речь идёт об отделке дома внутри плитами ОСП. Но это будет черновая отделка. Вряд ли накрученные и покрашенные плиты станут подходящим вариантом для жилья. Это, скорее, решение для отделки гаража или сарая. Даже с эстетической точки зрения это неприемлемо – материал обладает ярко выраженным рельефом. Обычно на надёжные саморезы поверх ОСП накручивают гипсокартон. А на него можно уже накладывать практически любые отделочные материалы, будь то обои, плитка либо краска.

Использовать плиты ОСП для наружной отделки каркасного дома не рекомендуется. При монтаже по стойкам и утеплительному материалу с отсутствием зазоров произойдёт нарушение циркуляции воздуха. Тогда строить дом будет можно только из просушенного дерева либо досушивать каркас в течение долгого времени. При этом нет гарантии того, что влага не попадёт в конструктив. При отсутствии вентиляции стойки каркаса прослужат меньше в любом случае. А при монтаже на бруски с зазором ОСП потеряет жёсткость. Плита не удержит утеплитель и потеряет смысл. Более простым решением будет закрыть вертикальные брусья вагонкой либо сайдингом.

Резюмируя вышеуказанную информацию, можно сказать, что ОСП – распространённый и применяемый материал, но далеко не самый лучший в своём деле. Для каркасных домов его используют не всегда. Но если принято решение в пользу ОСП, работу следует доверить профессиональным мастерам – из-за малейших технологических ошибок при самостоятельном монтаже можно столкнуться с рядом серьёзных проблем, которые будут стоить времени и денег.

Разновидности потолков в деревянных домах

Потолок является конструкцией, препятствующей быстрому выходу тепла из комнат и проникновению холодного воздуха с чердачного помещения. Кроме того, его дизайн важен в эстетическом плане и создании целостности интерьера. Для каркасных и брусовых домов существует несколько разновидностей потолочных конструкций. Все они могут быть декоративно оформленными.

Итак, какие виды потолков чаще всего встречаются в каркасных и брусовых домах?

Подшивная конструкция

Технология применяется тогда, когда имеет место верхнее балочное перекрытие. Балки выступают в роли опоры для потолка. Обустройство конструкции по данной технологии включает следующие шаги:

• Крепление пароизоляционного слоя. Работу удобнее производить снизу. Плёночный материал разворачивается и строительным степлером крепится к балкам. Должна быть покрыта вся потолочная площадь. Полосы материала накладываются внахлёст, а стыки проклеиваются скотчем. Это обеспечит герметичность;
• Затем монтируется потолочный материал. Он называется подшивным. Изоляцию закрывают досками. Альтернативным вариантом может быть фанера либо ДСП;
• Укладывается утеплительный материал. Чаще всего это каменная либо минеральная вата. Иногда используют сыпучий материал. Например, это может быть керамзит. Работы производят со стороны чердачного помещения. Утеплитель рассыпают/ укладывают на подготовленный подшивной слой. Сверху укладывается гидроизолирующий материал;
• Обустраивается пол чердака.

Настильная конструкция

Такие потолки походят для маленьких помещений без балочных перекрытий. Опорами для конструкции выступают стены дома либо прибитые горизонтально брусья. Доски потолка должны быть прочными. Если опорным элементом выступает брус, его рекомендуют опирать на закреплённые на стене кронштейны из металла. Это придаст большей надёжности.

Готовый настил покрывается пароизоляционным слоем. Затем укладывается утеплительный материал, а сверху – слой гидроизоляции. Последний этап – укладывание досок со стороны чердачного помещения. Их опорой служат несущие стены. Также можно закрепить их на ряды закреплённого бруса.

Панельная конструкция

Перед началом работ собираются панели из досок и скрепляющего бруса. Действия производятся непосредственно в помещении. Готовые панели поднимают для монтажа на балки. Они объединяются в единую конструкцию за счёт верхней обшивки досками.

Пустоты между плитами тщательно закладывают уплотнительным материалом – тогда сквозь них не будет проходить холод. Внутрь укладывают утеплительный материал на заранее подготовленный пароизолирующий слой. Находящийся вверху гидроизолирующий слой крепят к боковому брусу.

Как производится декоративное оформление?

Это последняя стадия обустройства потолка. В зависимости от вкуса домовладельца поверхность можно отделать деревянной либо ПВХ, ДВП вагонкой. Её закрепляют на готовую потолочную конструкцию либо на обрешётку.

Для красоты внешнего вида потолка часто применяют листовой материал. Это может быть фанера либо гипсокартон. Их можно красить. Достаточно распространена отделка пенополистирольными плитками. Материал приклеивают к поверхности.

Обобщая вышесказанное, отметим , что потолочные конструкции разных типов должны создаваться в соответствии с чётким следованием технологии. В этом случае они прослужат долгое время и будут радовать жильцов дома красивым видом.

Купить готовый дом из бруса или заказать строительство?

Решив обзавестись загородным домом из бруса, будущий владелец встает перед вопросом: построить его с нуля или купить готовый. На первый взгляд второе решение кажется более простым. Многие не хотят «ввязываться в стройку». Но если рассмотреть оба варианта более внимательно, мнение может измениться. Если вы тоже стоите перед таким выбором, читайте нашу статью.

Покупка готового дома

Выбор в пользу готового жилья часто делается из-за экономии времени. Туда можно заехать сразу после решения всех формальных вопросов. Вы сразу видите готовый результат и понимаете, за что платите деньги. Вместе с тем такое решение имеет множество недостатков:

• Поиск дома может занять значительно больше времени, чем ожидалось.
• Сложно найти вариант, который полностью удовлетворит потребности заказчика.
• Продавец может скрыть дефекты. Проблемы обнаружатся только впоследствии. Поэтому, если вы недостаточно опытны в этом вопросе, лучше нанять посредника. Он оценит качество конструкции, состояние инженерных коммуникаций и других объектов.
• При покупке придется заплатить всю сумму сразу. К тому же вы все равно захотите переделать какие-то детали под себя. А это потребует дополнительных вложений.
• Даже если вы найдете идеальное решение, дом может находиться совсем не в том месте, где хочется жить.

Стоимость готового жилья зависит от его месторасположения, качества материалов, общей площади дома, его архитектурных особенностей и других параметров.

Строительство с нуля

Строительство с нуля пугает тем, что непонятно, сколько оно продлится. Также многие боятся обмана со стороны рабочих. Чтобы контролировать процесс, придется вникать в строительные вопросы. Здесь все зависит от надежности выбранной компании. Грамотный подрядчик организует процесс так, чтобы максимально минимизировать сроки строительства. При этом качество выполненных работ останется на высоком уровне.

Теперь поговорим о преимуществах решения:

• Заказчик сам выбирает внешний вид, планировку и месторасположение строения. Проект учитывает все его пожелания.
• Появляется возможность контролировать ход строительства. Заказчик может оценить качество материалов, соблюдение технологии монтажа и др.
• В проект можно вносить изменения, если пожелания изменились.
• Новый дом прослужит дольше, поскольку срок его эксплуатации только начинается.

Стоимость возведения нового дома из бруса зависит от сложности проекта, количества этажей, площади объекта и других параметров.

Что лучше?

Покупать готовый дом имеет смысл в том случае, если вы очень спешите. В иной ситуации лучше заказать строительство с нуля. При выборе такого решения не нужно тратить время и нервы на поиски дома, который вас полностью удовлетворит.

Вы не знаете, как и кем возводилось готовое жилье. Если дом изначально строился на продажу, исполнитель мог жертвовать качеством материалов, чтобы снизить расходы. Когда недвижимость продают прежние хозяева, это тоже вызывает сомнения. Почему люди не хотят жить в этом доме сами? Возможно, здесь есть какие-то скрытые проблемы.

Многие беспокоятся, что им будет негде жить, пока строится новый дом. Но неудобства придется терпеть лишь несколько месяцев. На этот период можно снять квартиру. Зато в результате вы получите загородный дом, который полностью удовлетворяет ваши пожелания.

Конечно, долговечность будущего строения зависит от подрядчиков. Поэтому лучше обращаться в надежную компанию. Многие современные фирмы предлагают поэтапную оплату, что упрощает финансовый вопрос.

Дома из бруса сосны: особенности и преимущества

Выбирая материал для строительства загородного дома, многие останавливаются на сосне. Такой вариант доступен по стоимости. Также пиломатериал отличается надежностью и экологичностью. Именно поэтому дома из бруса сосны пользуются большой популярностью. Об особенностях и преимуществах этого строительного материала расскажем далее.

Особенности пиломатериала

Древесина сосны — один из самых распространенных материалов для строительных работ. Обычно используются породы, выросшие в северных регионах. Они отличаются высокой прочностью и меньше подвержены растрескиванию. Цвет древесины варьируется от желтовато-белого до буровато-красного. При хранении материал темнеет.

Сосновая древесина прекрасно поддается обработке. Высокая влагопроницаемость позволяет легко пропитывать ее разными защитными составами. Они используются для повышения пожаростойкости дерева, защиты от вредителей. Материал имеет сравнительно небольшой вес, что снижает требования к фундаменту.

Для строительства чаще всего используют профилированный брус. Его выпиливают из цельного дерева. Он может быть:

• Камерной сушки. Подготовленный материал сушат 12-14 дней в специальной камере при температуре 30-35 градусов. Геометрия бруса восстанавливается при помощи калибровки. Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо просушены. Недостаточная подготовка может привести к большой усадке и появлению трещин.
• Естественной влажности. Дома из такого материала строят под усадку. После завершения работ начинается долгий процесс высыхания древесины, во время которого изменяются ее размеры. Коробка дома должна простоять год. Только после этого можно переходить к заключительным строительным работам.

Сосна растет практически везде. Именно это обусловило низкую стоимость пиломатериала.

Преимущества домов из бруса сосны

Сосна активно применяется для строительства бань и домов. Прочность материала позволяет использовать его для изготовления несущих конструкций и перекрытий. Дом из бруса сосны отличается следующими преимуществами:

• Долгий срок службы. Дома из обычного бруса простоят 50 лет, а из профилированного — 100 лет. Цифры эти достаточно условные. При правильном уходе сооружения прослужат и дольше.
• Доступная стоимость по сравнению с другими видами древесины.
• Стойкость к вредителям за счет высокой смолистости. Это не отменяет необходимости обрабатывать материал антисептиками.
• Эстетичный внешний вид. Рисунок древесины сосны выглядит красиво и благородно. При строительстве дома можно воплотить разные дизайнерские решения.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. Это обеспечивает комфортную температуру в помещении в любое время года. В холодный период в таком доме будет тепло, а летом наоборот прохладно.
• Высокая воздухопроницаемость стен. Внутри дома не будет избыточной влажности. Здесь не смогут размножаться плесень и грибок. Параметр влияет и на здоровье человека. Слишком влажный воздух оказывает негативное воздействие на течение некоторых хронических заболеваний.
• Хороший уровень шумоизоляции. Для защиты от внешних звуков не придется принимать дополнительные меры.

Чтобы все преимущества сосны проявились полностью, брусовый дом лучше заказывать у надежных компаний. Ведь комфортность проживания зависит не только от свойств материала, но и от качества строительных работ.

Строительство домов из бруса и каркасных домов в кредит

В компании «Вологодский Лесник» вы можете заказать строительство загородных домов из бруса или по каркасной технологии в кредит. Мы имеем собственные мощности для производства пиломатериалов. Предлагаем большое количество готовых проектов или реализуем ваш вариант. Сотрудничаем с разными банками, чтобы вы могли выбрать самую выгодную программу.

Преимущества использования кредита

Далеко не всегда на руках есть вся необходимая сумма для совершения крупной покупки. В такой ситуации можно взять кредит. Он поможет заказать строительство загородного дома прямо сейчас, а не откладывать это на потом. Использование кредита имеет следующие преимущества:

• Вам не нужно искать более дешевые варианты, качество которых может оказаться сомнительным.
• Отпадает необходимость строить дом самостоятельно или обращаться к непрофессионалам.
• Строительство не придется растягивать на несколько лет. Вы не докупаете материалы лишь по мере появления финансовой возможности, а сразу решаете все проблемы.
• Это просто удобно. Не нужно просить деньги у знакомых или искать необходимую сумму другими способами.
• Вы уже сейчас сможете оценить все преимущества владения загородным домом и жизни на природе.

Попытка накопить необходимую сумму не всегда заканчивается успешно. Деньги так или иначе куда-то расходятся. Да и со временем стоимость всех услуг возрастает. Это значит, что придется заплатить больше. Кредит прекрасно решит все эти проблемы.

Этапы получения кредита

Заказ строительства бани или дома в кредит проходит следующие этапы:

1. Вы оставляете заявку на сайте или по телефону.
2. Наш менеджер связывается с вами для обсуждения всех деталей будущего сооружения. Заказчик может выбрать проект из каталога или заказать индивидуальное решение.
3. Когда стоимость работ будет установлена, вы оставляете заявку на кредит через форму на сайте. Потребуется внести данные о себе, сумму и желаемый срок.
4. Наш специалист отправляет запрос в 16 банков. После получения ответов вы выбираете самую выгодную программу.
5. Происходит заключение договора. В документе указываются сроки строительства и другие условия.

Оплата производится в два этапа. Первые 70% вносятся на участке заказчика после доставки строительных материалов и начала работ. Остальную сумму необходимо заплатить после подписания акта сдачи-приемки объекта.

Наши преимущества

В компании «Вологодский Лесник» вы можете заказать строительство домов из профированного бруса или по каркасной технологии. Выполняем работы по всей России. Используем профилированный брус камерной сушки и естественной влажности. Своим клиентам мы предлагаем следующие условия сотрудничества:

• Даем гарантию на материалы и качество работ.
• Вы можете заказать строительство как «под ключ», так и «под усадку».
• Используем пиломатериалы собственного производства. Это позволяет быть уверенными в их качестве.
• Предлагаем типовые проекты или сделаем дом по вашему чертежу. Мы воплотим все пожелания заказчика.

В конечном итоге вы получаете дом, который полностью соответствует текущим потребностям. Не придется соглашаться с вариантами, качество которых сомнительно. Для получения более подробной информации звоните по телефону.

Фольга для бани: виды и особенности применения

Фольга — один из основных материалов при возведении бани. Ее применение мешает проникновению пара в более глубокие слои стен. Помещение долго сохраняет тепло. Рассмотрим, какие виды фольгированных материалов существуют и как они используются.

Зачем обшивать стены фольгой

Материал, содержащий фольгу, располагают под слоем с финишной отделкой. Для его крепления создается каркас. Балки устанавливаются и поверх фольги. На них крепится вагонка. Таким образом строительные материалы, находящиеся за листом фольги, ограждаются от воздействия влаги. А вагонка хорошо переносит такие нагрузки. Она пропитывается антисептиком, что мешает распространению плесени.

Фольга используется для достижения следующих целей:

• Защита стен от воздействия влаги.
• В качестве препятствия к распространению пара. Он остается в помещении, что позволяет провести банные процедуры по всем правилам.
• Сохранение тепла. Топливо расходуется более экономно. Материал отражает до 97% тепла.
• Продление срока службы утепляющего слоя.

При нагреве фольги не образуются соединения, которые опасны для здоровья человека. Ее можно монтировать на любой поверхности. Материал имеет небольшой вес и не оказывает нагрузку на конструкции.

Способ монтажа фольги выбирается в зависимости от ее вида. Листы могут крепиться при помощи степлера или приклеиваться. Сперва работы выполняют в районе пола, а затем переходят к стенам и потолку. При неправильном монтаже материала могут возникнуть проблемы. Из-за дыр влага скапливается в глубоких слоях. Это приводит к появлению плесени. Чтобы устранить проблему, конструкцию придется разобрать.

Виды фольги

Сейчас производители предлагают большое количество разных видов изоляционных материалов. Выбор конкретного варианта зависит от бюджета и условий эксплуатации. Фольга может быть с основой или без нее. На рынке существуют следующие виды материала:

• Без основы. Недостатком такой фольги является невысокая механическая прочность. Материал устанавливают на деревянный каркас. Укладка выполняется поверх утепляющей основы.
• Фольгированный пенополиэтилен. Его можно встретить в плитах или в рулонах. Материал отличается доступной стоимостью.
• Крафт-фольга. В качестве основы здесь используется бумага. В некоторых случаях добавляется и полиэтилен. Крафт-фольга выдерживает температуру до 100°C. Ее не используют в тех местах, рядом с которыми находится печь.
• Фольгированный пенополистирол. Он отличается долгим сроком службы, но не выдерживает температуру выше 100°C.
• Фольгированная минеральная вата. В ее составе уже есть утеплитель. Толщина слоя зависит от марки.
• Фольма-ткань. Материал выдерживает температуру до 300°C, за счет чего может устанавливаться рядом с печью. В его состав входит стекловолоконная ткань.

Фольга является прекрасным средством при создании хороших условий для парения. Она была должна выдерживать высокие температуры и не деформироваться. Выбирайте продукцию только от надежных производителей. Толщина фольги должна быть не менее 80 мкн. Иначе ее можно просто порвать. Использование фольги особенно необходимо, если вы планируете посещать баню часто. В противном случае можно обойтись и без нее. Для избежания возможных проблем монтаж изоляционного материала должен выполняться с соблюдением технологии.

Сделать сауну в доме или построить отдельную баню — что лучше?

В загородном доме требуется место для водных процедур. И простого душа здесь недостаточно. Собственники обычно строят отдельную баню или делают сауну в доме. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Сауна в доме

Деревянный дом с сауной становится привычным явлением. Есть множество уже готовых проектов. Если подходящего варианта не нашлось, заказывают индивидуальный вариант. Обычно сауна прогревается при помощи электрической энергии. Также может использоваться и твердое топливо. Сауну до сих многие не воспринимают всерьез. Вместе с тем она имеет множество преимуществ:

• Сауна будет быстро готова к использованию. Всего полчаса и можно заходить погреться.
• Строительство обойдется дешевле. Возводить нужно один объект, а не два. Также на участке экономится место.
• Сауну можно использовать ежедневно. Например, отдыхать там вечером после работы.
• После процедур не нужно бежать домой по улице. Это особенно актуально в зимнее время.
• Сауна проста в управлении. Температурный режим можно регулировать.
• В холодное время тепло может обогревать целый дом.

Имеет такой вариант и недостатки. Собственникам потребуется уделить особое внимание вопросам пожарной безопасности. Помещение нужно тщательно изолировать. В доме должна быть хорошая вентиляция. Это позволит бороться с повышенной влажностью.

Отдельная баня

Баня изначально рассчитана на влажное парение. Обычно она находится в отдельной постройке, где есть все необходимое для отдыха и принятия водных процедур. Быстро подготовить баню к эксплуатации получится не всегда. Если речь идет о кирпичных печах, для растопки потребуется как минимум 4-6 часов. Но люди любят баню не за скорость помывки. Для кого-то это место отдыха. Здесь собираются с друзьями. Отдельно стоящая баня имеет следующие преимущества:

• Она позволяет сэкономить площадь дома и разместить там комнаты для гостей или другие полезные помещения.
• Для некоторых процесс парения в бане — это целый ритуал. Сначала человек прогревается. Затем он парится с вениками. В этот момент осуществляется массаж всего тела. Завершается сеанс холодной водой. Оздоровительный эффект достигается за счет контрастности температур.
• Нахождение бани в отдельном помещении повышает уровень противопожарной безопасности.
• В доме не возникает проблем из-за перепадов температуры и влажности.

Особыми недостатками такой вариант не отличается. Единственная проблема, что строительство бани потребует больше вложений. Необходимо построить фундамент, коробку, печь и дымоход. Также потребуется провести отделочные работы. Проект может также включать и помещения, где можно отдохнуть между процедурами и после них. Отдельную баню не всегда можно построить, если площадь участка совсем небольшая. В некоторых случаях от затеи придется отказаться.

Что выбрать?

Выбор осуществляется в зависимости от особенностей участка, имеющегося бюджета, личных предпочтений и других параметров. Если вы любите посиделки с друзьями, прекрасно знаете технологию парения и имеете свои традиции, конечно, без отдельной бани не обойтись. Если вы ведете более уединенный образ жизни и просто хотите отдохнуть после работы без лишних трудозатрат, выбирайте сауну.

При наличии средств вполне можно заказать и оба варианта. Каждый из них будет решать свои задачи. Чтобы использование бани или сауны было безопасным, привлекайте для выполнения работ только надежные компании.

Выбор комплектации каркасного дома

Каркасные дома пользуются большой популярностью. Они быстро возводятся и доступны по стоимости. Отличие каркасной технологии в том, что все комплектующие производятся на заводе. На участке их просто собирают в единый объект. Технология возведения каркасных домов позволяет реализовывать разные проекты. Наряду с планировкой появляется возможность выбрать и комплектацию. Можно построить только коробку дома или заказать вариант «под ключ». Рассмотрим отличия между этими вариантами.

Закрытый контур

Закрытый контур — это та стадия готовности дома, на которой коробка защищена от неблагоприятных погодных явлений. Конструкция состоит из нескольких элементов. В нее входит фундамент. Основание выполняется из винтовых свай или по другой технологии. Также закрытый контур включает силовой каркас стен и перегородок, половые лаги и потолочные балки, стропильную систему и кровлю. На заключительном этапе выполняется наружная отделка, устанавливаются окна и входная дверь. Главное отличие закрытого контура заключается в отсутствии внутренней отделки.

Такой вариант имеет следующие преимущества:

• Сооружение может простоять зимний период без каких-то неблагоприятных последствий. Таким образом строительство можно заморозить на длительное время.
• Заказчик сам выбирает способ внутренней отделки. Появляется время, чтобы подобрать материалы более тщательно. Перед внутренней отделкой возможен монтаж скрытых коммуникаций.
• Строительство не придется откладывать на потом или выбирать варианты с меньшей площадью или худшим качеством.
• Появляется возможность разделить финансовые вложения в дом на несколько этапов. Превратить коробку в полноценное жилье можно позднее, когда на это появятся деньги.

Закрытый контур — это хороший вариант, если на полностью готовый дом пока средств не хватает, но какая-то сумма на руках есть. Такое решение обойдется примерно в два раза дешевле. Оно позволит заказать возведение дома по текущим ценам, а не ждать, пока они повысятся.

Строительство дома «под ключ»

При заказе полностью готового дома к строительству коробки прилагаются дополнительные работы. Осуществляется утепление всех конструкций, их защита от влаги, ветра и пара. Производится чистовая отделка фасада. Заканчивается строительство пола и потолка. Устанавливаются межкомнатные двери, лестница (если она есть в проекте). Выполняется финишная внутренняя отделка. Осуществляется монтаж инженерных коммуникаций. Такое жилье строится в течение 2-4 месяцев.

Этот вариант имеет следующие преимущества:

• Новоселье можно справить гораздо быстрее. Заказчик получает полностью готовое жилье. Строительные работы не затягиваются на неопределенный период.
• Наличие внутренней отделки избавит от необходимости решать эту проблему самостоятельно. На этапе создания проекта клиент самостоятельно выбирает цвет и тип оформления.

Какую комплектацию выбрать, каждый решает сам. Закрытый контур станет выходом для тех, кто на текущий момент ограничен в средствах. Строительство «под ключ» выбирают те, кто не любит откладывать дело в долгий ящик. В нашей компании можно заказать разные варианты. Все клиенты могут рассчитывать на индивидуальный подход.

Дом из бруса с печкой: особенности и преимущества

При строительстве загородного дома из бруса важно сразу продумать, как его обогревать зимой. Тепло должно распространяться быстро и равномерно. Чтобы не зависеть от газового или электрического отопления, люди выбирают дома с печкой. Такой вариант достаточно экономичен. Он позволяет не зависеть от внешних факторов. Главное вовремя заготовить дрова. Об особенностях и преимуществах печного отопления расскажем далее.

Разновидности печек

Печь может быть многофункциональным сооружением. Кроме основной задачи она часто выполняет и дополнительные:

• Оформление помещения. Печь и сама станет прекрасным украшением. Но особенно интересны варианты со встроенным камином. Обычно его располагают в гостиной. Здесь можно отдыхать или собираться всей семьей.
• Приготовление пищи. Для этого применяется варочная поверхность или специальное углубление.
• Отдых и лечение. На печи делают место, где можно лежать. Прогревание — это хорошее средство при лечении некоторых болезней.

Преимущества печного отопления

Печь — это проверенный способ обогрева дома. Отопление такого типа имеет следующие преимущества:

• Высокий КПД. Показатель влияет на экономичность работы печи. Но он будет высоким, если отопительное сооружение строилось с соблюдением правил.
• Многофункциональность.
• Прекрасные декоративные свойства. Печь прекрасно вписывается в общую атмосферу, создаваемую деревянным домом.
• Возможность использования для отопления разных площадей.
• Автономность. Исчезает зависимость от центральной отопительной системы. На жильцов больше не влияют возможные аварии на объектах и другие неблагоприятные факторы.
• Экономия. Отопление дома электричеством обойдется дороже, а газ есть далеко не везде.
• Создание уютной атмосферы. В этом с печкой не сравнится никакой другой способ обогрева.

Современные устройства позволяют самостоятельно контролировать режим горения. Это упрощает использование печки.

Особенности обустройства печи

Наличие печки в доме влияет на план постройки. Сооружение нужно расположить так, чтобы все помещения хорошо обогревались. Важно не допустить перегрева поверхностей дома, уделить внимание дымоходу и вентиляции. Все эти вопросы решаются заранее, что значительно упрощает задачу при строительстве.

Место расположения печи выбирают в зависимости от особенностей строения:

• Двухэтажный дом. При создании проекта необходимо предусмотреть мощные и прочные перекрытия между этажами. Все массивные детали печи должны находиться внизу.
• Одноэтажный небольшой дом. Печь располагают в центре постройки. В этом случае эффект от нее будет наибольшим. Составная часть с топкой выходит на кухню.

Печку не стоит ставить у внешней стенки. В противном случае она будет отапливать улицу. Размеры и характеристики отопительного сооружения должны соответствовать дому, который оно будет обогревать.

Если план жилья с печным отоплением разработан профессионалами, то будет тепло даже в двухэтажном строении. В компании «Вологодский Лесник» вы можете заказать дома из бруса с возможностью установки печи. В производстве отопительной системы используются металл или кирпич. У нас вы найдете проекты как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов.

Какой должна быть толщина бруса при возведении зимнего дома?

Строительство домов из бруса не является сложным. Современные технологии и большое количество готовых решений позволяют завершить объект в кратчайшие сроки. Однако и здесь есть определенные детали, которые нужно учесть. Особенно если дом строится для круглогодичного проживания. Часто будущих владельцев беспокоит толщина бруса. Пиломатериалы какого размера выбрать, чтобы в доме было тепло даже зимой? На этот вопрос ответит наша статья.

О толщине бруса для зимнего дома

К строительству зимнего дома подходят более основательно. Финансовых вложений потребуется больше, чем при возведении летнего жилища. Такая проблема обусловлена холодной зимой, которая характерна для большинства регионов. Размеры бруса влияют на толщину стен. Чем она больше, тем лучше сберегается тепло. С другой стороны, более крупный брус приведет к увеличению стоимости строительства. А далеко не все к этому готовы. Многие заказчики стремятся к балансу между ценой загородного дома и его функциональными особенностями.

При выборе толщины бруса, необходимо отталкиваться от следующих параметров:

• Регион проживания. От него зависит минимальная температура. Чем южнее участок, тем тоньше может быть брус. В регионах с мягким климатом вполне уместно применять пиломатериал с сечением 150 мм.
• Бюджет, которым вы располагаете. Стоимость материалов с большей толщиной будет выше.
• Требования к внутреннему или внешнему дизайну.

Часто выбирают брус толщиной 200х200 мм. Но подойдут и другие решения. Например, профилированный брус имеет пазы и пропилы. С его помощью можно получить строение, в котором отсутствуют щели. Это избавит от излишних потерь тепла. В таком случае при использовании пиломатериалов прямоугольного сечения вполне достаточно размеров 190х140 мм. Первое число — это ширина, а второе — высота. Такой толщины будет вполне достаточно, если строить дом с соблюдением всех правил. Предлагаемое решение позволит не замерзнуть зимой и не потратить на возведение жилища слишком много.

Дополнительные требования к строительству дома

Кроме правильной толщины пиломатериалов, важно и соблюдение технологии строительства. В противном случае даже брус больших размеров не спасет от холода. Если между рядами или в других местах есть щели, холодный воздух будет проникать внутрь. Есть и другие требования к зимнему дому:

• Использование двойных или тройных стеклопакетов при обустройстве окон.
• Утепление дверей, стен, полов и крыши. Применение теплоизоляционного материала позволит использовать брус с меньшей толщиной. Процесс завершают финишной отделкой. Она помогает защитить утеплитель от внешнего воздействия и сделать жилище более привлекательным.
• Правильное проектирование отопительной системы. Если используется печь, ее лучше располагать в центре. Так тепло будет распространяться равномерно.

Любые недочеты в строительстве сразу же будут заметны, когда начнется зима. Если же все правила соблюдены, будет достаточно бруса с сечением 150-200 мм. При правильном отоплении жить в таком доме зимой достаточно комфортно. Если есть желание подстраховаться, можно выбрать и большую толщину. Но для южных регионов такие затраты будут совершенно излишними.

Даже если вы купите толстый брус, плохое качество строительства приведет к тому, что в доме все равно будет холодно. Поэтому лучше обращаться в надежную компанию, которые выполнит работы с соблюдением всех технологий. В этом случае вы точно не замерзнете зимой.

Виды красок для домов из бруса

Покраска деревянных домов применяется в декоративных целях, а также необходима для защиты древесины от влияния внешней среды. То есть, сруб из бруса ради красоты можно и не окрашивать. Природный цвет, фактура и текстура древесины без какой-либо обработки имеет прекрасный вид. Однако сохраняется он недолго. В результате воздействия на древесину атмосферной влаги, осадков, ветров, ультрафиолетового излучения и перепадов температур поверхность быстро темнеет и поражается биологическими микроорганизмами. Чтобы избежать этих проблем и сохранить деревянный дом красивым на многие десятилетия, применяется покраска.

Требования к ЛКМ для брусчатых домов

Современный рынок предлагает бесчисленное множество самых разных по составу и свойствам лакокрасочных материалов, подходящих для древесины. Есть ЛКМ для наружных и внутренних работ. Одни меняют натуральный цвет древесины кардинально. Другие скрывают его. Третьи, наоборот, подчёркивают или придают другой оттенок. Также краски для домов из бруса различаются составом, токсичностью, укрывистостью, способностью впитываться в структуру, устойчивостью к внешней среде и долговечностью.

При выборе ЛКМ для защитно-декоративной покраски брусового дома следует учитывать такие требования и рекомендации:

1. Состав не должен содержать токсичных компонентов, вредных для здоровья людей, проживающих в доме.
2. По возможности выбирайте такие ЛКМ, которые не скрывают или минимально влияют на природную текстуру и фактуру древесины.
3. Выбранный состав должен в полной мере защищать поверхность и структуру бруса от атмосферной влаги и осадков.
4. Желательно, чтобы в краске для дома из бруса были такие дополнительные компоненты, как антисептики и антипирены.
5. ЛКМ должны быть рассчитаны на применение по древесине, и обладать необходимой к этому материалу адгезией.
6. Для покраски фасада необходимо выбирать составы, предназначенные для наружных работ.
7. Внутри помещений не стоит использовать краски, предназначенные для наружных работ, так как они могут быть токсичными.
8. ЛКМ для фасада должны отличаться устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, так как в противном случае изначальный цвет будет выгорать и меняться не в лучшую сторону на солнечном свете.
9. Наносимые на фасад деревянного дома краски должны делать его поверхность полностью гидрофобной, то есть, отталкивающей влагу.
10. Чтобы не перекрашивать деревянный дом часто, отдавайте предпочтение качественным лакокрасочным материалам от известных производителей.

В целом же, для защитно-декоративной отделки стен деревянного дома есть и краски, и лаки, и тонирующие составы, и масла, и другие средства.

Виды ЛКМ для брусовых домов

Для покраски деревянного брусового дома подходят такие виды ЛКМ, как:

• акриловые;
• латексные;
• алкидные;
• масляные;
• полиуретановые;
• тонирующие составы;
• пропиточные масла для древесины.

Рассмотрим вкратце особенности этих вариантов.

Акриловые краски

Водно-дисперсные краски на основе полимеров и различных акрилатов (метил, бутил, этил и так далее). После высыхания образуют на древесине влагостойкую плёнку. По большей части не токсичные, а потому доступны как для наружных, так и для внутренних работ. В качестве растворителя применяется вода. Правильно нанесённые акриловые краски способны служить без потери свойств на протяжении 7-10 лет.

Латексные краски

Представляют собой лакокрасочный материал на водной основе, в состав которого входят латексные полимеры. Чаще всего применяются для окрашивания деревянных поверхностей внутри помещений деревянного дома. Для наружных работ тоже есть подходящие марки латексных красок. Для получения цвета используются пигментные красители. Срок службы нанесённого покрытия составляет порядка 7 лет.

Алкидные краски

Алкидные краски или эмали — это ЛКМ на основе алкидной полисинтетической смолы, в которых присутствуют все необходимые дополнительные компоненты — краситель, растворитель, добавки, способствующие образованию прочной плёнки после кристаллизации. Сильной стороной алкидных красок является их стойкость к агрессивным условиям эксплуатации. Также они не отличаются высокой стоимостью по сравнению с многими другими красками для деревянных домов.

Масляные краски

Масляная краска представляет собой состав на основе растительных масел или олифах с добавлением красящих пигментов и дополнительных компонентов, улучшающих эксплуатационные качества. Отличаются отличной адгезией к очищенной древесине, хорошо защищают её от воздействия влаги и ультрафиолета. Служат по нынешним меркам не очень долго — 3-5 лет. При использовании следует также учитывать продолжительное время высыхания масляных красок.

Полиуретановые краски

Полиуретановая краска представляет собой суспензию, в состав которой входят красящие пигменты, сополимеры, полиуретановые разбавители и ряд дополнительных добавок. Отличается особой стойкостью к атмосферным воздействиям, не выгорает, не выцветает и не портится на протяжении многих лет. Для надёжной и долговечной защиты фасада деревянного дома является прекрасным вариантом. Единственный существенный недостаток — высокая стоимость.

Тонирующие составы и масла для древесины

В большинстве случаев не обладают защитными свойствами, и служат исключительно для изменения или подчёркивания натурального цвета древесины. Обычно используются совместно с бесцветными лаками или пропиточными маслами, которые и выполняют необходимую древесине защитную функцию.

В отличие от тонирующих составов, масла для пропитки древесины обладают как декоративными, так и защитными свойствами. Наносимое масло проникает глубоко в поры древесины, делая её поверхность водоотталкивающей. Кроме того, данные составы не меняют и не скрывают природную текстуру и фактуру древесины. Из недостатков следует отметить сравнительно непродолжительный срок службы и высокую цену. Как правило, обработку фасада маслами приходится повторять каждые 2-3 года, тогда как в помещении нанесённое покрытие может служить в 3-4 раза дольше.

Компенсационный пропил в брусе

Образование трещин в структуре древесины является неизбежным процессом, связанным с особенностями её высыхания. Трещины по определению называются пороками древесины. Они ухудшают её внешний вид, снижают прочность, отрицательно сказываются на ресурсе. Полностью исключить образование трещин в пиломатериалах практически невозможно. Однако этим процессом можно управлять. Один из методов, позволяющих контролировать склонность древесины к растрескиванию, это изготовление компенсационных пропилов.

Склонность бруса к растрескиванию и последствия

Древесина растрескивается из-за того, что в процессе выхода из неё влаги в структуре образуются неравномерно воздействующие на волокна напряжения. Чем больше усыхает пиломатериал, тем эти напряжения становятся более сильными и неравномерными. В момент, когда прочности связей между волокнами не хватает, чтобы сопротивляться этой силе, образуется трещина. Поскольку это происходит при наличии влаги в древесине, процесс продолжается и дальше. Трещина из-за этого углубляется и расширяется. Заканчивается процесс только тогда, когда уровень влажности стабилизируется.

Последствия:

• трещины портят вид пиломатериала;
• в структуру древесины проникает влага, провоцируя гниение;
• в брусе заселяются древоточащие насекомые;
• зимой попавшая в трещины вода замерзает и расширяется, увеличивая порок;
• растрескивание может приводить к образованию сквозных щелей;
• трещина — это гарантированное снижение прочности пиломатериала.

В целом, с трещинами неизбежно приходится бороться. Особенно, когда проходит первая, наиболее интенсивная усушка бруса в срубе. В дальнейшем, если приняты все возможные меры, процесс либо замедляется, либо останавливается вовсе.

Читайте также: Как заделать трещины и щели в брусе?

Компенсационный пропил

Компенсационный пропил — это технология, нацеленная на управление процессом растрескивания пиломатериала. Представляет собой неглубокий паз, который по факту тоже является трещиной. Но искусственной. Благодаря наличию такой «трещины» в неполностью высохшем брусе эффект внутренних напряжений существенно ослабляется. Кроме того, если компенсационного пропила оказывается недостаточно для нивелирования силы внутренних напряжений в древесине, последняя растрескивается. Но трещина образуется уже в самом пропиле, а не там, где её «продиктует» природа и физика.

Функции пропила

Компенсационный пропил в брусе позволяет решить сразу три задачи:

1. Ослабление верхнего слоя бруса и, как следствие, снижение внутренних напряжений.
2. Трещины, если и образуются, то преимущественно там, где сделан пропил, то есть в предсказуемом месте.
3. Наличие пропила ускоряет и делает более равномерным процесс высыхания древесины по всему объёму.

В итоге — трещины образуются там, где задумал человек, а не где попало, а негативные последствия растрескивания минимизируются. Брус не теряет прочности, не накапливает влагу, не становится жилищем для насекомых и микроорганизмов. Ресурс деревянного дома благодаря этому существенно увеличивается.

Правила изготовления компенсационного пропила

В первую очередь, чтобы компенсационный пропил сработал, его необходимо проделывать вдоль волокон древесины. Чем больше сечение пиломатериала, тем пропилов должно быть больше по количеству. Для стандартного профилированного бруса таковых может быть от одного до трёх.

Поскольку пропил позволяет управлять местом образования трещины, его делают там, где порока в последствии видно не будет. Для профилированного бруса это верхняя и нижняя грани. Пропилы делаются в углублениях между гребнями или в соответствующих им пазах на другой стороне.

Глубина пропила не должна превышать 1/6 высоты пиломатериала. В противном случае его прочность и несущая способность неоправданно снизится. Что касается ширины, то на обычно не превышает 10 мм. Менее, чем 5 мм, компенсационный пропил выполнить сложно чисто технически. Хотя и миллиметровой ширины было бы достаточно для выполнения всех функций.

Зачем нужны компенсаторы усадки?

В технологии строительства деревянных брусчатых домов есть много нюансов, которые необходимо учитывать. Один из них — усадка. Она неизбежна. Её возможно уменьшить, предусмотреть, предотвратить последствия. Однако исключить её, как явление, нельзя. Для её компенсации применяется целый ряд способов, в том числе, механические компенсаторы усадки. Что это такое, как работает и в каких случаях применяется — вкратце рассказано в этой статье.

Об усадке деревянных домов

Усадка деревянного дома — это физическое уменьшение геометрических размеров несущих деревянных конструкций. По сути, постройка проседает. При этом, довольно заметно уменьшается высота несущих стен. В зависимости от факторов, влияющих на степень усадки (рассмотрены ниже), брусовые стены могут просесть на 4-12%. При стандартной высоте одного этажа 2,5 м это означает уменьшение на 100-300 мм. Согласитесь, достаточно много для того, чтобы считаться с этим явлением.

Причины усадки:

1. Естественная усушка древесины.
2. Воздействие весовой нагрузки на конструкции.
3. Уплотнение уложенного между венцами уплотнительного материала.

Факторы, влияющие на степень усадки:

• изначальная влажность профилированного бруса;
• сечение бруса;
• количество венцов в срубе;
• конфигурация профиля бруса;
• вид и толщина применяемого уплотнительного материала;
• сезон строительства;
• общая масса дома;
• время, прошедшее после сборки сруба.

Наиболее значительно на степень усадки деревянного дома влияет изначальная влажность бруса. Так, профилированный брус естественной влажности (18%) даёт усадку порядка 8-10%, тогда как после камерной сушки (12% влажности) не превышает 5-6%. Остальные факторы могут скорректировать эти цифры не более, чем на 1-2%.

Читайте также: Какой брус лучше — сухой или естественной влажности?

Возможные последствия

Если усадку не учитывать, то случится следующее:

1. Уменьшение стен пройдёт неравномерно, что приведёт к образованию щелей.
2. Геометрия бруса нарушится.
3. Установленные в проёмах конструкции придавит.
4. Отделка будет разрушена.
5. Теплоизоляционные показатели дома резко снизятся.
6. Образуются мостики холода.
7. В образовавшиеся щели проникнет влага, спровоцировав гниение древесины изнутри.

Стоит отметить, что это лишь часть возможных последствий усадки. Отдельного внимания требуют вертикальные конструкции деревянного дома. Такие устанавливаются на террасах, верандах, для усиления межэтажных перекрытия в больших проектах. Дело в том, что вдоль волокон древесина уменьшается в размерах незначительно. Несопоставимо слабее, чем поперёк. В силу этой особенности появляется риск «зависания» горизонтальных элементов на вертикальных со всеми вытекающими последствиями.

Методы предотвращения последствий усадки

Абсолютно все возможные последствия усадки можно предотвратить. Например, чтобы не зажало окна и двери, они устанавливаются в обсадные коробки, а над ними оставляется компенсационный зазор сантиметров 5. К отделочным работам приступают только после завершения первичной, наиболее интенсивной усадки. На это при оптимальных условиях уходит не более одного года.

Чтобы предотвратить последствия неравноценной усадки вертикальных и горизонтальных элементов, применяются компенсаторы усадки.

Компенсаторы усадки

Компенсатор усадки — это механическое приспособление, которое позволяет принудительно уменьшать высоту вертикальных элементов по мере усадки деревянного дома. Устанавливаются под вертикальными опорами, либо над ними. Это не принципиально. Способ установки выбирается по ситуации. Например, если применяются вручную регулируемые компенсаторы, то места для их установки необходимо выбирать так, чтобы к ним был доступ.

Компенсаторы бывают двух основных видов — регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые представляют собой две опорные пластины и резьбовую часть, позволяющую изменять длину компенсатора. По мере усадки сруба производится ручная регулировка, за счёт чего незначительную усадку вертикальных элементов усиливают принудительно, чтобы она «поспевала» за усадкой горизонтальных элементов.

Нерегулируемые компенсаторы усадки в регулировке не нуждаются. Они представляют собой простые механизмы, оснащённые пружинами. Сила пружин подбирается такой, чтобы массы дома, дающего усадку, хватало для их сжатия. В результате недостаточная усадка вертикальных опор «успевает» за усадкой стен из бруса.

Устанавливаются компенсаторы усадки во все вертикальные элементы деревянного дома, на которые будет воздействовать весовая нагрузка. Периодичность регулировки компенсаторов зависит от особенностей проекта. Обычно в течение первого года они требуют внимания владельца не чаще, чем раз в месяц. По завершению наиболее интенсивной усадки компенсаторы регулировать придётся гораздо реже, либо вовсе не придётся.

Как правильно подготовить деревянный дом к зиме?

Комфорт, экологичность и красота — главные преимущества деревянного дома. Чтобы надолго их сохранить, необходимо правильно ухаживать за постройкой, в том числе правильно подготавливать её к наступлению холодов. Это касается не только дачных домов, но и построек, предназначенных для круглогодичного проживания.

Пошаговая инструкция по подготовке деревянного дома к зиме

Чтобы подготовить одно- или двухэтажный дом из профилированного бруса, изготовленного из цельного массива древесины, к зиме, достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Кровля. Один из врагов древесины — влага. Если она скапливается внутри дерева, то провоцирует его гниение, растрескивание и распространение грибка. Чтобы предотвратить скопление влаги, тщательно осмотрите кровельную систему. Если обнаружите повреждения, то немедленно их отремонтируйте — не оставляйте замену прогнивших участков кровельного покрытия «на потом». Обязательно установите снегозадержатели. Они удерживают снег, обеспечивая теплоизоляцию кровли, и не дают ему сползти даже во время таяния.
2. Стены. Следующий шаг — проверка стен в деревянном доме. Посмотрите, в каком состоянии находится брус. Если увидите трещины, межвенцовые зазоры или другие дефекты, то также, как и в случае с кровлей, устраните их еще до наступления холодов. Обработайте сруб антисептическими составами, чтобы предотвратить распространение грибка или плесени. Если строительство дома только завершилось и брус еще новый, то обязательно покрасьте фасад — это надежно защитит его от снега и воздействия других внешних факторов.
3. Окна. Здесь важно не только проверить состояние оконных проемов, но и позаботиться о снижении тепловых потерь, чтобы не переплачивать зимой за отопление. Для этого убедитесь, что вся фурнитура исправно работает, а окна оснащены уплотнителем и не пропускают воздух. Обрабатывайте окна антисептиками, грунтовкой и лакокрасочными средствами, в идеале — на водно-дисперсионной основе.
4. Отопление и коммуникации. Убедитесь, что система отопления исправно работает. Проверьте, в каком состоянии находится котел и радиаторы, расположенные в комнатах деревянного дома. Попробуйте запустить отопление заранее, чтобы узнать, справляется ли система с обогревом помещений. Внутренние коммуникации не требуют подготовки к зиме, но внешние (уличные) необходимо правильно утеплить, чтобы предотвратить их промерзание.

Подготовка недостроенного дома к зиме

К наступлению холодов важно подготовить не только достроенные дома, в которых уже проживают семьи, но и недострои. Их требуется законсервировать на зиму, чтобы избежать негативного воздействия дождей и снега, талой воды, скопления льда.

Подготовка начинается с консервации фундамента, но порядок работ зависит от его вида. Например, ленточные основания обязательно покрываются гидроизолирующими материалами и утепляются, в то время как у монолитных фундаментов просто утепляются боковины (например, плитами ЭППС).

Чтобы подготовить недостроенный деревянный дом к зиме, необходимо подготовить стены и обустроить временную кровлю. Консервация включает изоляцию всех щелей и зазоров между венцами постройки. Это позволяет избежать проникновения влаги, которая при замерзании может привести к деформированию всей конструкции.

Все элементы будущего деревянного дома, которые будут взаимодействовать с влагой, необходимо тщательно обработать антисептиком. Тоже самое касается еще неиспользованных пиломатериалов для строительства, которые хранятся на свежем воздухе.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете продлить долговечность деревянного дома, а в случае с недостроем — избежать его деформации!

Можно ли построить дом из бруса без усадки?

Усадка — это неизбежный процесс для деревянного дома из любого бруса, который заключается в уменьшении его размеров. Происходит это по двум основным причинам. Во-первых, древесина в срубе подсыхает и уменьшается. Во-вторых, на стены «давит» масса дома с крышей, что приводит к осадке венцов. Если эти факторы не учесть, возможны неприятные последствия. Тем не менее, в усадке нет ничего страшного, если о ней знать и предпринимать меры по её компенсации.

Последствия не учтённой усадки

Следует подчеркнуть, что сейчас речь пойдёт не о тех случаях, когда предлагаются услуги строительства домов из бруса «под ключ» или «без усадки». Эти два варианта являются всего лишь названиями комплектаций. Отсутствие усадки, заложенное в их название, условное. Она никуда не денется. Почему строительные компании так называют предлагаемые комплектации, разберёмся позже.

Сначала рассмотрим, что может случиться, если фактор усадки проигнорировать совсем:

1. Неравномерная осадка венцов, с перекосами, нарушением изначальной геометрии бруса, потерей презентабельности сруба.
2. Более интенсивное растрескивание бруса.
3. Образование значительных щелей между венцами.
4. Зажатие оконных и дверных конструкций.
5. Повреждение отделочных материалов.
6. Образование мостиков холода и сквозняков.
7. Снижение общего ресурса деревянного дома.

Это лишь основные последствия усадки, о которой не знали или забыли во время строительства деревянного дома. Впрочем, иногда с этими проблемами сталкиваются даже те, кто старался строить по технологии, но учтены были не все нюансы.

Степень усадки бруса

В технологии строительства жилых домов из бруса есть такое понятие, как величина или степень усадки. Под ним подразумевается интенсивность процесса и размер, на который фактически уменьшится высота несущих стен по завершению первого этапа наиболее интенсивной усадки (6…18 месяцев после строительства). Чем выше степень усадки, тем больше внимания надо уделять этому аспекту, и тем выше риск, что предпринятые меры не сработают или окажутся неэффективными.

Величина усадки сруба зависит от следующих факторов:

1. Влажность бруса на момент сборки сруба — сухой даёт минимальную усадку в районе 4…6%, тогда как брус естественной влажности 12…14%.
2. Качество пиломатериала — чем меньше дефектов обработки и природных пороков на древесине, тем усадка меньше и равномернее.
3. Уплотнение межвенцовых стыков.
4. Угловые соединения.
5. Масса крыши.
6. Этажность дома.
7. Сечение бруса.
8. Период года.
9. Условия просушки сруба.
10. Своевременность обслуживания компенсаторов усадки.

Следует отметить, что все перечисленные факторы влияют на величину и равномерность усадки не в равных долях. Больше всего, конечно, интенсивность усадки зависит от первоначальной влажности бруса.

Технологии компенсации усадки сруба

Профессиональные строители имеют в своём распоряжении целый ряд инструментов для компенсации усадки и предотвращения её последствий:

1. Рекомендация заказчику использовать брус камерной сушки.
2. Применение качественного пиломатериала, ровного, без пороков и дефектов.
3. Применение профилированного бруса с компенсационными пропилами.
4. Установка двойной нижней обвязки вместо одинарной.
5. Качественное уплотнение межвенцовых швов.
6. Принудительная осадка венцов во время сборки.
7. Сборка с применением сухих деревянных нагелей.
8. Монтаж окон и дверей в обсадные короба.
9. Установка компенсаторов усадки под вертикальными элементами.
10. Применение плавающих и регулируемых крепёжных элементов при монтаже несущих конструкций и стропильной системы.

Уже этого достаточно, чтобы построить деревянный дом из бруса «без усадки» или «под ключ». Сама усадка, как таковая, никуда не исчезнет. Она просто будет менее интенсивной и более равномерной, а предпринятых мер сполна хватит для её компенсации. То есть, в дом можно сразу смел заселяться и жить, не боясь последствий усадки.

Какой дом построить на 6 сотках? Проектирование и другие нюансы

Даже на небольшом участке можно построить просторный дом для круглогодичного проживания, в котором всей семье будет комфортно. Главное — определиться с количеством этажей, внутренней планировкой и материалом для строительства. Обо всем, что важно учитывать при возведении жилого дома на 6 сотках, рассказывают мастера компании «Вологодский Лесник».

Как определиться с планировкой дома на 6 сотках?

На 6 сотках строят разные дома, поэтому первое, с чего необходимо начинать строительство — планировка. Определитесь, сколько будет этажей, как лучше расположить жилые и нежилые комнаты, стоит ли объединять ванную с гостиной, потребуется ли погреб и другие хозяйственные помещения (например, подсобка).

На заметку! Заранее посмотрите, остается ли место для обустройства септика и других построек на участке (например, летней кухни или бани).

На 6 сотках строят одно- и двухэтажные дома. Если площадь участка ограничена, и вы хотите использовать её по максимуму, то отлично подойдет двухэтажная постройка. Она вдвое увеличивает полезную площадь дома, поэтому внутри можно предусмотреть все комнаты, необходимые для комфортного проживания всей семьи в течение года:

• несколько спален,
• ванную,
• туалет,
• кухню,
• гостиную,
• прихожую.

На участке 6 соток можно построить дом из профилированного бруса, который изготавливается из массива натуральной древесины, с общей площадью около 55-60 кв.м. на каждый этаж — этого более чем достаточно для семьи, состоящей из 3-5 человек.

Какие нюансы важно учитывать при строительстве дома на 6 сотках?

Если вы планируете строительство деревянного одно- или двухэтажного дома на участке 6 соток, то есть несколько важных нюансов:

1. Расположение. Если площадь участка ограничена, то строительство дома обычно начинают около ограждения — это позволяет сэкономить ценные квадраты земли. Однако еще до начала строительство важно провести геолого-разведывательные изыскания. Они позволяют узнать больше о грунте, уровне подземных вод и других факторах, которые важны при строительстве дома.
2. Наличие деревьев. Если деревья расположены на вашем участке, то трудностей не возникнет — вы самостоятельно решаете, оставлять их или убирать вместе с корнями. Однако если на ваш участок протянулись ветки деревьев с соседского участка, то придется договариваться о том, чтобы их убрать. Если это невозможно, то расположение дома придется менять.
3. Удаленность от забора. Согласно действующему законодательству, расстояние между домом и соседским забором не должно составлять меньше 3 м, а между домом и забором со стороны улицы — не менее 5 м. Дополнительное требование касается линий электропередач — между домом и ЛЭП должно быть расстояние, как минимум, 10 м.

Если в семье имеется автомобиль, необходимо позаботиться об обустройстве парковки и подъездных путей — этот вопрос решается сразу при проектировании деревянного дома на 6 сотках, который подойдет даже для круглогодичного проживания.

Дома из бруса без отделки — плюсы и минусы

Выполнить строительство дома из бруса можно двумя способами — «под ключ» и «под усадку». Второй вариант также называется «под крышу» или «без отделки». Данная комплектация имеет как свои плюсы, так и минусы. Пользуется огромной популярностью, так как позволяет в полной мере выдержать требования технологии, распределить бюджет во времени, и даже построить более дорогой деревянный дом при ограниченном бюджете. За счёт чего это возможно — вы узнаете из этой статьи.

Комплектация брусового дома без отделки

В нашем каталоге домов из бруса этот вариант комплектации доступен во всех проектах и называется «под усадку». Заказав строительство по этой схеме, вы получаете за указанную стоимость деревянный сруб с крышей, который оставляется в таком состоянии на усадку на срок от 6 до 18 месяцев. По её завершении дом вводится в эксплуатацию после выполнения нескольких простых операций. В том числе, необходимо будет сделать повторную конопатку стен, возможно, заменить напольные покрытия (по желанию), утеплить перекрытия и защитить их от влаги. Далее остаётся только завести в дом коммуникации, покрасить сруб и занести мебель.

Рассмотрим комплектацию «под усадку» немного детальнее:

1. Основание — нижняя обвязка деревянного дома, которая служит для установки половых лаг и первого венца сруба. Выполняется из обрезного бруса естественной влажности. Сечение зависит от толщины несущих стен.
2. Сруб — состоит из несущих стен и перегородок, которые строятся из профилированного бруса выбранного вами сечения. Собирается на нагели с использованием углового соединения «тёплый угол».
3. Полы — силовые лаги из бруса, установленные на ребро с шагом 700-800 мм. Черновой пол выполняется из обрезной доски. После усадки полы можно утеплить.
4. Перекрытие — состоит из несущих балок, усиленных стропильными ногами. После усадки выполняется утепление и отделка конструкции.
5. Крыша — согласно проекту, собирается стропильная система, обрешётка, настилается кровельный материал ондулин.

Если конфигурацией крыши предусмотрены фронтоны, они обшиваются вагонкой и оснащаются вентиляционными решётками. В домах с мансардой или вторым этажом устанавливается лестница.

Плюсы дома из бруса без отделки

• Более выгодная цена по сравнению с комплектацией «под ключ».
• Бюджет на строительство и обустройство дома можно разделить на две части, вторая из которых потребуется только через год.
• Строительство можно выполнить в любое время года.
• Неотделанный сруб проще правильно просушить.
• Лучше контролируется процесс усадки.
• Сжатые сроки строительства.
• Можно строить из бруса естественной влажности (он дешевле сухого).

Минусы брусчатого дома без отделки

Серьёзный минус у дома из бруса без отделки только один — по завершению строительства в нём ещё нельзя будет жить. Необходимо будет дождаться завершения усадки, обеспечивая в этот период нормальные условия для просушки сруба. Заселяться в дом можно будет после выполнения второго этапа, в который входят отделочные работы, прокладка коммуникаций, обустройство проёмов и ряд стандартных мероприятий (конопатка, заделка трещин, антисептирование, покраска.

Особенности планировки домов в различных климатических зонах

Удобство проживания в доме зависит не только от материала, из которого он построен, его площади и количества этажей, но и внутренней планировки. Она должна быть комфортной, функциональной, а главное — соответствующей особенностям климатической зоны.

Планировка домов на севере и в средней полосе России

Для домов, расположенных на севере и в средней полосе России, часто разрабатываются похожие планировки. Для регионов, находящихся в этих климатических зонах, характерны низкие температуры зимой, сильный холодный ветер, большое количество осадков. Так, в Москве температура зимой обычно опускается до -10-15 °C, а на Крайнем Севере — например, в Якутии до -40 °C.

Планировка в частных домах, которые расположены на севере и в средней полосе России, всегда предусматривает «шлюзовое» пространство — например, тамбур. Это буферное помещение, которое надежно защищает от холода зимой и снижает затраты на отопление. Отличной альтернативой тамбуру станет прихожая и даже просторная застекленная веранда.

К другим чертам, характерным для деревянных домов в регионах, где зимой температура сильно опускается, относятся просторные комнаты. Распространенное планировочное решение — объединение кухни с гостиной. Большое пространство быстрее и дешевле отапливать, чем большое количество маленьких комнат. От выступающих элементов (например, эркеров) в планировке часто отказываются.

Планировка домов в южной части России

Температура зимой в южной части России (например, в Краснодаре, Анапе, Сочи и других городах Краснодарского края) обычно составляет +4-6 °C. Она редко опускается ниже 0 °C, а обильные осадки и сильные ветра, как правило, отсутствуют, поэтому планировка частного деревянного дома разрабатывается с учетом этих нюансов.

В отличие от домов, расположенных на севере и в средней полосе России, здесь необязательно делать акцент на просторных помещениях или других проектировочных решениях, которые призваны снижать расходы на отопление или повышать его эффективность. Наличие небольших комнат, включая технические помещения, в которых вход осуществляется с улицы, только приветствуется.

Наличие тамбура или «шлюзового» пространства тоже не является обязательным. Сразу с крыльца или террасы, прилегающей к дому, можно попадать в основное помещение — например, в гостиную или на кухню. Что касается архитектурных элементов, то они используются в полном объеме — это касается эркеров, балконов, мансард и других конструкций.

Что еще важно учитывать?

Отличается не только планировка, но и материалы, сроки и даже технология строительства. Например, в Санкт-Петербурге, Архангельске и других северных городах важно позаботиться о дополнительном внутреннем и наружном утеплении стен с оставлением вентиляционного зазора, который обеспечит надежную защиту от ветра и низких температур.

Независимо от особенностей климатической зоны, в которой ведется строительство дома, важно учитывать общие «золотые правила» планировки. Например, если обустраивать прихожую, то она должна быть просторной, чтобы в ней одновременно могли находится 3-4 человека, а пространство использовано для хранения верхней одежды и обуви.

Проектирование домов из бруса

Если вы отдали предпочтение древесине и решили строить себе дом из бруса, то вам не обойтись без проекта. При этом, недостаточно будет примитивных набросков, сделанных от руки на листе бумаги. Рабочий проект жилого дома — это целый комплект документов, в который входят расчёты, чертежи, схемы, спецификации, разрезы, 3D-визуализация, смета, пояснительная записка. Разрабатывается всё это с учётом особенностей древесины, требований и нормативов относительно малоэтажного жилья. Чтобы создать полноценный проект, нужно привлечь несколько узкопрофильных специалистов.

Где взять рабочий проект для строительства деревянного дома?

Существует всего три способа получить проект, по которому возможно построить соответствующий СП, СНиП и ГОСТ деревянный дом из профилированного бруса:

1. Выбор готового варианта в каталоге типовых проектов.
2. Адаптация или доработка готового проекта.
3. Индивидуальное проектирование дома из бруса.

Первый вариант самый быстрый и недорогой. Однако в результате вы получите то, что было рассчитано и разработано не для вас и вашего участка. Среди готовых проектов бывает сложно найти такой, у которого всё идеально с вашей точки зрения — форма, размеры, планировка, форма крыши, архитектура, внешний вид и так далее.

Чтобы «подогнать» типовой проект под ваши пожелания и предпочтения, а также под особенности вашего земельного участка, выгодно заказать адаптацию. Эта работа поручается специалистам проектного отдела, выполняется сравнительно быстро и недорого (зависит от того, насколько кардинально нужно менять проект). В результате вы теряете немного времени и средств, но уже получаете почти то, чего хотите. К слову, иногда адаптация выполняется с целью сокращения сметы. Технология строительства из бруса позволяет это сделать сразу по нескольким пунктам, оставаясь в рамках нормативов.

Индивидуальное проектирование дома из бруса — это разработка проекта специалистами с нуля. Предварительно изучается участок, выполняется геодезическая разведка, составляется техническое задание, где учитываются абсолютно все ваши требования и пожелания. На основании собранной информации разрабатывается новый проект. При этом, ваши «хотелки» внедряются в проект так, чтобы соблюдались нормы и требования, касающиеся технологии строительства из древесины. В результате вы получаете в точности то, что хотели.

Ключевые моменты проектирования брусчатых домов

В случае индивидуального проектирования специалистами учитывается достаточно много аспектов и нюансов. В том числе, изложенных вами при составлении технического задания. Поэтому, решив заказать индивидуальный проект, не лишним будет заранее проработать рассмотренные ниже пункты. Это существенно повысит шансы получить на выходе именно то, что вы хотите.

Форма и размеры сруба

Размеры и общая площадь деревянного дома выбирается в зависимости от доступного бюджета и численности людей, которые будут в нём проживать. Например, можно воспользоваться простейшим правилом — 30 м² на одного человека. В эту тридцатку должны входить только жилые комнаты — гостиная и спальни. Такие помещения, как санузел, ванная, кухня, кладовая, котельная — не учитываются. Что касается формы, то она частично зависит от участка. Зачастую полезно остановиться на срубе строго квадратной формы, прямоугольной, Г- или Т-образной. Это позволяет сэкономить место на участке или вообще построиться на маленьком наделе.

Назначение жилья

Деревянные дома подходят как для временного проживания, так и для постоянного. В зависимости от этого разрабатывается соответствующая планировка, рассчитывается сечение стен, толщина утеплителей в перекрытиях.

Этажность

Технология позволяет строить деревянные дома в следующих вариантах по этажности:

• 1 этаж;
• 1 этаж с жилой мансардой;
• полутораэтажный дом;
• 2 этажа;
• 2 этажа с мансардой;
• 2,5 этажа;
• 3 этажа;
• 3 этажа с мансардой.

По ряду причин строить «выше» из бруса нельзя.

Планировка

Планировка — это количество, размеры, площадь и взаимное расположение комнат в деревянном доме. Разрабатывается с учётом назначения жилья, количества проживающих, бюджета, личных предпочтений заказчика.

Характеристики стенового бруса

Брусовый дом можно построить из бруса:

• естественной влажности;
• сухого;
• 100×150 мм;
• 150×150 мм;
• 200×150 мм;
• с плоской лицевой стороной;
• с полукруглой лицевой стороной.

Последние два пункта влияют на внешний вид, но никак не отражаются на эксплуатационных свойствах и стоимости строительства сруба. Влажность бруса влияет на его цену, сроки и размеры усадки. От сечения зависит толщина и теплоизоляционные характеристики деревянного дома.

Крыша

Проектируется в зависимости от пожеланий заказчика, а также с учётом:

• бюджета;
• формы и размеров дома;
• кровельного материала;
• назначения подкровельного пространства;
• архитектурных элементов.

По сути, крыша на деревянном доме может быть любая — от двухскатной простой до многощипцовой.

Архитектурные элементы

В проект деревянного дома из бруса легко можно внедрить функциональные и украшающие архитектурные элементы:

• балкон;
• терраса;
• веранда;
• кукушка;
• эркер;
• второй свет.

В редких случаях применяются и другие архитектурные формы.

Заключение

Проектирование дома из бруса — сложная, многоэтапная работа, выполнить качественно которую способны только специалисты проектного отдела. Помимо обычных параметров, важных для заказчика, при разработке проектов учитываются многочисленные нормы и требования, без соблюдения которых невозможно построить безопасный, тёплый, надёжный, долговечный деревянный дом из профилированного бруса.

Особенности строительства брусовых домов на севере России

Технологии строительства деревянных домов из профилированного бруса в Санкт-Петербурге, Мурманске и других городах, расположенных на севере России, отличаются. Они зависят от конкретного региона, состава грунта и других особенностей, о самых важных из которых рассказывают мастера компании «Вологодский Лесник».

Чем отличается строительство брусовых домов на севере?

Технология возведения брусовых домов зависит от региона. Если строительство планируется на Ближнем Севере, который включает Санкт-Петербург, Гатчину, Выборг и другие города Ленинградской, Архангельской области, то важно учитывать, что климат здесь менее суров, чем на Крайнем Севере, а сами районы хорошо освоены и с поставками строительных материалов редко возникают проблемы.

Другое дело — строительство домов из бруса на Крайнем Севере. Он включает Якутию, Магаданскую и Мурманскую области, Ненецкий и Чукотский округа, другие регионы, где природа очень суровая, а железнодорожные поставки слабо развиты. Например, зимой в Якутии температура воздуха достигает -40 °C, поэтому возведение брусовых домов в таких регионах возможно только летом.

Фундамент для брусовых домов в северных городах: какой выбрать?

Первое, с чем предстоит определиться при строительстве брусовых домов на севере России — фундамент. Вид основания зависит от особенностей грунта, на которой он обустраивается. Например, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области преобладают подзолистые почвы, для строительства на которых используют монолитные, свайные или ленточные фундаменты.

Что касается Крайнего Севера, то здесь с 30-х годов XX века строят только на свайных фундаментах. Это гарантирует надежность и прочность брусовых домов. Для обустройства основания используют не только винтовые, но и буронабивные связи, которые требуют предварительного бурения скважины для обсадной трубы и специального каркаса.

Другие особенности возведения брусовых домов на севере

Другой нюанс, который важно учитывать при строительстве на севере, — выбор бруса. Для возведения домов используют сухой брус с содержанием влаги не более 18-20% по ГОСТ 8242-88 или брус естественной влажности — свыше 20%. Если на Ближнем Севере возможно строительство из обоих видов бруса, то на Крайнем — только из сухого профилированного.

Дело в том, что сухой профилированный брус проходит камерную сушку при температуре около 60-70°С. При этом влажность обычно ниже, чем допустимая по ГОСТ 8242-88, и составляет около 12-16%. Это обеспечивает минимальную усадку, быстрое выполнение отделочных работ и высокую стойкость к растрескиванию. Все работы выполняются в течение летнего сезона, пока на Крайнем Севере тепло.

Дома из бруса, расположенные в северных городах России, утепляются гораздо больше, чем в южной или центральной полосе. Для наружного утепления часто используют минеральную и каменную вату, ластовый пенопласт, ветрозащитные панели и даже напыляемый пенополиуретан (ППУ).

Дополнительно необходимо обеспечить вентиляцию, которая будет удалять водяной пар, попадающий в утеплитель. Обычно в брусовых домах на севере России для этого используют паропроницаемые влаго- и ветрозащитные мембраны. Обустраивается вентиляционный зазор, который составляет около 4-5 см. Такая защита надежно препятствует продуванию стен и защищает от низких температур.

Комплект дома из бруса

Одним из способов строительства деревянного дома из бруса является приобретение готового домокомплекта. Он представляет собой некий «конструктор», который собирается на готовом фундаменте согласно прилагаемой производителем инструкции. В этом материале кратко рассмотрены основные нюансы — стандартный состав стенового комплекта дома из бруса, последовательность монтажа, преимущества.

Состав домокомплекта

Стеновой комплект дома из бруса — это набор строительных и крепёжных материалов, рассчитанных на сборку деревянного сруба на готовом фундаменте. Такой «конструктор» позволяет построить свой дом как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. В комплекте есть все необходимые базовые элементы от верхней до нижней обвязки. Также в зависимости от предложения производителей, домокомплект может комплектоваться дополнительными элементами — для обустройства крыши, финишной отделки и так далее.

В базовый комплект дома из бруса обычно входит следующее:

1. Брус для обустройства нижней обвязки сруба.
2. Половые лаги.
3. Доска обрезная для чернового пола.
4. Шпунтованная доска пола для чистовой отделки полов.
5. Профилированный брус для несущих стен.
6. Профилированный брус для межкомнатных перегородок.
7. Уплотнительный материал.
8. Деревянные нагели.
9. Брус для обустройства потолочных балок.
10. Тепло- и пароизоляционные материалы.

Если комплектацией предусмотрено строительство крыши, то дополнительно в домокомплект входят пиломатериалы для обустройства стропильной системы и обрешётки под кровельный материал.

Последовательность монтажа

К моменту доставки домокомплекта дома из бруса на участок предполагается, что фундамент готов. Он может быть опорно-столбчатым, свайно-винтовым, ленточным или плитным. Выбор зависит от предпочтений застройщика и особенностей участка. Перед получением домокомплекта следует заблаговременно подготовить место для хранения пиломатериалов. Правила его обустройства можно найти в ГОСТ 3808.1-80 Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение.

Последовательность сборки деревянного дома-конструктора:

1. Монтаж нижней обвязки. В комплекте для этого предусмотрен брус сечением, соответствующим толщине стен.
2. Обустройство пола. Полы деревянного дома состоят из лаг несущих, чернового и чистового пола. В пространство между лагами закладывается утеплитель, который защищается от влаги пароизоляционной плёнкой.
3. Сборка стен и перегородок сруба. Стены собираются из профилированного бруса на деревянные нагели. Между венцами укладывается уплотнительный материал. Аналогично собираются перегородки, для которых предусматривается брус малого сечения.
4. Установка межэтажного перекрытия. Оно состоит из несущих балок, утеплителя, пароизоляции и чистовой отделки в виде вагонки.
5. Монтаж крыши. Осуществляется в соответствии с конфигурацией — сначала стропильная система, затем обрешётка, гидроизоляция и кровельный материал.

После сборки дом оставляется на усадку, по завершению которой производятся отделочные работы.

Преимущества домокомплектов

Приобретение готового комплекта дома из бруса — это выгодно:

• приемлемая цена;
• в комплекте есть всё необходимое для строительства;
• все элементы точно подогнаны по размерам и качественно обработаны;
• в процессе сборки не требуются навыки плотников и соответствующий инструмент;
• простота монтажа;
• строительство своего дома можно выполнить своими силами по инструкции, прилагаемой производителем «конструктора».

При условии покупки качественного домокомплекта и соблюдении базовых правил строительства из профилированного бруса вы получаете полноценный деревянный дом, полностью соответствующий всем современным требованиям.

Профилированный брус естественной влажности

Для строительства деревянных домов и бань часто используют профилированный брус естественной влажности. Если сравнивать его с обычным и хорошо просушенным деревом, то он занимает между ними промежуточное место — его влажность согласно ГОСТ 8242-88 превышает 20%. Все самое важное о профилированном брусе естественной влажности рассказывают эксперты компании «Вологодский Лесник».

Что такое брус естественной влажности?

Профилированный брус естественной влажности — натуральный, экологически чистый материал, который проходит атмосферную сушку. Обычно она происходит, когда сборка сруба полностью завершена, а венцы дома зафиксированы сухими березовыми нагелями.

Естественная сушка занимает около 6-12 месяцев. Точные сроки зависят от температуры, уровня влажности воздуха и даже времени года, в которое заготовлено дерево для строительства. В зимнее время содержание влаги в древесине гораздо меньше, поэтому усадка происходит быстрее.

Это одна из причин, по которой мы, в компании «Вологодский Лесник», используем для возведения домов и бань хвойный северный лес — ель и сосну. Такой лес содержит меньше влаги, поэтому меньше деформируется, гораздо быстрее усаживается и обладает другими преимуществами.

Особенности строительства из бруса естественной влажности

Если вы планируете строительство дома или бани из бруса естественной влажности, то обязательно закладывайте в сроки время на усадку — оно составляет от 6 до 12 месяцев. Начинать отделочные работы и заезжать в дом можно будет только после её завершения.

Другие особенности профилированного бруса естественной влажности, о которых важно знать еще до начала строительства:

• Экологичность и натуральность — одни из главных преимуществ бруса естественной влажности, которые делают его востребованным материалом для строительства домов разной этажности и деревянных бань.
• Брус естественной влажности весит больше сухого бруса, который прошел камерную сушку при температуре около 60-70°С — это важно учитывать при планировании транспортировки материалов, строительстве и даже обустройстве фундамента для деревянного дома.
• Другая особенность бруса естественной влажности — универсальность. Несмотря на то, что он содержит более 20% влаги, из него строят дома разной площади и этажности, бани и другие постройки на придомовых участках.
• Влажный брус более склонен к образованию трещин, чем сухой, но этого можно избежать, если соблюдать правильную технологию строительства, закупать качественное дерево и обеспечить ему надлежащие условия хранения.
• Антисептическая обработка требуется для всех видов древесины, независимо от содержания влаги. Однако профилированный брус естественной влажности, который используется для строительства, нуждается в более тщательной обработке.

Подходит ли брус атмосферной сушки для строительства?

Из профилированного бруса естественной влажности строят не только бани, но и дома. Одно из его преимуществ — низкая цена. Он стоит дешевле сухого бруса, который прошел камерную сушку и содержит не более 18-20% влаги.

Строительство одно- и двухэтажного дома из бруса естественной влажности — отличное решение, если бюджет ограничен, а выполнение отделочных работ и заселение не планируется в ближайшие 6-12 месяцев после завершения строительных работ.

Правильный дом из бруса — какой он?

Правильно реализованный проект деревянного дома из профилированного бруса отвечает ряду требований. К их числу относится: презентабельный вид; высокие теплоизоляционные характеристики; отсутствие последствий усадки древесины; защищённость конструкций пола и межэтажного перекрытия от влаги; надёжная кровля. Чтобы готовый сруб соответствовал всем этим требованиям, строительство выполняется по отработанной годами технологии, вкратце рассмотренной в этом материале.

Составляющие брусчатого дома

Современный дом из бруса состоит из следующих ключевых элементов:

1. Фундамент.
2. Основание.
3. Стены сруба.
4. Межкомнатные перегородки.
5. Полы.
6. Межэтажное перекрытие.
7. Крыша.

Каждый из этих пунктов является этапом технологии строительства брусового дома.

Фундамент

Для сравнительно лёгких деревянных построек допускается использование практически любого фундамента, при условии, что он корректно рассчитан. Выбор типа основания в данном случае больше зависит от особенностей участка. Например, если преобладают песчаные, болотистые и другие нестабильные грунты, строить лучше на свайно-винтовом фундаменте. На прочных почвах можно сэкономить, отдав предпочтение в пользу опорно-столбчатого основания. Монолитные армированные фундаменты — лента и плита — тоже применяются, если это необходимо для обеспечения надёжности.

Основание

Прежде, чем закладывать первый венец из профилированного бруса, на готовом фундаменте обустраивается нижняя обвязка или основание деревянного дома. Обвязка бывает одинарной и двойной. Второй вариант более предпочтителен, так как имеет ряд преимуществ. На двойном основании получаются крепче и надёжнее полы, лучше защищены от гниения первые венцы сруба, а также есть возможность в далёком будущем выполнить замену обвязочных элементов.

Выполняется из бруса естественной влажности. Сечение выбирается в зависимости от того, из какого бруса будет собираться сруб. Чтобы нижняя обвязка прослужила много десятилетий, пиломатериал, из которого она делается, обрабатывается на этом этапе антисептиком.

Стены сруба

Собираются из качественного профилированного бруса сечением 100×150 мм, 150×150 мм или 200×150 мм. Для дачных, временных, гостевых и садовых домов подходит первый вариант. Второй и третий применяется при строительстве деревянных домов, рассчитанных на постоянное, всесезонное проживание. Брус может быть как естественной влажности, так и сухой. В первом случае пиломатериал проходит атмосферную сушку и имеет влажность в районе 18%. Сухой профилированный брус получается в специальных сушильных камерах и на момент строительства имеет влажность не более 12%. Он дороже, но зато даёт гораздо меньшую и более предсказуемую усадку.

Венцы сруба собираются на деревянные сухие нагели. Между венцами укладывается уплотнительный материал — льноджутовое полотно. Для соединения бруса в углах сруба применяется технология «тёплый угол».

Межкомнатные перегородки

Делаются согласно проектной планировке. Для строительства используется профилированный брус минимального сечения — 100×150 мм. Межвенцовые швы уплотняются аналогично, как и в несущих стенах сруба. Если проектом предусмотрен второй этаж или жилая мансарда, то здесь перегородки целесообразно выполнять по каркасной технологии с последующей отделкой вагонкой камерной сушки.

Полы

Строятся на несущих половых лагах, которые крепятся в нижней обвязке деревянного дома. В качестве стройматериала используется брус 100×150 мм, устанавливаемый на ребро с шагом 700…800 мм. Далее обустраивается черновой пол из строительной обрезной доски. Чтобы дом был тёплым, полы утепляются минеральной ватой, которая укладывается в пространство между лагами. Для защиты от влаги укладывается пароизоляционная плёнка со стороны помещений. Чистовой пол по умолчанию — шпунтованная доска пола толщиной 28 мм. По желанию можно использовать и другие материалы.

Межэтажное перекрытие

Несущими элементами межэтажного перекрытия являются балки, которые делаются из бруса 40×150 мм. Они устанавливаются на верхней обвязке сруба с шагом 900 мм. Для усиления между лагами устанавливаются стропильные ноги с шагом 450 мм, чем обеспечивается жёсткость конструкции пола второго этажа или мансарды. Для повышения теплоизоляционных характеристик перекрытие утепляется минеральной ватой. Потолки по умолчанию — это деревянная сухая вагонка.

Крыша

Реализуется в соответствии с проектом и состоит из таких элементов, как:

• стропильная система;
• обрешётка;
• контробрешётка;
• гидроизоляция;
• тепло- и пароизоляция, если это мансарда;
• кровельный материал — по умолчанию ондулин.

Фронтоны, если предусмотрены конфигурацией крыши, могут выполняться как из профилированного бруса, так и по каркасной технологии.

Заключение

После строительства брусовый дом оставляется на усадку. Если предусмотрены компенсаторы усадки, то они регулируются в соответствии с рекомендациями. На этом же этапе необходимо обеспечить правильные условия для просушки сруба. По завершению усадки выполняется повторная конопатка сруба, заделка трещин, шлифовка и покраска стен.

Сухой профилированный брус для деревянного домостроения

Один из востребованных материалов для строительства деревянных домов — сухой профилированный брус. Согласно ГОСТ 8242-88, к нему относится дерево, влажность которого не превышает 18-20%. О том, чем сухой профилированный брус отличается от влажного бруса, и почему его чаще выбирают для строительства деревянных домов, рассказывают эксперты компании «Вологодский Лесник».

Главные отличия сухого профилированного бруса

Один из важных показателей бруса, которые важно учитывать при деревянном домостроении — влажность. От неё зависит прочность, биостойкость и другие свойства дерева, поэтому из сухого профилированного бруса строят качественные и красивые дома. Для этого дерево предварительно проходит камерную сушку при температуре 60-70°С.

Сухой профилированный брус — натуральный, экологически чистый материал. Он может использоваться в деревянном домостроении сразу после завершения камерной сушки. Обычно для строительства применяется сухой брус с поперечным сечением 90х140 мм, 140х190 мм и 140х140 мм. Мы, в компании «Вологодский Лесник», строим из северного хвойного леса — это обеспечивает прочность и долговечность домов.

Преимущества сухого профилированного бруса

Первое, что отличает сухой профилированный брус — минимальная усадка. В отличие от домов из влажного бруса, которые усаживаются 12-16 месяцев, срубы из сухого дерева готовы к отделочным работам и заселению спустя 2-3 месяца. Оптимальный выбор для тех, кто хочет заселиться в новый деревянный дом в течение одного сезона.

4 причины выбрать сухой профилированный брус для деревянного домостроения:

1. Стойкость к деформациям. Профилированный брус, прошедший камерную сушку с естественной или принудительной вентиляцией воздуха, устойчив к механическим повреждениям и не склонен к деформациям при строительстве.
2. Небольшой вес. Сухой профилированный брус весит меньше бруса естественной влажности, благодаря чему снижается общий вес постройки. Это позволяет ощутимо сэкономить на обустройстве фундамента.
3. Защита от растрескивания. При строительных работах сухой профилированный брус не склонен к растрескиванию, даже если используется в регионах с высокой влажностью воздуха, — к сожалению, этого нельзя сказать о сыром дереве.
4. Биологическая стойкость. Другое преимущество сухого профилированного бруса — стойкость к биологическому поражению (например, распространению плесени и грибка на поверхности стен будущего дома).

Что выбрать?

Что выбрать для деревянного домостроения — сухой брус или брус атмосферной сушки, зависит только от бюджета и пожеланий будущих владельцев. Если средства ограничены, а переезд в новый дом не планируется в течение года после окончания строительства, то можно остановиться на влажном брусе. Однако учитывайте, что он нуждается в более тщательной антисептической и других видах обработки.

Сухой профилированный брус однозначно выигрывает в плане усадки, биологической стойкости и других характеристик. Он стоит дороже влажного дерева, но значительно меньше деформируется, сохраняет первоначальные геометрические размеры, меньше растрескивается и устойчив к образованию плесени даже в условиях высокой влажности воздуха.

Стили домов из бруса

Технология строительства жилых домов из профилированного бруса позволяет реализовывать проекты, выполненные в самых разных стилях. При этом, соблюдаются все правила, связанные с особенностями древесины, а также требования, предъявляемые к современному деревянному жилью. Стоит учитывать, что во многих проектах стиль не особо узнаётся, так как некоторые из них позаимствованы из других технологий. Большинство брусовых домов, которые есть в нашем каталоге, выполнены в классическом стиле. Но на ряду с ними мы предлагаем и нестандартные решения.

Дома из бруса в русском стиле

Деревянные дома в русском стиле принято считать классикой в сфере строительства из бруса. Их отличительными чертами являются следующие признаки:

• тщательно выверенные пропорции;
• двускатная или шатровая (четырёхскатная) крыша;
• наличие резных элементов в архитектурных формах — балконах, террасах;
• симметрия;
• сочетание нескольких архитектурных элементов в одном доме — балкон, крыльцо, кукушка, «второй свет»;
• широкая, часто на всю ширину фасада, терраса или веранда.

Дома в русском стиле можно также отличить по деревянным окнам, нередко украшенным резными элементами и фигурными наличниками. Примеры из нашего каталога — «Хрусталь», «Ладожское озеро», «Детство» и многие другие.

Шале

Считается, что стиль шале сформировался высоко в альпийских горах. Дома в этом стиле проектируются с учётом особенностей горного климата. Отличительной чертой шале является крыша. Для защиты стен дома от ветров и обильных осадков она обязательно имеет широкие свесы. Конструкция и форма крыши проектируется таким образом, чтобы кровельный материал выдерживал внушительные снеговые и ветровые нагрузки.

Скандинавские брусчатые дома

Дома из бруса в скандинавском стиле целесообразно строить в особо холодных регионах, так как они проектируются с упором на теплоизоляцию и защиту от ветровых нагрузок. При этом дизайн фасадов таких срубов довольно однообразен и прост. Как правило, отсутствуют различные украшательства и архитектурные элементы. Внимание архитекторов акцентируется на практичность, функциональность, продуманную планировку, подбор строительных и отделочных материалов. В брусчатых домах скандинавского образца обычно не предусматриваются цокольные этажи и крыши сложной формы. Окна — большие (учитывается короткий световой день), но энергоэффективные. Вместо веранды и террасы — большое крыльцо под общей с домом крышей. Примеры из нашего каталога — «Рижский залив» и «Пикник».

Модерн

Данный стиль нельзя назвать популярным в сфере деревянного домостроения, но в каталогах застройщиков он, всё же, встречается. Тем более, что при использовании профилированного бруса его достаточно легко выдержать. Дома в стиле модерн отличаются ровными и чёткими линиями, асимметричностью, большими окнами. Отсутствуют плавные изгибы и вычурные архитектурные формы. Дополняется стиль строгими цветами, в которые окрашиваются стены фасада и подбирается кровельный материал.

Другие стили домов из бруса

Деревянный дом из бруса можно также построить в таких стилях, как:

• лофт;
• прованс;
• high-tech;
• канадский;
• фахверк.

Когда ставится цель получить уникальный, выделяющийся на фоне остальных проект, используется смешанная стилистика. В таких случаях комбинируется два абсолютно разных, но легко узнаваемых и сочетающихся между собой стиля, каждый из которых реализуется на первом и втором уровнях сруба.

Балкон в деревянном доме: виды и особенности устройства

Балкон в деревянном доме — это красиво и практично. Он дополняет экстерьер сруба, но вместе с этим часто играет функциональную роль — служит навесом над террасой, расширяет общую площадь дома и дает еще больше возможностей, чтобы наслаждаться свежим воздухом.

Виды балконов для деревянных домов

В деревянных домах устанавливают открытые и закрытые балконы. Первые представляют собой опорное покрытие с ограждением, вторые — то же самое, но с остеклением. Преимущество открытых балконов в том, что они красиво дополняют архитектуру дома, а в теплое время года – используются в качестве террасы.

На закрытых балконах часто обустраивают дополнительную комнату — например, рабочий кабинет. Если позаботиться об отоплении, то на таком балконе даже зимой будет тепло и комфортно находиться. Актуальный вариант для небольших домов, когда хочется увеличить общую площадь.

Дополнительно балконы в деревянных домах отличаются по типу крыши. Они могут быть стандартными односкатными, двускатными и даже арочными, но тогда в качестве навеса используется не натуральное дерево, а поликарбонат, пропускающий солнечный свет.

Как обустраивается балкон в деревянных домах?

Для обустройства балкона в деревянном доме используется одна из двух технологий.

На стойках

Балконы в деревянных домах могут располагаться на брусовых стойках, которые поднимаются с террасы или крыльца. Главное преимущество такого способа — надежность, поэтому его часто используют для обустройства балконов большой площади.

Основная сложность этого варианта в том, что даже при наличии надежного основания и расположения дома на устойчивых, неподвижных грунтах, он все равно будет усаживаться, поэтому стойки необходимо проектировать с учетом этой особенности. Для этого часто используют укороченные стойки. Это не означает, что балкон будет находиться в «подвешенном» состоянии. Под стойки, укороченные под усадку, подставляют бруски или домкраты. Бруски использовать дешевле, но по мере усаживания дома их потребуется выбивать.

Другой вариант — подпиливать стойки, пока идет усадка сруба. Если изначально балкон в деревянном доме обустраивается на стойках, сделанных точно в размер, то со временем их придется подпиливать, — это долго и неудобно, поэтому обычно прибегают к первым двум способам с брусками или домкратами.

На выпусках

Другой способ обустройства балкона в деревянном доме — на консольных выпусках, которые служат для него опорой и одновременно дополняют архитектуру сруба. Преимущество выпусков из стены в том, что их не требуется регулярно подпиливать или подкручивать — они не препятствуют усадке дома.

Самое сложное — правильно сконструировать выпуски. Для этого необходимо определить высоту, на которой будет располагаться балкон, и сделать выпуски деревянных балок, концы которых будут надежно зафиксированы в стене дома. В качестве таких балок обычно используют брус разного сечения — например, 150х100 мм или 150х150 мм. В длину они обычно достигают от 1,5 до 2 м, но все зависит от площади балкона, поэтому в любом случае рассчитывается индивидуально.

Выпуски являются опорной конструкцией для балкона в деревянном доме. Между собой они обязательно соединяются балками, после чего общая площадь застилается досками и служит основой для обустройства чистового напольного покрытия.

Оригинальные и красивые дома из бруса

На ряду с практичностью, комфортабельностью и высокими теплоизоляционными свойствами брусчатые дома отличаются эстетической привлекательностью. Сруб из качественного профилированного бруса без каких-либо украшательств выглядит презентабельно, солидно и модно вне зависимости от трендов. Однако и здесь есть варианты. Дополнительные архитектурные формы позволяют сделать проект не только красивым, но и уникальным. Как создаются и выглядят такие дома из бруса — вы узнаете из этого материала.

Что делает проект деревянного дома красивым и уникальным?

В арсенале архитекторов есть целый ряд приёмов, с помощью которых они разрабатывают необычные, неповторяющиеся, уникальные проекты деревянных домов. Несмотря на то, что красота считается довольно растяжимым и субъективным понятием, есть готовые проекты, при рассмотрении которых мало у кого не возникнут положительные впечатления. За счёт чего создаётся такой эффект?

Визуальную составляющую деревянного дома из бруса можно улучшить за счёт следующих деталей и приёмов:

• Пропорции — складываются из размеров стен сруба, формы крыши, количества этажей.
• Симметрия — красивым может быть дом как с симметричными элементами, так и с асимметрией.
• Вид крыши — чем сложнее и продуманнее её конфигурация, тем дом выглядит более солидно, внушительно.
• Архитектурные элементы — в сфере деревянного домостроительства их применяется очень много, потому рассмотрим их отдельно.
• Панорамное остекление — часто применяется при разработке больших коттеджей, позволяет кардинально преобразить внешний вид постройки.

Комбинирование этих приёмов позволяет не только улучшить внешний вид деревянных домов. За счёт правильно подобранной формы крыши и ряда архитектурных элементов можно также повысить комфортабельность и расширить функциональность жилья.

Архитектурные элементы

Технология строительства жилых домов из профилированного бруса позволяет внедрять в проекты следующие архитектурные элементы:

• Мансарда — легко узнаётся по мансардной крыше, остеклению и другим элементам, делающим дом выделяющимся среди обычных проектов.
• Балкон — часто реализуется как в двухэтажных домах из бруса, так и в мансардных; всегда выглядит солидно и красиво.
• Веранда — несмотря на то, что является неотапливаемым помещением, за счёт остекления и исполнения может существенно украсить деревянный дом.
• Терраса — данный элемент с красивым резным ограждением и деревянным напольным покрытием ощутимо преображает внешний вид фасада.
• Кукушка — компактная архитектурная конструкция, которая реализуется на крыше дома, сразу бросается в глаза при взгляде на фасад деревянного дома.
• Эркер — архитектурный элемент, представляющий собой пристройку, выступающую за линию несущей стены.
• Второй свет — как правило, выполняется в совокупности с панорамным остеклением, за счёт чего проект превращается из обычного жилого дома в шикарный коттедж.

В каталогах застройщиков встречаются и другие решения, хоть и нечасто. Например, аттиковые стены, шатровые конструкции, балюстрады и прочее.

Примеры красивых и уникальных домов из бруса

В завершение предлагаем рассмотреть несколько готовых проектов из нашего каталога, которые можно смело назвать красивыми и уникальными домами из бруса:

• «Викинг» — несмотря на компактные размеры и скромную стоимость, этот брусчатый дом выделяется сразу несколькими особенностями: симметричность, крестообразная двускатная крыша, двустороннее крыльцо.
• «Удачный» — симметричный дом из бруса квадратной формы под мансардной крышей, с небольшим аккуратным балкончиком и террасой.
• «Солнечный» — одноэтажный дом с мансардой, террасой и балконом, который выделяется на фоне других проектов уникальной крышей.
• «Дворец» — мини-коттедж, отличительной чертой которого является архитектурный элемент «второй свет».
• «Царь» — уникальный и красивый дом из бруса с мансардным этажом, кукушкой, террасой и вторым светом.

В нашем каталоге есть ещё много готовых решений, которые можно назвать уникальными и по-особому красивыми. Предлагаем ознакомиться. Как видно из приведённых примеров — красивый и уникальный дом из бруса необязательно должен быть дорогим и громоздким. В список намеренно были отобраны примеры проектов, которые впишутся в скромный бюджет и легко уместятся на небольшом земельном участке.

Гидроизоляция основания деревянного дома: виды, материалы и рекомендации по выбору

Надежная гидроизоляция между фундаментом и первым венцом — залог прочности деревянного дома. Если об этом не позаботиться еще в начале строительства, то нижний венец начнет разрушаться из-за постоянного контакта с влагой. Все самое важное о гидроизоляции фундамента деревянного дома рассказывают эксперты компании «Вологодский Лесник».

Способы гидроизоляции фундамента

Чтобы предотвратить разрушение фундамента и первого венца деревянного дома, позаботьтесь о надежной гидроизоляции. Она выполняется разными материалами: обмазочными растворами и мастиками, составами со специальными пластификаторами и гидроизоляционными мембранами.

Основные способы гидроизоляции, укладываемой между фундаментом и первым венцом деревянного дома:

1. Обмазочные растворы, мастики. В основе обмазочной гидроизоляции — битум. Он легко наносится с использованием кисти или специального шпателя, предотвращает разрушение основания и гниение бруса. Обмазочные растворы и мастики защищают не только от осадков, но и грунтовых вод, а главное — подходят для разных фундаментов. Дополнительно обмазочную гидроизоляцию используют для подвалов и технических помещений.
2. Гидроизоляционные мембраны. Другой распространенный вид гидроизоляции, укладываемой между основанием и первым венцом деревянного дома, — рулонная. Она представляет собой мембранные материалы, которые поставляют к месту строительства в рулонах — отсюда и название. К наиболее эффективным материалам относятся битумные, поливинилхлоридные (ПВХ) и этиленпропиленовые (EPDM) мембраны.
3. Проникающая гидроизоляция. К этой группе относятся материалы, состоящие из портландцемента — гидравлического вяжущего вещества из цементного клинкера и гипса, и вспомогательных добавок. Они равномерно наносятся на поверхность основания и образуют водонепроницаемое покрытие — буквально «запечатывают» поры бетона. Проникающую гидроизоляцию часто используют в сочетании с другими методами защиты от влаги.
4. Порошковая гидроизоляция. Они производятся из цементных вяжущих, синтетических смол и специальных пластификаторов, которое обеспечивают плотное и равномерное нанесение материалов по всей поверхности фундамента. Они создают не только водонепроницаемое, но и водоотталкивающее покрытие, поэтому часто применяются при строительстве деревянных домов на грунтах с высокой влажностью.

Как выбрать материалы для гидроизоляции деревянного дома?

Теперь, когда вы определились с видом гидроизоляции для фундамента частного деревянного дома, остается правильно подобрать материалы. На рынке представлен большой выбор вариантов не только от российских, но и зарубежных производителей — они отличаются по цене, составу и эксплуатационным свойствам.

Импортные водоотталкивающие пропитки, обмазочные растворы, мастики и другие материалы стоят дороже отечественных, поэтому для обработки фундамента деревянного дома часто используют комбинации. Например, обмазочную изоляцию вместе с импортными рулонными материалами.

Разновидности крыш домов из профилированного бруса

Одним из немаловажных критериев выбора проекта дома из бруса является конфигурация крыши. Она влияет на внешний вид постройки и стоимость строительства. Не стоит забывать, что разные виды крыш отличаются функционалом. Например, мансардная существенно расширяет жилую площадь, двускатная «экономит» бюджет, шатровая делает эстетичным и пропорциональным сруб квадратной формы. Из этой статьи вы узнаете, по какому принципу классифицируются крыши, каких видов они бывают, чем отличаются и на чём основывать свой выбор.

Принципы классификации крыш для брусчатых домов

Классифицировать крыши на виды принято по таким признакам, как:

• количество скатов;
• наличие или отсутствие фронтонов;
• особенности стропильной системы;
• дополнительный функционал;
• конфигурация скатов.

Названия простых крыш происходят из количества скатов. Некоторые виды получили своё название благодаря дополнительному функционалу. Конструкции сложной формы названы ассоциативным методом.

Основные виды крыш

При проектировании деревянных домов из профилированного бруса реализуются следующие виды крыш:

1. Односкатная.
2. Двускатная.
3. Вальмовая.
4. Полувальмовая.
5. Шатровая.
6. Мансардная.
7. Крестообразная.

Рассмотрим их особенности.

Односкатная

Односкатные крыши ещё называют плоскими или навесами. Конструкцией предусмотрен только один скат, перекрывающий всю площадь дома. Чтобы реализовать достаточный уклон, с тыльной стороны выгоняется полуторная или аттиковая стена. С торцов строятся треугольные фронтоны. Односкатные крыши просты и дёшевы. Но на жилых домах встречаются крайне редко. Обычно их применяют при строительстве небольших бань и хозблоков. На большой по площади постройке такую крышу применять нельзя, так как она будет выглядеть нелепо и не выдержит снеговых нагрузок.

Двускатная

Самый популярный вид крыши. Конструкция отличается простотой и низкой стоимостью реализации. Состоит из двух скатов, как правило, симметричных, и направленных в противоположные стороны. С торцов дома под крышу выгоняются фронтоны. Одним из недостатков является ограниченное подкровельное пространство. Увеличить его можно только за счёт строительства полуторного этажа, когда под скатами находятся аттиковые стены. Но этот метод применяется редко, поскольку есть другие, более практичные виды крыш, позволяющие обустроить под кровлей комфортные жилые комнаты.

Вальмовая

Вальмовая крыша имеет четыре ската, которые завершаются вверху коньком, направленным вдоль длинных стен дома. Фронтоны отсутствуют. Вальмовые крыши часто встречаются на домах, площадь которых превышает 100 м². Жёсткая стропильная система и большой уклон скатов делает такую кровлю очень устойчивой к ветровым и снеговым нагрузкам. Сложность и стоимость реализации — средние.

Полувальмовая

По своей конструкции похожа на обычную двускатную крышу, но с торцов дома над фронтонами имеет по урезанному скату. Применяется для улучшения внешнего вида постройки, а также для частичного снижения нагрузки на основные скаты. В ряде случаев используется для обустройства мансардных этажей (если дом имеет большие размеры).

Шатровая

Является разновидностью вальмовой крыши, то есть имеет четыре ската. Отличается тем, что все четыре ската симметричные и одинаковые. Шатровая крыша идеально подходит и отлично смотрится на деревянных домах квадратной формы. На срубах, форма которых отлична от квадрата, реализовать её невозможно чисто физически.

Мансардная

Двускатная крыша, скаты которой имеют два разных уклона — сначала от конька более пологий угол, а затем к низу очень резкий, почти вертикальный. С торцов дома соответствующей формы фронтоны. Стропильная система довольно сложная и дорогая в реализации. Однако этот вид крыш как нельзя лучше подходит для обустройства жилого мансардного уровня. Преимуществом является дополнительное пространство под кровлей и возможность сделать нормальной высоты потолки в большей части помещений мансарды.

Крестообразная

Крестообразные крыши применяются при строительстве деревянных срубов, форма которых похожа на букву «Т». Крыши домов в форме буквы «Г» тоже принято называть крестообразными. Бывают они двух подвидов — двускатные и шатровые. В первом варианте присутствуют фронтоны, тогда как у шатровых крыш их по определению нет.

Заключение

Выбор вида крыши для своего дома из бруса следует делать на основании ряда соображений. Учитывайте размеры сруба, этажность, назначение и планировку подкровельного пространства. Также на форму крыши стоит обратить внимание, если у вас ограниченный бюджет. В ряде случаев на расчёты проекта дома в целом, и крыши в частности, влияет климат в регионе, сила ветров, снеговые нагрузки. Предпочитаемый кровельный материал тоже может повлиять на выбор конфигурации кровли.

Перегородки в доме из бруса

Перегородками в жилом доме называются стены, которые выполняют сугубо разделяющую функцию. За счёт них создаётся большая часть внутренней планировки. Как правило, в небольших деревянных домах на перегородки не возлагается никакая весовая нагрузка. В больших проектах, чтобы более равномерно распределить нагрузку от межэтажного перекрытия и крыши, могут предусматриваться несущие перегородки. В домах из бруса межкомнатные перегородки выполняются двумя способами — из профилированного бруса или по каркасно-щитовой технологии.

Требования к перегородкам в брусчатом доме

При проектировании и строительстве межкомнатных перегородок в брусовых домах следует учитывать такие требования:

• Технология обустройства перегородок выбирается с учётом массы материалов, в соответствии с которой под эти элементы предусматривается фундамент.
• Чем тоньше будут перегородки, тем меньше полезной площади они «отрежут» от жилых и технических помещений.
• Перегородки между комнатами жилого дома должны обладать достаточной для поддержания комфортного шумового фона звукоизоляцией.
• В деревянных домах для строительства перегородок принято применять материалы, которые не нарушают общую концепцию и вписываются в дизайн.
• Если перегородки планируется использовать, как основание для навешивания предметов мебели или бытовой техники, высокие требования предъявляются к их жёсткости и прочности.
• Деревянные перегородки между жилыми помещениями и комнатами с повышенной влажностью должны обязательно обрабатываться антисептиками и защитными покрытиями.
• При выборе способа и материалов для обустройства перегородок предусматривается возможность прокладки в них скрытых коммуникаций.
• Межкомнатные перегородки должны иметь физическое соединение с несущими стенами деревянного дома.

Поскольку брусчатые и каркасно-щитовые перегородки в полной мере отвечают изложенным требованиям, они и используются в деревянном домостроении чаще всего. Конструкции из фанеры, гипсокартона и досок обычно не применяются.

Перегородки из профилированного бруса

Классические межкомнатные перегородки в деревянных домах реализуются из такого же профилированного бруса, что и несущие стены. Единственная особенность заключается в том, что использовать можно пиломатериал с минимальным сечением. Поэтому, из какого бы бруса не был построен сруб, для обустройства перегородок всегда берётся недорогой брус сечением не более 90-100 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить прочные, жёсткие конструкции с приемлемым уровнем звукоизоляции.

В дополнительной отделке такие перегородки не нуждаются, так как профилированный брус имеет хорошо обработанные боковые грани. Максимум, что может потребоваться, это антисептирование и покраска. Чтобы не скрывать натуральную текстуру и фактуру древесины, её обрабатывают бесцветными защитными пропитками, тонирующими составами и маслами для дерева.

Жёсткость и устойчивость межкомнатных перегородок из профилированного бруса обеспечивается технологией их монтажа. В первую очередь, они устанавливаются в штробы, выбранные в несущих стенах. Как и основные венцы сруба, перегородочные ряды также крепятся между собой деревянными нагелями с использованием уплотнительного материала.

При обустройстве перегородок из бруса следует учитывать, что материал будет давать усадку. Соответственно, при установке межкомнатных дверей применяются обсадные коробки и оставляются компенсационные зазоры. После первичной усадки брусовые перегородки подвергаются повторной конопатке и заделке трещин.

Каркасно-щитовые перегородки

Это более простой и менее затратный вариант обустройства межкомнатных перегородок в доме из профилированного бруса. Имеет свои недостатки, с которыми необходимо считаться при проектировании дома. Например, чтобы каркасные конструкции обладали достаточными звукоизоляционными характеристиками, внутри них предусматривается закладка теплоизоляционного материала. Стоит также иметь в виду, что навешивать мебель и тяжёлую бытовую технику на каркасно-щитовые перегородки нельзя. Для этого предусматриваются заранее закладные элементы, усиливающие конструкцию и снимающие точечную нагрузку на каркас.

В отличие от брусчатых перегородок, каркасно-щитовые нуждаются в отделке. Лучше всего использовать для этих целей деревянную вагонку, имитацию бруса или блок-хаус. Зашить конструкцию можно также гипсокартоном, плитами ОСБ, фанерой.

Преимущества у каркасно-щитовых перегородок тоже имеются. Например, они существенно легче, чем брусовые, потому их более целесообразно реализовывать на втором или мансардном этажах. Кроме того, каркасные конструкции стоят дешевле, чем из профилированного бруса.

Дома из бруса на винтовых сваях

Технология строительства домов из бруса является одной из немногих, позволяющих использовать бюджетный свайно-винтовой фундамент. Обусловлено это тем, что деревянные постройки не отличаются большой массой, а значит не требуют капитального основания в виде монолитной ленты или плиты. Кроме того, сруб из бруса можно строить в любое время года, в том числе, зимой. Винтовые сваи — это единственная технология, позволяющая обустроить фундамент при отрицательных температурах воздуха.

Преимущества деревянного дома на винтовых сваях

Деревянный дом из бруса на свайно-винтовом фундаменте характеризуется целым рядом плюсов и выгод:

1. Стоимость фундамента на винтовых сваях не превышает обычно 100-150 тысяч рублей, что в 5-7 раз дешевле, чем монолитное основание.
2. Отсутствие «мокрых» работ позволяет начинать строительство дома в любое время года, включая зиму.
3. Для обустройства фундамента на винтовых сваях не требуется много людей и тяжёлая спецтехника.
4. На подготовку фундамента с нуля под ключ требуется не более 1-2 рабочих смен, что в 30 раз быстрее, чем строительство и выдержка бетонных оснований.
5. Винтовые сваи «совместимы» с большинством грунтов, включая песчаные, глинистые, болотистые.
6. Свайно-винтовой фундамент как никакой другой подходит для строительства на участках со сложным рельефом.
7. Срок службы правильно обустроенного фундамента на сваях составляет не менее 150 лет.

Конечно, главным достоинством деревянного дома из бруса на винтовых сваях является стоимость строительства. Например, если вы выбрали проект на 100 квадратных метров, то затраты на обустройство фундамента составят не более 10% от всей сметы. В случае с монолитными основаниями эти затраты составляют не менее 30-40% от всего бюджета на строительство дома.

Технология строительства деревянного дома на винтовых сваях

Для обустройства фундамента на винтовых сваях достаточно небольшой бригады или мобильной техники, которая без проблем заедет даже на тесные участки. Вкручивать сваи можно как вручную, так и специальной машиной. Второй вариант немного быстрее, но в целом, на установку уйдёт не более 2 дней, даже если выполнять эту работу руками.

Технология предполагает выполнение следующих работ:

1. Разметка фундамента согласно расчётам по проектной документации.
2. Вкручивание винтовых свай вручную или с применением мобильной техники.
3. Выравнивание опор методом обрезки (обратное выкручивание с целью выравнивания в горизонт является грубейшим нарушением технологии).
4. Монтаж оголовков — площадок, на которых будет крепиться нижняя обвязка деревянного дома.
5. Установка нижней обвязки основания согласно проекту.

Дополнительно обрабатывать свайно-винтовой фундамент не нужно. Сваи с производства идут уже окрашенными специальной краской, защищающей металл от коррозии. В защитной обработке нуждается только нижняя обвязка, поскольку выполняется она из деревянного бруса естественной влажности. Для защиты дерева от гниения применяются антисептические пропитки.

Виды винтовых свай

Применяемые в сфере малоэтажного строительства винтовые сваи бывают двух основных видов:

1. Сварные.
2. Литые.

Конструктивно они различаются только технологией производства свайных наконечников. У сварной сваи лопасти изготавливаются из листовой стали и привариваются к полой трубе. Острие сваи тоже выполняется сварным методом. У литой сваи наконечник и лопасти полностью отливаются отдельно, а затем привариваются к полой трубе. Более распространёнными в малоэтажном строительстве являются сварные сваи, так как они дешевле, и не сильно уступают литым по эксплуатационным характеристикам.

Также сваи для строительства деревянных домов отличаются длиной стволов и диаметров лопастей. Эти параметры рассчитываются индивидуально в зависимости от требуемой несущей способности, свойств местного грунта, глубины залегания грунтовых вод. Диаметр опор подбирается в соответствии с предыдущими двумя характеристиками.

Из какого бруса строить дом для постоянного проживания?

В ходе развития технологий деревянного домостроения и деревообработки на рынке стали доступны самые разные виды строительного бруса. Они довольно существенно отличаются не только ценой, но и рядом эксплуатационных характеристик. Лучший брус для строительства деревянного дома, пригодного для постоянного проживания, — это пиломатериал, позволяющий получить тёплое, надёжное, долговечное и красивое жильё. Как его выбрать среди имеющегося разнообразия, вы узнаете из этой статьи.

Характеристики строительного бруса

При выборе лучшего бруса для строительства загородного дома, рассчитанного на всесезонное проживание, необходимо учитывать следующие характеристики:

1. Порода древесины.
2. Технология производства.
3. Влажность.
4. Сечение.
5. Стоимость.

Как ориентироваться в этих параметрах, и на что они влияют — рассмотрено ниже.

Порода древесины

Влияет сразу на несколько свойств жилого дома. Брус из разных пород древесины стоит разных денег, даёт неодинаковую усадку, отличается энергоэффективностью и внешним видом. В нашей стране по этому критерию выбор не очень богатый. Чаще всего для строительства жилых домов выбирают брус из сосны или ели. Они немного различаются структурой и цветом, но в целом, оба варианта отлично подходят для деревянного домостроения. Выбор обычно делается в пользу того материала, который более распространён и доступен в конкретном регионе. Последнее зависит от удалённости лесоразработок — в одних районах дешевле ель, в других сосна. Понятно, что в данном контексте варьирующаяся цена никак не является показателем качества материала.

Технология производства

Строительный брус изготавливается тремя основными способами. На выходе получается:

1. Строганый брус — бюджетный, простой пиломатериал, имеющий ровные гладкие грани, нуждающиеся обычно в дополнительной обработке.
2. Профилированный брус из массива древесины — в отличие от предыдущего варианта, имеет на верхней и нижних гранях пазы и гребни, предназначенные для плотного соединения венцов в срубе.
3. Клеёный брус — изготавливается не из цельного бревна, а из деревянных ламелей. Технология трудоёмкая и энергозатратная. Соответственно, этот вид бруса самый дорогой.

Оптимальным сочетанием цены и эксплуатационных свойств выделяется профилированный брус из массива древесины. Он лишь немного уступает клеёному варианту, но дешевле него почти в два раза. Строганый брус для строительства дома постоянного проживания сегодня практически никто не рассматривает, несмотря на его привлекательную цену. Его недостатки сводят на нет всю экономию.

Влажность

Строганый и профилированный брус из массива доступен на рынке в двух основных вариантах. Более дешёвым является пиломатериал естественной влажности, который подходит для строительства деревянных домов под усадку. Брус камерной сушки ощутимо дороже, но он стабильнее, даёт минимальную усадку, меньше растрескивается и более предсказуемо себя ведёт в срубе. Из сухого пиломатериала строят деревянные дома под ключ, без ожидания усадки.

Сечение

Влияет на теплоизоляционные свойства и энергоэффективность деревянного дома. Поскольку вопрос стоит о строительстве постоянного, всесезонного жилья, к этому критерию следует отнестись с максимальным вниманием. Чтобы деревянный сруб был тёплым, и его не пришлось в будущем дополнительно утеплять, толщина его наружных стен должна быть не менее 150 мм. Чтобы в процессе эксплуатации дополнительно экономить на отоплении, лучше выбрать брус сечением 200 мм. Естественно, это всё при условии, что рассматривается профилированный брус из массива.

Стоимость

К сожалению, часто выбор делается только на основании этого критерия, что является серьёзной ошибкой. Построить качественный деревянный дом, пригодный для зимнего проживания, из самого дешёвого на рынке пиломатериала — невозможно. Даже если удастся на этом как-то сократить смету, сэкономленные средства с нехилой надбавкой придётся потратить на утепление и отделку.

Профилированный брус из массива правильного сечения — это оптимальный вариант для строительства недорогого и тёплого жилого дома.

Как построить загородный дом в кризис?

Чтобы построить загородный дом в кризис, нужно либо немерено денег, либо кое-какие знания. Ну, или кредит. Те, у кого бюджет «резиновый», данным вопросом не заморачиваются. Просто берут, и строят то, что нравится. Когда же финансы не позволяют разгуляться на полную, приходится либо отказываться от мечты, либо искать альтернативу. Одна из них, как ни странно, лежит буквально на поверхности. Называется — деревянное домостроение. Что это такое, и как оно может помочь построиться в нелёгких кризисных условиях?

Способы уменьшить бюджет на строительство загородного дома

Предлагаем вашему вниманию 7 элементарных способов сокращения расходов на строительство загородного жилья. При этом, такие варианты, как строительство своими руками, покупка откровенно дешёвых материалов, нарушение технологий и действующих нормативов — рассматриваться здесь не будут. Загородный дом, в первую очередь, должен быть пригодным для постоянного проживания и с соответствующим времени уровнем комфорта. Также он должен быть надёжным, долговечным, энергоэффективным и презентабельным.

Участок

Если участка под строительство дома ещё нет, начните экономить уже на этом этапе. Способов здесь немало. Во-первых, чем дальше от города находится надел, тем он стоит, как правило, дешевле. Во-вторых, на цену непосредственно влияет размер участка. Как построить дом с достаточной для вашей семьи квадратурой на тесном участке, рассказано ниже. В-третьих, имеющиеся на земельном наделе старые постройки тоже существенно повышают его рыночную стоимость. Если вы чётко нацелились на строительство нового дома, то участок с ветхими постройками, которые ещё и сносить придётся за свои деньги, вам ни к чему.

Технология строительства

Среди технологий строительства малоэтажных домов не так много вариантов, позволяющих не идти на компромисс с качеством. Например, взять популярный сегодня газобетон. Недорого. Да. Но дом из него неизбежно придётся серьёзно утеплять, а также капитально отделывать снаружи и изнутри. Масса газобетона не позволяет использовать недорогие фундаменты, а это, между прочим, добрая треть всего бюджета на строительство.

Из принципиально недорогих технологий остаётся только две — деревянные дома из профилированного бруса и каркасные. В среднем, обходятся они в 5-7 раз дешевле, чем кирпичные. Причин тому немало. Во-первых, сама древесина дешевле, чем каменные стройматериалы. Во-вторых, деревянные дома не нуждаются в дополнительном утеплении. В-третьих, дорогостоящая отделка им не нужна.

Какая технология дешевле? Многие ошибочно полагают, что каркасные дома обходятся дешевле, чем брусчатые. На самом деле это не совсем так. Дешевле обходятся разве что каркасно-щитовые постройки, возводимые по канадской технологии. Настоящий финский каркасник из качественных материалов стоит в среднем даже немного дороже, чем аналогичный из профилированного бруса.

Фундамент

Только деревянные дома можно строить на любом типе фундаментов. Чтобы ощутимо сэкономить, рассматривайте свайные или опорно-столбчатые основания. Преградой в данном случае могут стать только особенности вашего участка. Поэтому обязательно не забудьте выполнить геодезические изыскания, чтобы оценить состав, структуру, стабильность и несущую способность грунта. Также стоит учесть, что деревянные дома лёгкие, а значит и фундамент под них требуется такой же, что обходится дешевле.

Этажность

Одноэтажные дома однозначно меньше стоят, но для них требуются большие участки. Если же на этапе его покупки вы сэкономили, значит для вас есть смысл «наращивать квадратуру» не в ширь, а в высь. Технологии строительства деревянных домов позволяют строить мансардные, полутораэтажные и двухэтажные постройки. Три этажа тоже допускается, но такие проекты популярностью у нас не пользовались никогда. Конечно, строительство мансарды или второго этажа влетит в копеечку. Но она будет гораздо скромнее, чем вы сэкономили на покупке небольшого участка.

Планировка

Выбор планировки наобум является одной из тех статей расходов, которые тянут очень много средств из кармана. Подойдите к этому вопросу осознанно, неспеша. Посоветуйтесь со специалистами и друзьями, которые уже живут в загородных домах. Помните, за каждую комнату и даже каждый квадратный метр жилья придётся платить. А если отказаться от лишнего, то получится ощутим сэкономить. Но без фанатизма. Тесное жильё строить не стоит, так как уже в ближайшем будущем придётся городить пристройки, флигели и так далее, чтобы расширить жилплощадь. Дешевле сразу учесть этот нюанс, чем переделывать потом.

Стройматериалы

Часто пытаются экономить, покупая дешёвые строительные и отделочные материалы. Это крайне неразумная экономия, которая в будущем приведёт к неожиданным расходам. Не стоит также гнаться за элитными материалами от разрекламированных брендов. Как правило, на рынке есть аналоги их продукции, не уступающие по качеству, но сильно отличающиеся по цене. Ну а, чтобы не переводить купленные стройматериалы, доверьте строительство специалистам. Как правило, попытки сделать своими руками заканчиваются не только дополнительными расходами, но и потерей времени.

Итог

Использование технологий деревянного домостроения, построить загородный дом в кризис уже не является неисполнимой мечтой. Брусовые и каркасные дома — это полноценное жильё, которое в совокупности с другими неизбежными расходами выходит в 5-7 раз дешевле, чем то же самое из кирпича. В самих технологиях строительства из древесины, если их изучить более детально, можно найти ещё с десяток способов грамотного сокращения сметы.

Как построить каркасный дом дешевле — 10 способов

В сфере строительства малоэтажных жилых домов каркасная технология не отличается дороговизной. Более того, если сравнивать её с классикой — кирпичом, бетоном, камнем — то каркасный дом, «упакованный» по комплектации «Люкс», обойдётся раз в 5-6 дешевле кирпичного. Но и это не предел для данной технологии. Она является одной из самых гибких в плане выбора комплектации. А значит и дом можно построить дешевле.

10 способов построить каркасный дом дешевле

Забегая наперёд, отметим, что в рамках данного материала не будут рассматриваться методы, как построить дешёвый каркасный дом. Чтобы сделать это, много ума не надо — покупай себе самые дешёвые на рынке материалы и строй всё своими руками. Получится дешевле некуда. Но вот назвать пригодным для проживания такой каркасный дом вряд ли можно будет.

Нельзя также экономить на проекте. Он не просто должен быть. Проектированием дома должны заниматься специалисты. Документация оформляется в надлежащем порядке, согласовывается с заказчиком и соответствующими инстанциями. Единственный способ сэкономить на этом этапе, это отказаться от индивидуального проектирования в пользу готового решения. В крайнем случае типовой проект можно доработать, адаптировать под конкретные пожелания, условия, особенности участка.

Пытаться сэкономить, строя свой дом своими руками, тоже не очень разумно. Скорее всего, это закончится рядом просчётов и ошибок, исправление которых если и окажется возможным, то «обнулит» все сэкономленные деньги.

Это же самое касается материалов. Строительных, теплоизоляционных, гидроизоляционных, пароизоляционных, отделочных и других. Покупать самое дешёвое — значит построить каркасный дом, не соответствующий никаким нормам и требованиям. В будущем сэкономленные деньги за год-два улетучатся на переделки, ремонты и непосильные расходы на энергоносители.

Вместо этого ознакомьтесь с каркасной технологией более детально. В ней предусмотрен целый ряд моментов, позволяющих построить каркасный дом дешевле, но без компромиссов по качеству, долговечности, энергоэффективности и другим эксплуатационным характеристикам.

Размеры дома

Подойдите к их расчёту грамотно, осознанно, без фанатизма и широты русской души. Избыточная квадратура «потянет» дополнительные деньги из кармана на всех этапах, включая эксплуатацию жилья. Чтобы рассчитать необходимую площадь дома, есть специально разработанные для этого нормы. Самая простая — 30 квадратных метров на одного жильца. При этом, учитываются исключительно жилые помещения. Кухня, санузел, ванная, подсобка, котельная — не в счёт.

Планировка

В минимальной планировке дома для постоянного проживания должны быть:

• спальни (в необходимом количестве);
• гостиная;
• кухня;
• ванная с санузлом;
• котельная (если требуют нормы установки выбранного котла).

Размеры этих основных помещений тоже не берутся с потолка. Есть нормы, которых стоит придерживаться. Помните о том, что лишние квадраты надо будет построить, отделать, а потом ещё и отапливать, тратя на всех этапах деньги.

Этажность

Хорошо подумайте, нужен ли вам второй этаж или мансарда. В Интернете гуляет миф, что мансардный каркасный дом — это сплошная экономия. На практике это оказывается далёким от правды. Два этажа или мансарда — это отличный способ сэкономить, только не деньги на строительство, а место на участке.

Фундамент

Не пожалейте средств на геодезические изыскания в исполнении профессионалов. Это поможет правильно выбрать тип фундамента, а также грамотно рассчитать его минимально необходимую несущую способность по нормативам. В большинстве случаев эти траты сполна окупаются, так как каркасная технология не требует мощных дорогостоящих фундаментов. Главное, чтобы позволяли особенности грунта на участке.

Назначение дома

Каркасный дом может быть предназначен для постоянного проживания или использоваться в виде дачи, садового домика, дома для гостей.

Если вам нужен дом не для постоянного всесезонного проживания, сокращайте расходы на утепление. Для дачного домика вполне хватит теплоизоляции толщиной 50 мм. Если же дом строится для постоянного проживания, то минимальная толщина утепления должна быть 150 мм. Это касается полов, стен и потолков под неутеплённой крышей.

Дополнительное утепление

Чтобы сэкономить, каркасный дом, утеплённый теплоизоляцией минимальной толщины, можно утеплить дополнительно. Через время теплоизоляцию можно добавить по фасаду. Самым выгодным способом будет перекрёстное утепление каркасного дома.

Крыша

Чем она проще по форме и кровельному материалу, тем дешевле обойдётся её строительство и обслуживание.

Отделка

На отделочных материалах экономить можно. Но не их качестве, а на осознанном выборе типа и вида материала. Например, внутри помещений выгодно использовать обычный гипсокартон под покраску или современные обои. В качестве напольного покрытия в деревянном доме органично будут смотреться полы из шпунтованной доски. Снаружи можно отделать фасад виниловым сайдингом или имитацией бруса.

Закупка строительных и отделочных материалов и выбор подрядчика

Правильно выбрав подрядчика, вы сможете построить качественный каркасный дом дешевле. Как его найти? Смотрите выполненные работы, узнавайте расценки, изучайте отзывы, проверяйте опыт работы в сфере. Удачно выбрав подрядчика для строительства каркасного дома, есть все шансы получить выгодные скидки на все материалы — доску, брус, утеплитель, плёнки и мембраны.

Звукоизоляция стен и перекрытий в доме из бруса

Звукоизоляция стен и перекрытий — вопрос удобства. Чтобы посторонние звуки не мешали отдыхать, а вы чувствовали себя комфортно, позаботьтесь о дополнительной изоляции. О том, как обеспечить звукоизоляцию стен и перекрытий в брусовом коттедже и какие материалы для этого лучше всего подойдут, рассказывают мастера компании «Вологодский Лесник».

Как распространяется шум в доме из бруса?

В любых домах, в том числе из натурального дерева, шум распространяется двумя способами. Первый — по лагам, перекрытиям и другим строительным конструкциям, поэтому его часто называют «структурным», и второй — по воздуху.

В первом случае ударный шум возникает от шагов, движения стульев, падения различных предметов. Все эти звуки без качественной звукоизоляции будут слышны даже в комнатах на другом этаже. Во втором — шум распространяется по воздуху (например, из-за зазоров между венцами дома или отделочными покрытиями).

ТОП-4 технологии для звукоизоляции брусовых коттеджей

1. Использование материалов, которые поглощают звуки.

Чтобы шумоизолировать дом из бруса, обычно используют минеральную вату. Она согласно ГОСТ 31913-2011 состоит из расплава горных пород, шлака или стекла. Чем толще слой минеральной ваты, тем выше индекс звукоизоляции. Рекомендуемая толщина плиты — от 50 до 100 мм.

Ватными плитами заполняют пустоты, находящиеся внутри конструкций (например, внутри перекрытий коттеджа из бруса). Плиты укладываются внахлест, частично поглощают ударный шум. Плюс минеральной ваты в том, что она является пожаробезопасным материалом — выдерживает нагрев до 400 °C.

2. Шумоизоляционная отделка.

Некоторые отделочные материалы обладают способностью поглощать ударный шум. Например, битумная кровля, пробковые полы (отделочный материал из коры пробкового дуба), мягкий ковролин — они тоже предотвращают распространение шума.

Отделочные материалы с шумоизоляционными свойствами обычно используют в сочетании с другими технологиями — например, совместно с минеральной ватой. Они тоже поглощают акустические волны и прекрасно подходят для отделки дома из натурального бруса.

3. Применение виброизоляционных материалов.

Чтобы предотвратить распространение ударного шума и вибраций, между строительными конструкциями (например, перекрытиями деревянного дома) монтируют виброгасящие материалы. К ним относятся специальные прокладки и мембраны толщиной от 2 до 5 мм.

Например, чтобы шумоизолировать межэтажное перекрытие, между балками прокладывают минеральную вату и виброгасящие мембраны. Для большей эффективности защита монтируется во всех точках, где лаги соприкасаются с несущими конструкциями.

4. Соблюдение всех нюансов строительства.

Все, что касается шумоизоляции, рассчитывается еще на стадии проектирования. Затем во время строительства мастера должны контролировать, насколько качественно они заделывают швы, укладывают звукоизоляционные волокнистые материалы и виброгасящие мембраны, выполняют отделку.

Поэтому доверяйте возведение одно- и двухэтажных домов из натурального бруса только профессионалам, которые понимают, насколько важно соблюдать технологию строительства и контролировать качество работ.

Как подготовить деревянный дом к летнему сезону: пошаговая инструкция с рекомендациями от мастеров

В теплое время года хочется больше времени проводить на даче. Однако первое, что нужно сделать после зимы — подготовить деревянный дом к началу летнего сезона. Обычно достаточно 1-2 дней, чтобы избавиться от затхлого воздуха в доме, проверить водопроводные трубы и выполнить еще несколько небольших, но важных дел.

Пошаговая инструкция по подготовке деревянного дома к лету

Шаг 1. Выберите удобное время и подготовьтесь

Перед тем, как отправляться на дачу, подумайте, что может пригодиться для подготовки деревянного дома к летнему сезону. Если на даче нет инструментов и бытовых предметов, сразу возьмите с собой все необходимое для уборки и мелкого ремонта. Как минимум — герметик, бытовую химию, антисептики, защитный лак для дерева.

Шаг 2. Проветрите деревянный дом

Сразу после приезда — откройте все окна и двери, чтобы хорошо проветрить внутренние помещения. Если вы не приезжали зимой, то это поможет избавиться от затхлого воздуха. То же самое — с влажностью. Чтобы от неё избавиться, постепенно протапливайте дом. В первый день включите обогреватель (систему отопления) на 15-20 минут, во второй — на 30-40 минут.

Шаг 3. Осмотрите погреб

Бывает, что после таяния снега и дождей в погребе скапливается вода. Обычно такое происходит, если у фундамента неправильная гидроизоляция или деревянный дом уже старый. В любом случае воду необходимо откачать с применением насоса, чтобы предотвратить повреждение фундамента, затем — погреб просушить и позаботиться о дополнительной гидроизоляции.

На заметку! Если вы просушили погреб и увидели, что на фундаменте имеются трещины или другие повреждения, обязательно их зацементируйте. Если трещина большая, в цементную смесь можно добавить щебень.

Шаг 4. Проверьте, в каком состоянии находятся окна и двери

После зимы оконные отливы, которые препятствуют намоканию оконных проемов, могут подпортиться. Чтобы их восстановить, удалите подгнившие участки древесины, тщательно высушите отливы, а затем нанесите на поверхность герметик и антисептик. Что касается дверей деревянного дома, то используйте специальный спрей с водоотталкивающими свойствами для обработки фурнитуры.

Шаг 5. Осмотрите коммуникации

Убедитесь, что водопроводные и канализационные трубы исправно работают. Проверьте, не заполнен ли септик (камера, через которую протекают бытовые сточные воды), осмотрите котел для нагрева воды и отопительные радиаторы. Обязательно проверьте водосточную систему и убедитесь, что ни трубы, ни желоба не забиты ветками или другим мусором.

Шаг 6. Позаботьтесь о защите дома от внешних факторов

Заделайте все щели, установите москитные сетки, продезинфицируйте деревянные поверхности. Используйте антисептики, которые выпускаются в виде специальной пасты или жидкого раствора. Они надежно защищают древесину. Тщательно обработайте антисептиком деревянный дом, чтобы предотвратить появление насекомых-вредителей (например, древоточцев), гниения и плесени.

На заметку! Антисептики обеззараживают дерево от бактерий, грибков и других микроорганизмов, поэтому их рекомендуется использовать не только для наружной, но и внутренней обработки.

Шаг 7. Тщательная уборка и ремонт

Теперь, когда все поверхности осмотрены и обработаны специальными составами, переходите к генеральной уборке. Раз в несколько лет можно проводить небольшой косметический ремонт — например, переклеивать обои и подкрашивать стены. Не забудьте посмотреть, в каком состоянии находится садовая мебель, посуда и другая бытовая утварь.

Крыльцо в деревянном доме: преимущества, виды и покрытия

Крыльцо — практичный элемент деревянного дома. С одной стороны, это удобный вход, а с другой — красивое архитектурное дополнение, которое гармонично вписывается в общий стиль. Главное — правильно определиться с видом крыльца в деревянном доме и материалом для его покрытия, чтобы оно радовало своей красотой и служило долгие годы.

Нужно ли крыльцо в деревянном доме?

Обычно из-за фундамента высота дома, и соответственно — двери, поднимается на высоту около 30-40 см. Чтобы быстро и удобно попадать внутрь, обустраивают лестницу, которую дополняют небольшой наружной пристройкой с навесом — это и есть крыльцо. В зависимости от проекта, отличаются его площадь, форма и другие особенности.

Главные преимущества крыльца в деревянном доме:

• Удобный вход. Крыльцо защищает вход от дождя, снега и других осадков, поэтому обеспечивает комфортный вход и выход из деревянного дома в любую, даже самую ненастную погоду.
• Декоративные свойства. Деревянное крыльцо всегда красиво выглядит, гармонично вписывается в любой архитектурный стиль и даже больше — эффектно дополняет ландшафтный дизайн участка.
• Функциональность. Если крыльцо просторное, то его можно использовать в качестве открытой веранды — например, поставить садовое кресло или небольшой столик.

Виды крылец в деревянном доме

Крыльцо в деревянном доме может быть встроенным и выступающим. Встроенные конструкции опираются на основной фундамент — тот, на котором стоит дом. Такой вариант используется чаще, потому что он позволяет сэкономить время и деньги на строительство. Выступающее крыльцо представляет собой отдельную пристройку, которая располагается на собственном фундаменте.

Другое отличие — форма и площадь крыльца. Оно может быть простой или сложной формы (например, овальным или полукруглым). Ступени к крыльцу можно подвести только с одной стороны или если его площадь позволяет, то сразу с обеих.

Как и чем покрывать крыльцо деревянного дома?

Лучшие материалы для покрытия крыльца деревянного дома:

Лакокрасочные материалы

Чтобы сохранить красоту натурального дерева, крыльцо достаточно покрыть защитным прозрачным лаком. Он защитит древесину от гниения и насекомых-вредителей (например, жуков-древоточцев), и вместе с этим — придаст крыльцу красивый, ухоженный вид. Для покрытия часто используют алкидные эмали, масляные краски, а также полиуретановые лаки, которые устойчивы к износу.

Декинг

Другой вариант для покрытия крыльца — плиточные модули с деревянной поверхностью. Другое название декинга — садовый паркет. Он спокойно выдерживает низкие температуры, не боится влаги и ультрафиолета, не требует сложного ухода. Красиво выглядит и изготавливается из древесно-композитного материала, который устойчив к гниению. Одно из преимуществ этого материала — экологичность.

Террасная доска

Хороший выбор для покрытия крыльца деревянного дома — террасная доска. Она изготавливается только из крепких пород дерева (например, из лиственницы), которые не боятся механических повреждений. Террасная доска стильно выглядит, но при этом устойчива к перепадам температур, ультрафиолету и даже гниению, но в любом случае требуется дополнительного лакокрасочного покрытия.

Планировать крыльцо важно заранее — на стадии проектирования деревянного дома. Обязательно продумайте, каким оно будет. Определитесь с площадью, формой и расположением лестницы, а также материалом для покрытия.

Светильники для бани — как выбрать?

Раньше, до того, как появилось электричество, в банях парились до наступления темноты. Других источников света, кроме маленького окна, не было, а лучины гасли из-за высокой влажности. Даже сейчас, чтобы организовать освещение в бане, можно использовать не любые, а только определенные светильники — те, которые устойчивы к чрезмерной влажности и нагреву.

Какое освещение подойдет для бани?

Главное требование, предъявляемое к освещению в бане — безопасность. Лампы, которые монтируются в парилке, душевой и других помещениях, должны быть хорошо защищены от воды. Все осветительные приборы, используемые в банях, должны находиться в прочных, защищенных корпусах или специальных изолирующих оболочках.

Чтобы предотвратить повреждение светильников от чрезмерной влажности, их рекомендуют монтировать не на потолке парилки и других банных помещений, а на стенах, где образуется меньше конденсата. Однако точечные светодиоды и оптоволокно можно размещать и на потолке — такие варианты освещения наиболее «выносливые».

3 вида светильников для бани и сауны

1. Обычные лампы накаливания

Низкая стоимость, удобство использования и мгновенное зажигание — главные преимущества ламп накаливания. Они подходят для освещения в бане и выдерживают высокие температуры, но главное — выбрать качественный, надежный плафон, который не лопнет при нагреве.

Рекомендуемая мощность лампы накаливания для бани — до 60 Вт, уровень защиты светильника (указывается на упаковке) — не ниже IP 54. При выборе осмотрите светильник и убедитесь, что корпус хорошо герметизирован или выполнен из натурального дерева (например, лиственницы).

2. Светодиодные лампы

Главное преимущество — очень низкое энергопотребление. В среднем, светодиодные лампы потребляют в 8 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания одинаковой мощности. При этом они гораздо долговечнее, поэтому работают в 25-30 раз дольше.

Устройства со светодиодными лампами — лучший выбор для бани. Они стоят дороже обычных ламп накаливания, но отлично выдерживают перепады температур и повышенную влажность. Красиво выглядят, не перегреваются и соответствуют всем требованиям пожарной безопасности.

3. Оптоволоконные светильники

Другой хороший вариант для освещения в бане — оптоволоконные лампы. Они не боятся воды и выдерживают нагрев до 200 °C. Относятся к пожаробезопасному освещению, потому что по проводу поступает не электричество, а световой поток.

Оптоволоконное освещение используют в банях, финских саунах и даже купелях. Преимущество такого варианта в том, что создаваемый свет рассеивается по всей площади парной или другого помещения, создавая комфортную и уютную атмосферу для отдыха.

Оптоволоконные светильники для паровых бань изготавливаются с использованием нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии, и матового стекла. Оно эффектно выглядит, мягко рассеивает свет и не трескается даже при резких перепадах температур.

Вместо вывода

Чтобы сэкономить, выбирайте обычные лампы накаливания — они менее надежные и долговечные, чем остальные варианты, но быстро монтируются и дешевле стоят. Следующий вариант — оптическое волокно, которое обеспечивает необычный декоративный эффект и не боится даже прямого воздействия воды. Однако чаще всего для освещения в банях и саунах выбирают светильники с LED-лампами (светодиодные) — они отличаются стойкостью к нагреву и работают гораздо дольше обычных ламп.

Как избавиться от грызунов в деревянном доме? 5 методов борьбы с мышами и крысами

Соседство с мышами и крысами в доме не сулит ничего хорошего. Обычно проблемы с ними начинаются в преддверии холодов, когда грызуны ищут теплое место для зимовки. О том, какие методы использовать, чтобы избавиться от мышей и крыс в деревянном доме, рассказывают мастера компании «Вологодский Лесник».

Эффективные методы борьбы с мышами и крысами

Грызуны портят обувь, мебель, обои и другие отделочные материалы в деревянном доме, съедают неубранную в холодильник еду, перекусывают провода, грызут пластиковые трубы и доставляют массу других неудобств, вплоть до специфического неприятного запаха. Крысы и мыши переносят с десяток опасных болезней, включая лихорадку и лептоспироз, поэтому с ними нужно незамедлительно бороться.

Приведем 5 способов, которые помогут вам избавиться от грызунов в деревянном доме.

1. Заделывание ходов. Удивительно, но полевые мыши могут пролезать в отверстие размером не больше карандаша, поэтому первое, что нужно сделать для эффективной борьбы с грызунами в деревянном доме — найти все ходы, через которые они пробираются.

Проверьте фундамент на наличие трещин, погреба и подвалы, технические помещения. Осмотрите стены, особенно рядом с камином или другим источником тепла — грызуны ищут, где им будет комфортно в холодное время года. Заделать ходы можно стальной ватой, цементным раствором, герметиком.

2. Мелкоячеистая сетка. Для защиты деревянного дома от грызунов можно использовать оцинкованную сетку, но только с очень маленькими ячейками. Она укладывается на черновой пол, используется для изоляции фундамента или для закрытия вентиляционных отверстий, через которые могут пролезть мыши.

Для максимальной защиты металлической сеткой можно обить все углы. Главное — не пропустить ни одного стыка, чтобы у грызунов не осталось даже маленького шанса проникнуть в деревянный дом. Дополнительно можно оштукатурить цоколь или обшить его защитным материалом (например, профлистом).

3. Химические яды. Правильное название — родентициды. Они содержат антикоагулянты, которые постепенно скапливаются в организме грызунов и вызывают их гибель. Отсроченное, а не моментальное действие, приводит к тому, что крысы и мыши не ассоциируют причиняемый вред с приманкой.

В магазинах продают родентициды, которые содержат пищевую основу и ароматические добавки, привлекающие грызунов. Химические препараты для борьбы с мышами и крысами окрашены в яркий цвет, чтобы человек мог быстро и легко их идентифицировать.

4. Ультразвуковые отпугиватели. Другой эффективный способ борьбы с грызунами — установка в деревянном доме ультразвукового отпугивателя, который воздействует на мышей и крыс звуковыми колебаниями разного диапазона.

Такие импульсы абсолютно безопасны для человека и домашних животных, но невыносимы для грызунов. Вместе с ними удается избавиться от тараканов, пауков и других насекомых, если такие обитают в деревянном доме. Ультразвуковые отпугиватели бесшумно работают от электроэнергии.

5. Мышеловки и ловушки. Менее эффективно, чем остальные способы, работают мышеловки. Ставить их рекомендуется в технических помещениях и вдоль стен. Они подходят только в том случае, если в доме нет маленьких детей или домашних животных, а мышь — случайная, то есть не целый выводок.

Аналогично — с клеевыми и электрическими ловушками. Они отличаются по принципу действия, но позволяют обезвредить одного-двух маленьких грызунов. Электрические ловушки убивают грызунов, попавших в клетку, током.

Как бороться с насекомыми-вредителями древесины?

Появление на дереве отверстий до 2 мм в диаметре, следы мелкой древесной пыли, специфический звук, напоминающий тиканье часов, — основные признаки того, что в деревянном доме завелись насекомые-вредители. Однако, это не повод беспокоиться, потому что мастера компании «Вологодский Лесник» знают, как быстро и эффективно с ними справиться.

Распространенные насекомые-вредители

Существует около 130 видов насекомых, для которых древесина является одновременно едой и местом для проживания. Наружные, молодые слои древесины (другое название — заболонь) содержат больше питательных компонентов, потому большинство насекомых-вредителей питаются ими, а живут немного глубже — в сердцевине дерева.

Основные насекомые-вредители древесины:

• Точильщики. Часто их называют жуками-древоточцами или «домовыми дровосеками». Распространены в средней полосе России, оставляются круглые отверстия на поверхности дерева, в основном атакуют заболонь, реже — пораженное дерево (например, подгнивающие доски). Обычно жуков-древоточцев в деревянных домах находят с мая по сентябрь, пока у них идет активный период.
• Короеды. Отличаются от точильщиков тем, что прогрызают внутри дерева ходы и портят его изнутри. Эти жуки выживают даже при низкой температуре — до 30 °C. В ходах внутри дерева короеды оставляют личинки, которые остаются там в течение следующих 60-70 дней, пока идет цикл развития. В теплое время года в деревянном доме вырастает 2-3 поколения жуков-короедов.
• Другие насекомые, которые повреждают древесину. К ним относятся долгоносики-трухляки, которые выбирают влажное дерево хвойных пород, поэтому чаще всего их можно найти в стенах ванной комнаты деревянного дома, а также жуки-усачи — обитают в коре и в основном поражают деревья лиственных пород.

Обзор эффективных способов борьбы с насекомыми-вредителями древесины

Первое, что нужно сделать — осмотреть деревянный дом и найти пораженные участки. Важнее избавиться не от взрослых особей, а от личинок, которые находятся в толще дерева. Для этого необходимо сделать несколько отверстий диаметром 45 мм, а затем вести химическое инсектицидное средство, которое позволит избавиться от древоточцев, короедов и других насекомых-вредителей.

Инсектициды проникают через хитиновый покров и вызывают гибель насекомых. Самый эффективный способ — впрыскивание в ходы, но, если по каким-либо причинам сверление дерева невозможно, выберите инсектицид в формате гель. Он равномерно наносится на поверхность, откуда попадает в ходы, когда жуки выбираются «за едой» — к заболони.

Полное удаление зараженной площади и выжигание дерева — радикальный способ борьбы с насекомыми-вредителями. Он подходит только в том случае, если короеды или точильщики поразили небольшой участок древесины. Другие способы, которые уступают по эффективности и используются реже — дымовая обработка и СВЧ-метод.

Не забывайте, что лучший способ борьбы с насекомыми — профилактика, поэтому регулярно выполняйте антисептическую обработку деревянного дома, чтобы предотвратить намокание древесины и образование гнили, которая привлекает вредителей.

Как избавиться от грибка в доме из бруса? Пошаговая инструкция

Грибок — один из главных врагов деревянных домов. Он появляется при нарушении технологии строительства, отсутствии эффективной системы вентиляции и даже при некачественной обработке древесины. Однако с грибковым поражением можно бороться. Главное — использовать эффективные способы, которые подойдут для дома из бруса.

Нужно ли бороться с грибком?

Грибковое поражение домов из бруса — распространенная ситуация. Стены, полы и другие конструкции из натурального дерева, которые поражены грибком, некрасиво выглядят, а вдобавок к этому — медленно разрушаются. Все это сопровождается специфическим неприятным запахом, от которого сложно избавиться даже ароматическими диффузорами.

Другая причина бороться с грибком — негативное влияние на здоровье. Активное грибковое поражение может вызвать развитие или обострение заболеваний (например, дерматита, аллергической реакции или астмы). Если в доме из бруса проживают маленькие дети и аллергики, то бороться с плесенью нужно немедленно — при обнаружении первых пятнышек.

Проще всего избавиться от грибка на начальной стадии, пока поражение не охватило большие участки древесины. В доме из бруса заметить плесень можно по пятнам на поверхности стен, пола и других конструкций из натурального дерева (например, по перегородкам и оконным проемам). Пятна постепенно увеличиваются в размерах и имеют черный, синий или зеленый оттенок.

Как убрать грибок в доме из бруса раз и навсегда?

Любимое место для грибка — сырые и темные помещения, которые мало проветриваются. Плесень часто появляется в технических помещениях, где подтекают водопроводные трубы, или под крышей. Однако она может поразить и основные стены дома из бруса — например, при неправильной отделке или постоянной сырости внутри.

Пошаговая инструкция по удалению грибка в доме из бруса:

1. Осмотреть стены и перегородки. Проверьте все поверхности из дерева, чтобы сразу обработать участки, пораженные грибком. Особое внимание уделите сырым участкам. Осмотрите подвалы, ванные комнаты и технические помещения.
2. Зачистить поверхность. Отшлифуйте участок дерева, на которой обнаружен грибок. Можно использовать шлифовальную машинку для дерева или если площадь поражения небольшая, подойдет наждачная бумага.
3. Нанести антисептик. Самый эффективный способ — впрыскивание антисептика, уничтожающего плесень, в межвенцовое пространство. Если такой вариант не подходит, нанесите средство на пораженную поверхность и отступы 5-10 см удобной кистью или валиком.
4. Обработать повторно. Производители указывают способ применения антисептика на упаковке — тщательно изучите его перед использованием. Обычно дома из бруса обрабатываются повторно спустя 10-14 дней после первого нанесения.

Когда грибковое поражение будет удалено, переходите к следующему шагу — устранению причины. Грибок в доме из бруса появляется не просто так, а из-за плохой вентиляции, чрезмерной сырости или по другим причинам. Постарайтесь её обнаружить и устранить (например, заменить протекающие водопроводные трубы), чтобы избежать повторного разрастания грибка.

Особенности строительства деревянных домов на скальных грунтах

Природные скальные грунты обладают высокой несущей способностью, поэтому они отлично подходят для малоэтажного строительства. Такие почвы обладают низкой морозной пучинистостью, не сжимаются при нагрузках, выдерживают даже большой вес зданий. Это прочное основание для легких деревянных домов, гарантирующее постройкам долговечность. Однако у таких участков есть и свои минусы, которые стоит учитывать при планировании строительства.

Варианты фундамента для скальных грунтов

В большинстве случаев участки со скальным грунтом имеют достаточно большой уклон. Из-за этого требуется либо проводить подготовительные работы и выравнивать участок, либо сразу закладывать особенности рельефа в проект. Например, при закладке фундамента цокольную часть основания приходится частично заглублять в грунт, чтобы выровнять пол в будущем доме.

На скальных грунтах можно устанавливать различные варианты фундамента:

• Заглубленное ленточное основание. Оно устанавливается для капитальных двух-трехэтажных коттеджей, имеющих достаточно большой вес. Такой фундамент представляет собой монолитную бетонную ленту, погруженную в грунт на глубину около 70 см. На дно траншеи насыпается подушка из песка и гравия, на нее укладывается арматурный каркас. Устанавливается опалубка и заливается монолитная бетонная лента с поднимающейся над землей цокольной частью.
• Мелкозаглубленное ленточное основание. Оно подойдет для небольших деревянных зданий, в том числе для дачных домиков в один этаж. Глубина такого основания – около 30 см. При установке на ровном участке с плотной скальной почвой не требуется дополнительное армирование.
• Плитный фундамент. В качестве основания используется монолитная бетонная плита с армированием. Такой фундамент стоит достаточно дорого, поэтому используется редко. Однако он обеспечивает наиболее надежное основание для капитальной постройки. Для него требуется ровный участок.

Для таких участков нельзя использовать свайно-винтовой фундамент. В грунте могут быть крупные каменистые образования, которые помешают ровно вкрутить сваи.

Особенности строительства на участках со скальным грунтом

Перед началом строительства необходимо провести геологическую разведку на участке. Специалисты определяют состав почвы, ее плотность и несущую способность, выявляют наличие крупных камней. В грунте могут присутствовать песчаник и сланец – это сыпучие породы, которые могут помешать подготовить траншею для фундамента. Можно предварительно посоветоваться с владельцами соседних участков, чтобы заранее узнать о возможных трудностях при строительстве.

Участки со скальным грунтом обычно имеют тонкий слой плодородной почвы, что затрудняет выращивание культурных растений. Перед началом ландшафтного благоустройства потребуется дополнительно завозить и разравнивать плодородный грунт – это даст возможность выращивать цветы и высаживать газоны. Если участок имеет сильный наклон придется учитывать особенности рельефа и освещенности при высадке растений.

На участках со скальным грунтом можно возводить как традиционные срубы из профилированного бруса, так и каркасные дома. Постройки на основе деревянного каркаса имеют небольшой вес, поэтому их можно устанавливать на мелкозаглубленное ленточное или столбчатое основание. Соблюдение технологий строительства обеспечивает высокую прочность, идеально ровную геометрию стен. Скальный грунт обеспечивает постройке прочное основание, благодаря этому она будет безотказно служить десятилетиями.

Какой дом построить на 8 сотках?

Участок в 8 соток открывает достаточно широкие перспективы для частного домостроения и ландшафтного благоустройства. На площади в 800 кв.м можно разместить просторный жилой дом и все необходимые постройки: гараж или навес для автомобиля, баню, хозяйственные сооружения и т.д. предварительно важно подготовить проект застройки участка с учетом установленных нормативов.

Оптимальная площадь и этажность дома для участка в 8 соток

Идеальная формула предполагает, что площадь дома составляет 10% от площади участка, то есть она должна быть равна 80 кв.м. Для этого можно выбирать проекты домов размером 8х10 или 9х9 метров. На практике таких строгих нормативов нет: можно выбирать проекты зданий площадью до 110 м, если вы готовы уменьшить придомовую территорию. Важно помнить, что расстояние от границы участка до дома по нормативам должно быть не меньше 5 метров, а до границы соседних территорий от здания – не менее 3 метров.

Удобно расположить дом в центре участка, если не планируется выделение большого пространства под огород и фруктовый сад. Это позволит обустроить перед домом достаточно просторную зону отдыха, а за зданием расположить хозяйственные постройки, баню и другие необходимые сооружения.

Сколько этажей должно быть в доме на 8 сотках? У каждого варианта есть преимущества и недостатки:

• Одноэтажные здания наиболее комфортны для жильцов: все помещения располагаются на одном уровне, не нужно постоянно подниматься и спускаться по лестнице. Однако в этом случае придется жертвовать площадью: если она будет более 100 кв. м., дом займет слишком много места на участке, останется мало свободного пространства для других целей.
• Двухэтажные дома дают возможность вдвое увеличить полезное пространство. Здание со сторонами 8х10 м будет иметь площадь 160 кв.м – этого вполне достаточно для комфортного проживания большой семьи, при этом на участке будет достаточно свободного места. Однако такие дома намного более затратны в строительстве и обслуживании.
• Промежуточное решение – дома в полтора этажа с мансардами. Обустроить используемое подкровельное пространство дешевле, чем возводить полноценный второй этаж, при этом оно создаст дополнительную полезную площадь.

Выбор в итоге зависит только от персональных предпочтений и финансовых возможностей. При проектировке лучше посоветоваться с опытным ландшафтным дизайнером, специалист подскажет, как выбрать оптимальное соотношение площади дома и участка.

Что необходимо разместить на придомовой территории?

При проектировке нужно учитывать, что на территории потребуется разместить целый ряд объектов с соблюдением строительных нормативов. Это значительно сокращает площадь, которую можно отвести под зоны отдыха, газоны и цветники. Обязательные объекты:

• Канализационный септик, если участок не подключен к централизованному водоотведению. Обычно он располагается за домом, расстояние от здания до него должно составлять не менее 5 метров.
• Водозаборная скважина или колодец. Расстояние от источника воды до септика должно составить не менее 50 метров.
• Гараж навес или хотя бы парковочная площадка для автомобиля. Обычно ее располагают возле въезда на участок.
• Сарай. В нем хранятся не только садовые инструменты, но и другие полезные бытовые предметы, которые не используются постоянно. Он будет нужен для хранения сезонных вещей, даже если владелец не планирует заниматься огородом.

Другие объекты будут зависеть от личных пожеланий владельцев загородного участка. На нем можно будет построить баню, мангальную зону, летнюю кухню, к дому может быть пристроена крытая или открытая терраса. В итоге все пространство участка должно быть задействовано максимально эффективно, для этого потребуется детальное предварительное планирование.

Минеральная вата или эковата - какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Комфорт проживания в каркасном доме во многом зависит от качества и эффективности утеплителя, использованного для заполнения пространства между наружной и внутренней обшивкой стен. Самыми популярными вариантами остаются минеральная вата и эковата: обе разновидности материалов изготовлены на основе природных компонентов, хорошо удерживают тепло и долго сохраняют первоначальные свойства при условии правильной гидроизоляции.

Преимущества минеральной ваты

Минвата изготавливается из минерального волокна, она выпускается в виде плит и рулонов. До 95% материала составляет природное сырье, это экологически безопасный вариант для утепления каркасного дома. Минеральная вата не горит: ее использование в каркасных постройках улучшает их пожаробезопасность.

У этого материала есть и другие преимущества:

• Низкая теплопроводность. Она составляет всего около 0,035-0,039 Вт/м•К, что обеспечивает стенам надежную защиту от промерзания. Теплопроводность снижается благодаря воздушным прослойкам в составе материала.
• Паропроницаемость. Это свойство позволяет избежать образования конденсата и не допустить гниения стен.
• Простота укладки. Рулоны или плиты минеральной ваты устанавливаются между стойками каркаса и горизонтальными перемычками. Однако такой материал не подходит для утепления конструкций со сложной конфигурацией, например, для криволинейных поверхностей.

При установке минваты важно обеспечить плотное прилегание к каркасу, чтобы избежать появления мостиков холода.

Преимущества эковаты

Эковата – это материал на основе целлюлозы, она составляет до 80% от состава материала. Также в нее добавляют борную кислоту для противодействия микроорганизмам и вредителям, тетраборат калия для противодействия воспламенению. Материал имеет рыхлую структуру, воздушные прослойки снижают теплопроводность.

Материал обладает следующими характеристиками:

• Теплопроводность в пределах 0,033-0,036 Вт/м*К. По этому показателю эковата незначительно превосходит минвату, она надежно удерживает тепло.
• Паропроницаемость - 0,3-0,35 мг/м*ч*Па. Этот показатель чуть ниже, чем у минваты, однако значительно выше, чем у синтетических полимерных утеплителей, таких как пенополиуретан.
• Шумопоглощение – от 15 до 60 дБ. Этот показатель значительно превосходит характеристики минваты и полимерных утеплителей. Эковата блокирует распространение ума через стены, в помещениях будет тихо и комфортно.

Однако у эковаты есть важный минус – сложность нанесения. Она наносится на поверхности с помощью специального распылителя, это позволяет получить бесшовное покрытие. Наносить ее вручную намного сложнее и дольше, трудно добиться ровного слоя. Кроме того, эковата на целлюлозной основе подвержена горению, она относится к классу Г2. Специальные пропитки замедляют процесс горения, поэтому при нагревании она будет постепенно тлеть.

Какой утеплитель лучше?

У обоих материалов есть преимущества и недостатки, поэтому они активно используются в каркасном домостроении. По основным параметрам они приближены друг к другу: минвата незначительно лучше по теплопроводности и паропроницаемости, эковата обходит ее по шумоизоляционным свойствам.

Эффективность утеплителя во многом зависит от правильности его установки. В обоих случаях утеплитель нужно наносить так, чтобы избежать даже небольших щелей, так как они превратятся в «мостики холода» и приведут к значительным теплопотерям. Важно изначально выбирать качественный утеплительный материал и правильно его использовать - только в этом случае дом будет надежно защищен от холода.

Снегозадержатели на крыше деревянного дома

Для средней полосы России и северных регионов характерны обильные снегопады, после которых на крышах остается большая масса снега. Внезапный лавинообразный сход сугробов может привести к повреждению припаркованных автомобилей, поломке деревьев, а также к серьезным травмам, если под лавину попадет человек. Чтобы не допустить негативных последствий, на крышу необходимо установить специальные конструкции – снегозадержатели.

Что такое снегозадержатели? Варианты конструкций

Снегозадержатели – это металлические конструкции, не допускающие схода с крыши большой массы снега. Они могут либо удерживать снег на крыше и не допускать его схода, либо постепенно разрезать снежную массу на небольшие пласты, которые при падении не причиняют вреда. Второй вариант более эффективен, так как позволяет снизить нагрузку на конструкцию кровли и при этом не допустить опасного схода снежной лавины.

Чаще всего устанавливаются снегозадержатели следующих форм:

• Трубчатые. Они представляют собой две параллельно установленные трубы небольшого диаметра, разрезающих снежную массу на пласты. В результате снег постепенно сходит с кровли естественным путем и не причиняет вреда.
• Решетчатые. Это установленные на кронштейны металлические решетки, которые удерживают снежную массу на кровле. Она постепенно тает, в результате на землю падает только вода.
• Уголки. Такие конструкции монтируются в два ряда в шахматном порядке. Они не допускают лавинообразного схода снега с кровли, а задерживают его и обеспечивают постепенное осыпание.
• Бугельные кронштейны. Это вспомогательные конструкции, которые чаще устанавливаются в качестве дополнения к трубчатой или решетчатой конструкции.

Снегозадержатели могут устанавливаться на кровли с любым типом покрытия: металлочерепицей, профлистом, ондулином и не только. Однако монтаж в каждом случае имеет свою специфику. Лучше поручить установку профессионалам, так как любые кровельные работы связаны с опасностью падений и травм.

Особенности установки снегозадержателей на кровлю

Снегозадержатели монтируются на кровли с уклоном до 50 градусов – с более крутых скатов снег сходит самостоятельно и не задерживается. Обязательна установка защитных конструкций на крыши с уклоном 35-40 градусов. В этом случае снег обычно накапливается до набора критической массы, а затем сходит опасной лавиной, способной причинить много вреда.

Установка защитных конструкций имеет следующие особенности:

• При установке на кровли из профлиста и металлочерепицы требуется частично разбирать ранее установленное покрытие, так как требуется установка дополнительных элементов обрешетки. Она усиливается, после чего на нее заново ставится покрытие и монтируются кронштейны снегозадержателей.
• На кровлях с мягкой битумной черепицей можно монтировать защитные конструкции в любом месте: они устанавливаются на сплошную обрешетку. Обязательно нужно герметизировать места креплений, чтобы избежать возникновения протечек.
• При установке на ондулин также потребуется герметизировать места фиксации кронштейнов к кровле.

В идеале снегозадержатели сразу устанавливаются на крышу при монтаже кровельного покрытия. Однако они могут быть смонтированы и позже по желанию владельца дома. При установке важно соблюдать правила проведения работ на высоте и осторожно обращаться с кровельным материалом.

Монтаж снегозадержателей требует затрат, но в итоге они полностью окупят все вложения. С помощью таких конструкций можно предотвратить травмы и причинение серьезного материального ущерба из-за внезапного схода снежной лавины с кровли.

Строительство деревянных домов в средней полосе России

При строительстве деревянного дома необходимо учитывать климатические особенности региона. Для средней полосы России характерны холодная и многоснежная зима, а также достаточно теплое лето, которое может быть влажным. Возможны резкие температурные перепады и продолжительные дожди, зимой нередки суровые морозы и обильные снегопады. Все это нужно учитывать при проектировке загородного дома.

Расчет толщины стен из бруса

Наиболее распространенным решением остается деревянное домостроение из бруса. Профилированный брус – недорогой материал, обладающий хорошими теплоизоляционными качествами: даже при небольшой толщине стены будут надежно удерживать тепло. Расчет толщины стен проводится с учетом особенностей и размеров будущего здания.

В соответствии с уже поведенными теплотехническими расчетами рекомендованная толщина бруса для средней полосы составляет:

• 15х15 см для дачных домов, не рассчитанных на круглогодичное проживание. Такой толщины стен будет достаточно для комфорта в теплый сезон и межсезонье.
• От 20х15 см для домов, в которых предполагается проживать постоянно. Брус может быть и более толстым: чем больше этот параметр, тем меньше придется тратить каждую зиму на обогрев. Однако увеличенная толщина приводит к повышенным затратам на строительство. Оптимальное значение – от 20 до 24 см.

Климат в средней полосе РФ достаточно влажный, поэтому обязательно нужно предусмотреть защиту стен от осадков. Для предотвращения гниения материал регулярно обрабатывается антисептиками, для наружной отделки можно использовать различные лакокрасочные материалы. Они создают пленку на поверхности, препятствующую контакту дерева с влагой.

Особенности брусового строительства в средней полосе

Помимо правильного расчета толщины стен, необходимо предусмотреть еще несколько важных особенностей строительства:

• Конструкция кровли. Из-за большой снеговой нагрузки необходимо предусмотреть большой уклон скатов кровли – она должна обеспечивать самостоятельный сход снега зимой. Оптимальное значение уклона – от 30 градусов. Однако увеличенная высота кровли увеличивает ветровую нагрузку на конструкции и покрытие. Крыша должна иметь вынос минимум на полметра от стен – это позволит предотвратить попадание на них дождевой влаги. Также рекомендуется установить снегозадержатели – эти элементы предотвращают внезапный сход большой массы снега.
• Для окон капитального дома рекомендуется выбирать двойные стеклопакеты. Воздушные прослойки играют роль теплоизоляторов, здание будет меньше терять тепло. Соотношение между площадью остекления и пола составляет от 1:5 до 1:8. Окна большого размера улучшают естественную освещенность и повышают комфорт проживания, однако они приводят к росту теплопотерь.
• Наличие переходного тамбура между отапливаем жилым помещением и улицей. Когда-то эту роль играли сени, в современных домах обустраиваются крытые остекленные веранды. Если нет возможности установить полноценную пристройку, потребуется хотя бы небольшой тамбур на крыльце – его наличие позволит значительно уменьшить теплопотери дома.
• Фундамент должен устанавливаться ниже уровня промерзания почвы. Влажный грунт обладает большой пучинистостью, это может привести к повреждению недостаточно глубокого основания.

Эти и другие особенности загородных домов в средней полосе обусловлены влажным климатом и холодными зимами. Соблюдение строительных требований позволит сделать дом максимально тёплым и комфортным для постоянного проживания за городом.

Особенности строительства деревянных домов на юге РФ

Строительство деревянных домов на юге РФ приобрело меньшую популярность, по сравнению со средней полосой. Это связано и с местными традициями возведения малоэтажных домов, и с доступностью пиломатериалов, и с более высокой стоимостью работ. В Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Калмыкия и других южных регионах доля деревянных малоэтажных домов составляет не более 12% от общих объемов строительства.

Причины низкой популярности деревянных домов в южных регионах

Одна из основных причин низкой популярности деревянного домостроения – отсутствие местных пиломатериалов. Собственного леса, пригодного для строительства, здесь достаточно мало, поэтому приходится закупать древесину и доставлять ее из северных районов на большие расстояния. Это значительно увеличивает стоимость строительства и вынуждает искать более доступные материалы.

Кроме того, в условиях теплого климата перестает играть важную роль основное преимущество древесины – низкая теплопроводность. Нет необходимости строить энергоэффективные деревянные дома, так как зимой не бывает сильных морозов. А повышенная влажность климата, напротив, является важным минусом для строительства из дерева, так как оно менее устойчиво к гниению, чем другие материалы.

Собственников загородных участков отпугивает необходимость постоянно обрабатывать древесину антисептиками и антипиренами. В условиях жаркого влажного климата деревянный дом будет требовать дополнительной защиты от разрушительных природных факторов.

Особенности домостроения из дерева в регионах с теплым климатом

Деревянные дома строятся не только для постоянного, но и только для летнего проживания. В этом случае нет необходимости вкладывать деньги в установку отопительной системы и использовать дорогостоящий толстый брус.

Строительство из дерева в южных регионах имеет ряд особенностей:

• Уменьшенная толщина пиломатериалов. Для возведения стен капитального дома достаточно толщины бруса 15х15 или 15х20 см. поскольку нет сильных холодов, не требуется дополнительное утепление. Уменьшение толщины стен снижает их стоимость.
• Обязательно потребуется обработка антисептическими составами глубокого проникновения. Они предотвращают проникновение в древесину микроорганизмов, плесневых грибков и вредителей, что помогает продлить срок службы дома. Обработку приходится периодически повторять.
• Здание также нужно будет обрабатывать краской или лаком для защиты от разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета. Постоянное воздействие солнца приводит к пересыханию и растрескиванию древесины, поэтому она потребует дополнительной прочной защиты.
• В районах с частыми грозами и жарким климатом особенно важно соблюдать требования противопожарной безопасности. Все деревянные элементы дома должны быть обработаны антипиренами, на крыше рекомендуется установить молниеотвод. Кроме того, необходимо строго соблюдать защитные меры при установке отопления и прокладке электропроводки по комнатам.

В южных регионах достаточно редко встречаются классические брусовые срубы, однако набирает популярность каркасное домостроение. Оно требует меньше пиломатериалов, позволяет быстро собирать дома практически любой площади и планировки. В условиях теплого климата можно использовать утепление небольшой толщины, здание все равно будет достаточно комфортным. Каркасные дома строятся как для летнего, так и для постоянного проживания, растет спрос на типовые здания и на индивидуальное проектирование.

Нужно ли заземление в деревянном доме?

Практически каждый современный дом оснащается мощными бытовыми электроприборами, которые при нарушении работы способны спровоцировать опасное поражение электротоком. Чтобы минимизировать угрозу электротравм и возгорания деревянных стен, необходимо позаботиться о заземлении в доме. Заземляющий контур отводит избыточное напряжение от корпусов электроприборов к земле, в результате удается предотвратить опасные ситуации.

Как работает заземление?

Деревянные дома отличаются от кирпичных или блочных построек повышенной пожароопасностью – такое здание может полностью сгореть за 1-2 часа. Из-за этого при монтаже электросистемы крайне важно обеспечить соблюдение требований безопасности. Для этого в доме обязательно устанавливается устройство защитного отключения в электрощите (УЗО) и обустраивается заземляющий контур. УЗО мгновенно отключит подачу электричества при коротком замыкании, а заземление будет отводить напряжение от электроприборов.

Самая распространенная система заземления для загородного участка представляет собой контур из трех вкопанных в землю штырей, соединенных стальной полосой. Они размещаются в одну линию или образуют треугольник. Такая конструкция соединяется с системой электроснабжения дома. Потенциал земли равен нулю, поэтому при попадании напряжения на корпус электроприбора напряжение будет отводиться в землю.

Варианты систем заземления в загородных домах

В загородных домах наибольшее распространение получили два варианта заземляющих систем:

• TN-S-C. В этом случае в систему включен трансформатор или генератор, к которому от земли будет идти проводник, имеющий нулевой потенциал. Система включает автоматы, которые будут отключать подачу тока при возникновении нарушений.
• TT. Это более простой вариант, предполагающий установку в грунт заземляющего контура без трансформатора. Контур заземления подключается непосредственно к электрощиту. Обязательно наличие УЗО для аварийного защитного отключения при возникновении пробоев и замыканий.

Вторая система более распространена: она оптимально подойдет для небольшого жилого дома из дерева. Обустройство заземления сводит к минимуму угрозу возгорания и поражения электротоком при пробое напряжения на корпус бойлеров, стиральных машин и других мощных электроприборов.

Как установить систему заземления?

Простая система заземления по схеме TT для загородного ома включает в себя следующие элементы:

• Электроды – заземляющие штыри, которые устанавливаются в грунт. Для этой цели можно использовать стальной пруток диаметром от 16 мм и более, уголок или металлические трубы. Не рекомендуется устанавливать в грунт обычную арматуру из-за свойств каленого металла. Три электрода потребуется установить в грунт на глубину до 1 м ниже уровня промерзания почвы.
• Стальные полосы, предназначенные для соединения заземлителей в общую систему. Ширина и толщина таких полос должна составлять около 4-5 см. Они присоединяются к электродам с помощью сварки, для этой цели не используется резьбовое соединение.
• Шина, соединяющая заземляющий контур с домашним электрощитом. Это металлическая полоса, которая с помощью провода и клеммы соединяется с проводом, идущим к электрощиту.

Для выполнения любых работ с электрооборудованием лучше обратиться к квалифицированному электрику. Самостоятельно обустраивать заземление и проводить любые работы со щитком допустимо только при наличии специальных знаний и опыта. Правильно собранное заземление сделает дом более безопасным и уменьшит риск возгорания.

Как выбрать водосточную систему для деревянного дома?

Водосточная система – обязательный элемент кровли деревянного дома. Она устанавливается на крыше для отведения дождевой воды и растаявшего снега – это позволяет защитить стены от влаги, предотвратить образование наледи и сосулек на краях скатов. Установка водостока предотвращает появление протечек на чердаке и в перекрытиях, так как не позволяет воде задерживаться на крыше. Трубы отводят дождевую и талую воду от стен к решеткам ливневой канализации или хотя бы не дают ей попадать на отмостку и размывать фундамент.

Из чего состоит водосточная система?

Водосток для кровли загородного дома включает в себя следующие элементы:

• Водосборные желоба, в которые попадает вода, стекающая со скатов кровли.
• Вертикально установленные трубы, по которым собранная вода отводится от стен и отмостки.
• Воронки – элементы, через которые вода из желобов попадает в трубы для отведения.
• Кронштейны, заглушки для желобов и другие вспомогательные монтажные элементы.

Желоба устанавливаются по всему периметру кровли, на концах устанавливаются заглушки. Водосточные трубы монтируются в углах здания, а при большой длине стен потребуется дополнительная промежуточная установка.

Варианты водосточной системы для деревянного дома

Водосток для деревянного дома может изготавливаться из различных материалов. Наибольшее распространение получили системы водоотведения из оцинкованной стали с полимерным покрытием и из цветного пластика.

Металлический оцинкованный водосток имеет несколько основных преимуществ:

• Механическая прочность. Трубы не получат повреждений даже при больших нагрузках во время сильных ливней или быстром сходе с кровли талой воды.
• Устойчивость к высоким и низким температурам, а также к резким температурным перепадам. Такая водосточная система гарантированно не потрескается и не потеряет прочности.
• Стойкость к коррозии благодаря многослойному защитному покрытию. Тонкие стальные листы покрываются цинком, а также окрашиваются пластизолом или другим полимерным составом.
• Устойчивость к воздействию солнечного ультрафиолета и других разрушительных природных факторов.

Минусом таких конструкций является относительно высокая стоимость и большой вес, по сравнению с пластиковыми аналогами.

Водосточные системы из полимерных материалов обладают несколькими плюсами:

• Более доступная стоимость, по сравнению с пластиковыми аналогами.
• Неподверженность коррозии. Полимерные материалы не разрушаются при постоянном контакте с влагой.
• Хорошие шумоизоляционные качества. В отличие от металла, пластик не допускает распространения шума, поэтому система водоотведения будет работать тихо.
• Небольшой вес. Легкие пластиковые конструкции без проблем устанавливаются на деревянные и каркасные стены.
• Длительная эксплуатация. Пластиковый водосток может прослужить несколько десятилетий, хотя по прочности он уступает металлическому.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от финансовых возможностей и персональных пожеланий владельца дома. Металлические конструкции будут более прочными и долговечными, однако пластик быстрее устанавливается, а работать водосточная система будет практически бесшумно.

В обоих случаях важны правильная установка водосточной системы, а также периодическое обслуживание. Желоба и трубы потребуется периодически очищать от скопившегося мусора, в восточные воронки рекомендуется установить решетки для предотвращения засоров. Забота о системе водоотведения из любых материалов обеспечит ее длительную безотказную эксплуатацию.

Второй свет в деревянном доме: преимущества и недостатки

Второй свет — прекрасная возможность увеличить освещение в деревянном доме. Это одно из оригинальных планировочных решений, которое предусматривает отсутствие междуэтажных перекрытий. Обо всем, что касается обустройства второго света в деревянных коттеджах, рассказывают мастера компании «Вологодский Лесник».

Второй свет — что это?

Второй свет — эффектный архитектурный прием, благодаря которому пространство наполняется естественным светом. Конструкция планируется без межэтажных перекрытий, поэтому площадь получает освещение за счет дополнительных оконных проемов. Обычно второй свет обустраивают в помещениях, где жильцы проводят больше всего времени — например, в гостиной или столовой деревянного дома.

На заметку! Впервые такие конструкции появились в Древнем Риме, когда огромное парадные залы освещали дополнительными оконными проемами, а позднее — в Средневековые времена, когда широкое распространение получило ярусное остекление.

Преимущества второго света в деревянном доме

1. Эстетичность. Второй свет — эффектный интерьерный прием. Высокие потолки, обилие естественного света и воздуха, визуальное увеличение пространства — все это гармонично дополняет любой интерьерный стиль, выбранный для деревянного дома.
2. Много света. Окна располагаются не на одном, а сразу на двух ярусах, поэтому помещение в солнечные дни буквально залито светом. Это создает комфортную, уютную атмосферу и приятный бонус — позволяет экономить на электричестве в дневное время.
3. Оригинальность. Деревянные дома со вторым светом выглядят эффектно и необычно. Плюс в том, что такой прием позволяет использовать окна нестандартной конструкции и смело реализовать задумки дизайнера с балконами, антресолями или полностью открытым, ничем не загроможденным пространством.

Недостатки второго света в деревянном доме

1. Низкая звукоизоляция. Для деревянного дома хорошая акустика — скорее минус, чем плюс. Пустые высокие стены способствуют передаче звуковых волн, поэтому шум с первого этажа будет слышен на втором. Это может доставить неудобства, если в доме есть маленькие дети.

   На заметку! Чтобы решить проблему с хорошей акустикой в деревянном доме, используйте отделочные материалы и покрытия, поглощающие звуки, — например, портьеры из плотных материалов и ковролин.

2. Сложный уход. Поменять шторы, помыть окна, заменить перегоревшие лампочки — все это усложняет уход за деревянным домом. Конечно, эти проблемы легко решаются, если использовать высокую стремянку, но в любом случае их важно учитывать, принимая решение об обустройстве второго света.
3. Потеря полезной площади. Если дом двухэтажный, то один из минусов второго света — потеря квадратных метров. Если пространства и так немного, то от такого архитектурного приема стоит отказаться, чтобы сэкономить полезную площадь под спальню или другое помещение.

Второй свет в деревянном доме — это красиво, эффектно и светло, но принимая решение о его обустройстве, обязательно учитывайте все минусы, включая потерю полезной площади и возможные трудности с уходом за окнами.

Эркер в доме из бруса: особенности и преимущества конструкции

Дома с эркером пользуются невероятным спросом. С помощью выступа в фасадной части здания, можно не только интересно обыграть фасад помещения, но и подобрать новые варианты в дизайне комнат. Благодаря эркерам, даже самый простой деревянный жилой дом, выглядит богато и стильно.

Особенности возведения дома с эркером

Эркер может быть, как выносной конструкцией, так и отдельной, которая гармонично вписывается в фасад строения. Он может иметь форму многогранника, овала, треугольника. Чаще всего хозяева при создании проекта выбирают полукруглую пристройку. И это не удивительно, ведь такая форма не только существенно увеличивает свободное пространство, но также придает объемности дому.

Для основания применяются консольные балки. Зачастую, выступающую часть возводят на том же фундаменте, что и основное здание. Для стен применяется обычный, клеевой или профилированный брус. Но лучше всего подходит последний вариант. Благодаря особым характеристикам, выступающая часть здания будет максимально теплой и надежной.

Чем больше будет выступать эркер, тем больше внимания нужно уделить укреплению дома. Стена должна быть сплошной. Для этого в верхней и нижней части монтируются 2-3 венца. Они должны полностью повторять контур строения.

Особое внимание уделяется крыше. Все зависит от созданного проекта. Зачастую в верхней части эркера делается полубалкон. Или же возводится кровля с определенным наклоном или в виде купола.

При возведении выступающей части потребуются дополнительные траты на материал, работу, утепление. Также будут нужны нестандартные комплектующие, которые также стоят не дешево. Поэтому возведение дома обойдется в разы дороже, чем постройка здания классической формы.

Преимущества домов с эркером

Положительные стороны:

• Существенно увеличивается полезная площадь внутри помещения. Так как эркер возводится в жилых помещениях, это имеет особую ценность.
• Чаще всего в выступающую конструкцию устанавливаются большие «французские» окна. Благодаря этому, в помещение проникает много света и появляется ощущение «легкости».
• Из комнаты открывается широкий обзор на улицу. Особенно красиво если эркер возводится на всю высоту здания.
• Дом приобретает красивый внешний вид, выделяется среди общих построек.
• Помещение с эркером имеет уникальный интерьер, что вместе с высоким уровнем освещения придает комнате уют и комфорт.

В одном доме может быть сразу несколько эркеров. Выступающая часть практически всегда является функциональной зоной здания.

Поэтому эркер может располагаться на:

Так как комната с эркером пропускает много солнечного света, ее можно украсить живыми цветами. Таким образом создать, так называемый «зимний сад».

Дом из сруба с эркером – это не только красиво, но и практично. Исходя из всех вышеперечисленных преимуществ, при правильной разработке проекта и возведении, помещение подчеркнет индивидуальность и стиль хозяина.

Плюсы и минусы каркасных домов

Каркасное строительство домов находится на пике популярности. Такое жилье позиционируется как доступное, при этом не уступает по своим эксплуатационным показателям классическим строениям. Но не все так радужно, как описывается в рекламных буклетах. Каркасная технология помимо ряда своих достоинств имеет и недостатки.

Преимущества каркасных домов

Каркасные сооружения бывают разных типов: канадские, европейские, финские. Чаще всего можно встретить первый вид. Он доступный, простой с точки зрения монтажа. Но некоторые домовладельцы предпочитают видеть не стандартный вид дома, поэтому выбирают европейские или финские технологии.

Доступная стоимость

По сравнению с другими видами строительства, на возведение каркасных домов потребуется меньше средств. За счет не большого веса стены прочные на разрыв. Поэтому такие дома не нуждаются в серьезном фундаменте.

Хорошо сохраняют тепло

Каркас в большей части состоит с утеплителя, а снаружи отделан гидробарьером. Таким образом, тепло не покидает помещение, а влага не приникает внутрь. Если кирпич и строительный газоблок обладает высокими показателями теплопроводности, то дерево на оборот. Благодаря этому, даже в самые лютые морозы, внутренняя сторона стен остается теплой.

Здоровый микроклимат

Благодаря деревянным стенам и утеплителю, даже в самый жаркий период года, каркас не нагревается. Таким образом, внутри здания сохраняется приемлемая температура. Это позволит сохранить существенную сумму на использовании кондиционера.

Простота в строительстве

Для того чтобы построить каркасный дом, потребуется минимум времени, а это значит, что и уменьшаться расходы на работу.

Возможность возводить в любое время года

Не нужно использовать спец технику при строительстве

Дома, возведенные по каркасной технологии, имеют не большую толщину стен. Данный показатель вместе с отделкой колеблется в пределах 25-30 см. Но, несмотря на это, такие постройки очень теплые и надежны.

Недостатки каркасных домов

Важным минусом домов из дерева является использование быстро воспламеняющих материалов. Поэтому, чтобы сделать постройку безопасной, надо придерживаться некоторых правил

• Перед использованием все бревна и доски покрыть специальным средством, которое будет защищать материал от возгорания. Покупать следует жидкости с высоким показателем жирности. Они намного лучше проникают внутрь волокон.
• Все провода должны быть в гофре.
• Для утепления следует использовать только не горючие материалы.
• Участки возле плит, печек следует отделывать не горючим материалом.

К недостаткам также можно отнести то, что деревянные строения имеют меньший срок эксплуатации, чем кирпичные. Согласно исследованиям, каркас способен прослужить в течении 50-70 лет.

При не правильной или не качественной обработке материала, внутри могут завестись паразиты. Избежать этого можно применением защитных пропиток.

Но, несмотря на все минусы, каркасные постройки не становятся менее востребованными. Если соблюдать все правила и технологии, такой дом будет уютным, безопасным, теплым и прослужит не один десяток лет.

Какую лестницу выбрать в деревянный дом?

Загородный деревянный дом в несколько этажей смотрится красиво и стильно. При создании проекта всегда актуален вопрос о выборе лестницы. Правильно подобранная конструкция позволит задать помещению определенный стиль и сэкономит полезное пространство.

На что обратить внимание при выборе лестницы?

В продаже существуют много типов конструкций для зданий разной квадратуры и стиля. При выборе того или иного вида лестницы, надо рассматривать ряд параметров, которым должен соответствовать товар.

Аспекты выбора лестницы:

• надежность;
• долговечность;
• комфортность;
• функциональность;
• красивый внешний вид;
• соотношение высоты и ширины ступеней.

Еще важным моментом, на который следует обращать внимание – это ограждение. Оно должно быть не только красивым, но и безопасным. Правильно подобранные перила помогут придать маршу определенный внешний вид, подчеркнут индивидуальность хозяина.

Ограждение может быть изготовлено из дерева, стекла, металла. Также можно комбинировать между собой сразу несколько материалов, воплощая в жизнь самые не стандартные решения. Самые популярные - кованые перила. Они не только изящны, красивы, но и надежны.

Материал изготовления лестниц

Деревянные

Чаще всего устанавливают в частных деревянных домах цельнодеревянный марш. Он подходит для зданий с разными междуэтажными перекрытиями. Из-за не большого веса, конструкция не делает дополнительные нагрузки на несущие стены.

Для изготовления используют такие породы деревьев:

• Дуб. Плотный материал, который не подвергается гниению, не трескается и не коробится. Со временем более светлый цвет начинает темнеть, тем самым приобретает благородный оттенок. Ступени с дуба не нуждаются в специальном уходе, достаточно покрыть прозрачным быстросохнущим лаком.
• Бук. Плотный и долговечный материал. Имеет красивые годовые кольца. В процессе обработки не растрескивается и не деформируется.
• Лиственница. Используется довольно часто. По своим характеристикам практически не уступает дубу. Из-за большого процента смолы, могут возникать трудности в процессе обработки.
• Сосна. Дерево достаточно мягкое. Легко поддается обработке. Из-за выделения фитонцидов, в доме длительное время сохраняется приятный аромат. Такие лестницы следует устанавливать в отапливаемых помещениях, так как высокий уровень влаги может спровоцировать гниение.

Металлические

Что касается металлических конструкций, то они служат намного дольше. Легко ремонтируются, не нуждаются в дополнительном уходе. Достаточно периодически покрывать грунтовкой или окрашивать. Хорошо переносят резкие перепады температуры и высокие показатели влаги. Ступени у таких лестниц не прогибаются от большого веса и не издают не приятный звук.

В продаже есть как сварные, так и сборные лестничные марши. Основным материалом является нержавейка. Реже используют железо, чугун, бронзу. Такие лестницы имеют не высокую цену и представлены в большом ассортименте.

Бетонные

Это надежная и долговечная конструкция. Она производится на заводах по уже заданным параметрам. Это тяжелое изделие, которое нуждается в надежном фундаменте. Такие лестницы устойчивые, не поддаются воздействию негативных факторов. Внешняя ее часть облицовывается декоративным камнем, плиткой, ламинатом, паркетом, что придает ей невероятный внешний вид. Единственным минусом является – это дополнительные затраты на транспортировку и установку.

Для того чтобы любая лестница стала самым примечательным местом в доме, следует уделить внимание подсветке. Она может быть как точечной, так и находится по всей длине ступени. С помощью нее можно создать особое настроение и красоту в доме.

Чтобы выбрать лестницу, следует отталкиваться от дизайна дома и личных предпочтений. Если возникли трудности, тогда лучше всего по данному вопросу обратиться к дизайнерам. Они помогут подобрать оптимальный вариант для вашего дома.

Правила подготовки участка для строительства деревянного дома

Чтобы избежать трудностей в процессе строительства, перед началом работ следует особое внимание уделить подготовке участка. Если этого не сделать, то исправлять недочеты будет сложно и дорого. Поэтому пропускать данный этап в строительстве нельзя, даже если земля под застройку кажется идеально ровной и беспроблемной.

Этапы подготовки участка

Работа по подготовке территории состоит из 2-х этапов: подготовка внутри и вне участка. Второй этап обеспечит легкий подъезд спецтехники и выгрузку строительных материалов. Без подготовки уличной территории в процессе выполнения работ могут быть трудности.

Перечень действий по подготовке участка:

• зонирование территории;
• демонтаж старых построек;
• очистка участка от лишней растительности;
• выравнивание земли;
• геодезические работы;
• разработка коммуникаций;
• установка ограждения территории;
• обеспечение электричеством площадки.

Зонирование

После того как будет выбрано место под строительство деревянного каркасного дома, следует позаботиться о том: куда будет уходить талая вода, где выделить место для сливной ямы, гаража, сарая. На этом этапе надо продумать о подводе воды, света, газа. Если участок большой, то не лишним будет продумать расположение клумбы, огорода.

Разбор старых построек

Все не нужные сооружения следует удалить. Надо быть предельно аккуратными, если постройки были ранее подключены к коммуникациям. Если имеется электричество, то лучше вызвать специалистов, чтобы избежать страшных последствий.

Совет! Строительный мусор можно использовать для подъезда к участку.

Удаление ненужных растений

Если на участке имеются плодородные деревья, которые вписываются в дизайн, тогда их можно оставить. Все мешающие кусты и другие растения надо удалить вместе с корнями. Спешить вывозить, палить ветки, стволы не надо. Если в будущем планируется постройка бани, то они станут находкой для нагрева парилки.

Выравнивание участка

Данный вид работ необходим при перепадах уровня земли. Верхний слой почвы разрыхляется и с помощью спец техники выравнивается. Но после такой работы потребуется время, чтобы грунт уплотнился или использовать трамбовку. Если участок находится на равномерном склоне, тогда можно ничего не делать.

Геология участка

Определяется состав почвы на участке, плотность. Также определяется глубина прохождения подземных вод и несущие способности грунта. Вся эта информация в будущем позволит подобать правильный фундамент и обустроить колодец, погреб, скважину.

Ограждение, коммуникации

До начала строительства, следует позаботиться о прокладке канализации, электричества и водопровода. Эти коммуникации жизненно необходимы как для жильцов, так и для самих работников. Без света выполнять какие-либо работы будет предельно сложно. Не стоит забывать и о том, что профессиональный инструмент достаточно мощный. Воспользоваться электричеством от соседей конечно возможно, но из-за большой нагрузки могут возникнуть проблемы.

Чтобы не столкнуться во время строительства с такой проблемой, как воровство материала, ограждение должно быть установлено незамедлительно. Это может быть временный забор, но обязательно с вратами и замком. Если в будущем планируется установка бетонных секций или кладка кирпича, то подготовку к строительству можно начинать именно с этого момента.

Исходя из вышеперечисленных этапов, до начала строительства потребуется сделать многое. Игнорировать какой-либо с пунктов не стоит, так как могут возникнуть проблемы, которые потянут за собой негативные последствия.

Как бороться с повышенной влажностью в деревянном доме?

Высокая влажность в помещении – частая проблема, которая появляется в деревянных домах. Особенно остро такой вопрос возникает в межсезонье, зимний период года, когда на улице часто идет дождь, низкая температура воздуха, а отопление еще не включено. Но не стоит растравливаться, ведь есть ряд методов, как снизить уровень влажности в помещении.

Причины появления высокой влажности

Для того чтобы в деревянном доме было максимально комфортно, уровень влаги следует держать в пределах 45%. Благодаря такому показателю, не будет возникать дискомфорт, а предметы интерьера не станут разрушаться от сырости.

Внешние причины появления влаги:

• Не качественная кровля. Имеются зазоры и щели. Осадки при попадании на чердак проникают внутрь.
• Отсутствует отлив. Из-за этого начинает разрушаться защитный слой фундамента. Вода скапливается под домом.
• В стенах, утеплительном материалы появились зазоры.
• Неправильно сделана вентиляция.
• Грунтовые воды находятся близко к поверхности.

К внутренним факторам относится постоянная сушка белья в доме, большое количество аквариумов, забитые вентиляционные каналы, наличие протеканий в водопроводных трубах. Также избыток влаги может появиться если редко осуществляется проветривание или неправильно установлены пластиковые окна.

Способы, как снизить влажность в деревянном доме

Если в доме чувствуется влажность, то нужно как можно быстрее от нее избавиться. Сырость в жилом помещении способна не только пагубно влиять на мебель и отделку стен, но и может нанести урон здоровью. Особенно это касается детей, у которых слабая защитная функция организма.

Методы удаления влаги:

Установить в доме осушитель воздуха. Качественный прибор способен за сутки собрать от 12 до 20 литров жидкости. Чтобы получить желаемый результат, достаточно на осушителе задать нужный уровень влаги.

Проводить систематическое проветривание помещения. Многие домовладельцы летом окна не закрывают, а зимой запечатывают до появления солнечных лучей. И это неправильно. Открывать окна на проветривание следует каждый день, что поможет снизить уровень влаги.

Жалюзи и шторы держать открытыми. Часто на окна вешают плотные шторы или синтетические жалюзи, которые не пропускаю воздух. Если не отодвигать полотна, конденсат и плесень гарантированы. Особенно надо открывать жалюзи в солнечное время, чтобы тепло прогревало стекла.

Правильно расставить бытовую технику в доме. Газовая плита, электрический чайник, которые следует ставить под самой вытяжкой или возле окна. Отопительные приборы необходимо ставить под окном. Это позволит создать так называемую «заслонку», которая станет преградой проникновения холодного воздуха с окна в комнату.

Горизонтальная герметизация фундамента – лучшее решение, если влага проникает в дом через пол. Для этого следует раскопать фундамент по кругу. Растопить битум и нанести его по всему периметру. Делать это нужно в 2- 4 слоя. Важно следить за тем, чтобы состав не застыл. Так как разогревать повторно его нельзя. Он потеряет часть свойств.

Обзавестись определенными видами комнатных растений. Не все знают, что некоторые цветы способны поглощать влагу. К ним относится лимон, кофейное дерево, лавр благородный. Эти растения, также способны дезинфицировать воздух и насыщать воздух полезными микроэлементами.

Зная какими способами убрать лишнюю влагу в доме, можно создать здоровый микроклимат во всем помещении. Главное придерживаться рекомендаций и правил.

Методы и средства борьбы с короедами

Появление короедов в доме – это серьезная проблема, которая требует незамедлительных действий. Эти жуки способны нанести большой вред зданию, в плоть до его разрушения. Чтобы не допустить появление насекомых, перед тем как построить дом из бруса, следует особое внимание уделить обработке древесины.

Методы борьбы с жуком короедом

Существует ряд способов, как избавиться от вредителей. Чтобы получить хороший результат, надо начинать действовать сразу, когда увидели или услышали в доме насекомое.

Использование инсектицидов

Эти препараты влияют только на взрослых насекомых. Поэтому, чтобы достичь желаемого результата, надо в течение года проводить несколько обработок. А это дополнительные затраты и не приятный запах, который способен напоминать о себе длительное время.

Вымораживание

Данный метод эффективный, если жук находится в верхних слоях бревна, но если он проник в сердцевину, избавиться от него будет невозможно.

Воздействие на насекомых электромагнитными волнами

Следует использовать волны высокой частоты и направлять их в места обитания вредителя. Такой метод используется достаточно редко, так как имеет высокую стоимость.

Механическое избавление

Если жук не успели расползтись по брусовому дому, то пораженный участок бревна можно выпилить, а доски заменить на новые, но уже обработанные специальным средством. Старый материал, в котором поселились жуки, нужно обязательно сжечь.

Фумигация

Действенный, но дорогой метод. Для этого используются газы фосфина, магтоксина. В процессе обработки газ попадает во все ходы, которые проделал короед. Он воздействует не только на взрослых насекомых, но и на личинки.

Но есть один минус – провести процедуру можно не во всех зданиях. Эффективнее всего будет использование фумигации в небольших одноэтажных домиках. Для проведения процедуры, строение нужно закрыть куполом. Таким образом, газ не будет выходить на улицу с дома.

Данная процедура проводиться только специалистами, с применением экипировки. По окончанию работы осуществляется дегазация (распад частиц газа).

Гормональные препараты

В отверстия на древесине с помощью шприца вводятся специальные смеси, которые разрушают хитин. В результате этого личинка не способна превратится в здоровую особь для размножения. Действующие средства остаются в древесине десятилетиями, но как они влияют на организм человека, не известно.

Народные средства борьбы с жуком короедом

Если не хочется применять химические средства, то можно попробовать избавиться от вредителей подручными средствами.

• Вазелиновое масло. Средство водится шприцом в отверстия, которые проделал короед. После этого пораженные места закрывают герметиком.
• Керосин, скипидар. Для того чтобы сделать смесь, необходимо соединить одну часть керосина и три части скипидара. Получившеюся жидкости шприцов вводят в проходы, а затем обильно опрыскивают поверхность. Для этого лучше всего использовать пульверизатор.

Если все правильно и вовремя делать, то можно уберечь дом от разрушения. Главное не затягивать с работой. Проводить обработку следует не только стен, но и всех деревянных элементов. Иначе короеды расползутся по всем комнатам.

Как выбрать печь для дома из бруса?

Раньше печь была в каждом доме – настоящее его «сердце». На ней готовили, она отапливала дом, служила местом для сна. Теперь же печь больше служит в качестве декора. Но всё же остаётся одним из видов отопления в домах из бруса. В статье расскажем, каких видов бывают печи, и как выбрать подходящую для своего дома.

Виды печей в домах из бруса

Печи делятся по материалу на кирпичные и металлические, а также по виду на русские, голландские, отопительно-варочные.

Большинство владельцев домов из бруса предпочитают классические кирпичные печи. Она быстро накапливает тепло, а отдаёт его медленно даже тогда, когда огонь потух. Небольшие печки могут легко отопить двухэтажный дом. Лучше всего для этого подходят полнотелые, керамические кирпичи. Они не раскалываются, обладают высокой механической прочностью. К таким печам можно добавить водяной контур и отапливать помещение. Печку из кирпича нужно ставить на монолитное основание в просторной комнате. Кладку лучше доверить профессионалу, потому что это минимизирует риск задымления или пожара.

Металлические печки делают из стали или чугуна. Они небольших размеров, их можно сделать любых форм благодаря гибкости металла. Они пожаробезопасны, качественно и равномерно отапливают помещения. Они могут работать на электричестве, дровах, природном газе, дизельном топливе. Среди минусов таких конструкций:

• быстро остывают;
• запрещено устанавливать рядом с легковоспламеняющейся мебелью.

По отдельным видам печи бывают:

• Русскими. Технически этот вид печи продвинулся вперёд, более удобная и качественная, нежели 200 лет назад. Но габариты конструкции остались прежними. Она занимает много места, но подойдёт любителям старины, эстетики. Если её кладку доверить профессионалу, то он сможет построить мини-чудо. Если не хватает денег на всю печь сразу, то можно строить её частями, начиная с фундамента и кончая отделкой. На такой печке можно не только готовить, но и отдыхать – сверху достаточных размеров спальное место.
• Голландскими. Такие конструкции имеют вертикальную ориентацию. Площадь занимают маленькую. Подойдёт для установки в простенок с дымовыми каналами. Нагревается печка медленно, тепло отдаёт за 6 – 8 часов. В зависимости от размеров может обогреть до 65 кв.м. На некоторые модели голландских печей можно установить варочную панель.
• Отопительно-варочными. Конструкция с варочной панелью подойдёт для приготовления еды, разогрева воды. При этом не обязательно устанавливать газовую плиту. Варочные панели есть разных видов, их даже устанавливают на буржуйки. Они должны находиться над топкой, чтобы расстояние до топлива было минимальным, и они быстро прогревались. Отапливаются печи только дровами.

Как выбрать печь?

Строительство домов из бруса нередко предполагает возведение дровяной печи. Как мы рассказали выше, печки бывают разных видов. В доступных ассортиментах путаются даже опытные покупатели. Поэтому ниже чек-лист советов, которых нужно придерживаться при выборе дровяной печи:

• Материалом может выступать чугун, металл, кирпич, керамика. Чугунные и стальные модели компактнее кирпичных. Керамические и кирпичные печки самые надёжные и дорогие.
• По габаритам печка не должна занимать много места. Стандартные модели имеют длину и ширину до 100 см.
• Некоторые модели печей могут отапливать только определённую площадь помещений. Другие можно регулировать, меняя интенсивность горения.
• Топочная камера может быть разных объёмов. В большие по размерам поместится много дров, не придётся часто их подкладывать. Такие печи легче в эксплуатации.

Модель печи зависит от конкретного случая. Ориентируйтесь на материал, габариты и другие параметры, чтобы выбрать правильную печку.

На чём можно и нельзя экономить при строительстве каркасного дома?

Каркасные дома возводятся быстро, каждый элемент в них связан с другими. В большинстве своём по такой технологии строят одноэтажные здания, хотя встречаются дома с 3 этажами. В России проекты каркасных домов и их строительство менее популярно, чем в США или Канаде. Поэтому у нас не так много мастеров, которые могут подсказать, как строить такие дома. В интернете немного качественных пособий по их возведению. В этой статье мы вам расскажем, как можно сэкономить на строительстве каркасного дома, и на что лучше денег не жалеть.

На этом вы можете сэкономить

Если руководствоваться канадской технологией возведения дома, то 1 кв.м. обойдётся примерно в 4 000 руб. вместе с утеплительными работами. Сооружения могут быть разных комплектаций – под зимний или летний вариант и т.п. Подскажем, где можно заменить материалы и работы на более дешёвые, но не потерять в качестве стройки.

При строительстве каркасного дома вполне можно сэкономить на следующих аспектах:

Элементы архитектуры

От них не зависит долговечность вашего дома, но они могут стоить очень дорого. Просто не добавляйте в проект балконы, люкарны и эркеры. Стандартные квадратные дома с двухскатной крышей – самый дешёвый вариант. Чтобы они не выглядели «скучно», добавьте больше цветов в фасадную отделку, украсьте крыльцо и т.п.

Услуги дизайнеров и инженеров

Выбирайте стандартные типы домов. Потому что индивидуальный проект добавит к стоимости дома ещё 50%.

Посредники

Выбирайте мелкие компании, которые занимаются строительством и отделкой домов. Или же постройте дом сами, если у вас есть строительный опыт.

Дорогостоящая отделка

ПВХ-сайдинг, имитирующий натуральный камень, будет в несколько раз дешевле фасадных хвойных досок. По качеству дешёвый вариант не сильно уступает дорогому.

На этом сэкономить не получится

Если вы хотите уменьшить затраты на возведение каркасного дома, то помните – глобально экономить не получится. Иначе не избежать грубых ошибок. Изучите следующие пункты, к которым нужно подойти ответственно и не жалеть денег:

Материал для каркаса

От него зависит стойкость, долговечность дома. На строительных рынках много качественного пиломатериала. Если не покупать его, то в доме будет слабая вентиляция, доски начнут гнить, железные гвозди и саморезы покроются ржавчиной.

Утепление стен

Если обратитесь в строительную компанию, то убедитесь, что они пользуются качественными утеплителями для стен. Универсального материала на рынке почти нет. Поэтому вам придётся выбирать разные утеплители для задач – под крышу, на стену, для фасада, плит перекрытий и т.п. Выбирайте материалы, которые готовы служить от 30 лет, не усаживаются, имеют большую плотность – от 50 кг/куб.м.

Перекрытие на крышу

Чтобы полы не вибрировали, а стропила не прогибались, вам нужно следовать регламенту СП 31-105-2021. В нём указан оптимальные размеры сечений балок. Под крышей должна быть отделка с гидро-, паро- и теплоизоляцией. Их наличие поможет сохранить микроклимат и предупредить протечки крыши.

Все виды изоляции

 Утеплитель на стенах должен выполнять все свои задачи. Снаружи дома монтируют паропроницаемую гидроизоляцию, внутри пароизоляцию. Вы можете сэкономить и купить дешёвую плёнку или пергамину. Но из-за этих материалов сам дом прослужит меньше, они некачественно утепляют комнаты.

Обшивочный материал

Для обшивки можно использовать ОСП или фанеру, цементно-стружечные плиты. У обшивочного материала должен быть сертификат ГОСТ Р 56309-2014. Вместо наружных плит можно установить листы ДВП толщиной 25 мм.

Правильная вентиляция мансардного этажа в каркасном доме

В последнее время каркасные дома с мансардой стали набирать популярность, и это помещение стало одним из любимых мест для жителей. Летом на мансарде можно прятаться от жары. Но не всегда там свежо. В помещении может появиться неприятный запах, на отделке образоваться грибок. Всему причина – плохая вентиляция. Мы расскажем, какие функции она выполняет, какие виды вентиляции бывают, и дадим несколько советов по установке.

Как появляется влага в мансарде каркасного дома?

Главная причина, по которой в помещении появляется влага – конденсат. С нижнего этажа поднимается тёплый воздух, в течение дня на улице меняется температура. В мансарде становится сыро и душно. Это становится причиной появления плесени, портящей внутреннюю отделку.

Ещё влага может появиться с улицы после атмосферных осадков, таяния снега. Обычно это не заметно в помещении, но на мансарде ситуация другая. Если внутри помещения появился запах сырости, появился конденсат, то нужно срочно устанавливать вентиляцию.

Что будет если не делать вентиляцию?

В некоторых каркасных домах вентиляции на мансарде нет, потому что владельцы думают, что дерево «дышит» без неё. Воздух проникает в щели и окна. Поэтому проветривания хватит для того, чтобы поддерживать нужный микроклимат.

Но на деле всё сложнее. Большие щели в каркасной конструкции неприемлемы, потому что нарушается прочность. К тому же дерево не так глубоко «дышит», как принято считать. Воздух должен циркулировать – новый входит в помещение, отработанный выходит. Если не держать окно постоянно открытым, то без вентиляции не обойтись.

Если не проветривать помещения, то там будет некомфортная температура, деревянные элементы начнут гнить, появится неприятный запах сырости, который проветриванием уже не устранить. Также без вентиляции появится конденсат, повысится влажность.

Советы по устройству вентиляции

Вентиляция должна зависеть от климата региона. Если для него характерны резкие перепады температур, высокая влажность или большие морозы, то система должна справляться с этими нагрузками. Перед тем, как устанавливать оборудование, важно разработать проект. Чтобы не было ошибок, советуем обратиться к специалистам.

Если вы самостоятельно будете заниматься вентиляцией, то придерживайтесь советов:

• трубы нужно маскировать решётками;
• отверстия для вентиляции нужно располагать равномерно;
• за проточной вентиляцией нужно постоянно следить, при загрязнениях очищать;
• между стропилами на мансарде должны быть продухи.

Какую вентиляцию установить?

Вентиляция на мансарде может быть естественной и принудительной. Первая работает за счёт природной воздушной тяги. Вторую обеспечивает вентилятор, установленный в специальный канал.

Естественная

Её можно добиться только при правильной укладке кровли. При строительстве нужно оставлять небольшие зазоры, чтобы проложить вентиляционные каналы. Воздух в помещение будет притягиваться с помощью установленных софитов.

Вентиляция может быть с аэростатами. Они выводят отработанный воздух, их устанавливают на крыше или коньке. Монтируют 1 аэростат на площадь до 40 – 50 кв.м.

Естественной вентиляции можно добиться с помощью слуховых окон – отверстий в кровле, которые нужны для свежего воздуха и солнечного света.

Принудительная

Вентилятор устанавливают в 8 м от приточного отверстия и подальше от окна, чтобы не допустить возврата отработанного воздуха. Вентиляторы с большим диаметром крыльчатки отрабатывают больше воздуха, с большей мощностью – крутят быстрее лопасти, с большим углом загиба лопаток – забирают больше воздуха.

Различия бруса из зимнего и летнего леса

Кто-то не задумывается о покупке материала для строительства, ведь заказывает дома из бруса под ключ у профессионалов, которые полностью в этом вопросе разбираются. Для тех, кто строит дом себе сам, будет полезной наша статья. Мы расскажем, какие отличия между зимним и летним брусом, какой лучше, когда выбрать, и как купить материал, чтобы потом не пожалеть.

Параметры выбора бруса

Нужно знать, что зимний и летний пиломатериалы отличаются, и это влияет не только на внешний вид дома. Постройка может подвергнуться усадке, и придётся сруб перекладывать. Весной в деревьях очень много влаги. Сосна может в сутки выкачать из земли свыше 100 литров воды, а ель свыше 400. Это влияет на свойства древесины.

Первый параметр – влажность. Зимой влаги в древесине меньше, поэтому они усаживается только полгода. Деформация материала минимальна, трещин мало. Летнему срубу нужен для усадки год. Нередко древесина перекручивается со временем, выгибается.

Второй параметр – грибки и микроорганизмы. На зимнем пиломатериале из-за пониженной влажности почти не образуется грибок. За полгода она высыхает, дерево изнутри ничего не разрушает. В летней древесине много грибков и бактерий из-за высокой влаги. За осень из-за слабого солнца она не успевает высохнуть. Может понадобиться всего несколько дней, чтобы брус поменялся в цвете.

Третий параметр – цвет торцов. Торцы зимнего пиломатериала светлые, летнего – тёмные. Цвет темнеет из-за дождей, которые идут летом.

Четвёртый параметр – спил. Летом древесину пилить сложнее, поэтому спилы будут с шероховатостями. Зимой брус из-за отсутствия влаги пилится легче, спилы ровные.

Покупаем брус без ошибок

Если вы не специалист, то у вас будут трудности при выборе материала для постройки дома. Покупать брус нужно в строго определённое время, иначе можно получить залежавшийся материал. Большинство продавцов уверяют покупателей, что брус у них только зимний. Однако стоит помнить, что его добывают круглый год.

Если вы купите брус весной, то с большой вероятностью он будет зимней заготовки. Его можно определить по свежести и красоте. Материал, купленный поздней осенью будет из осеннего дерева. Его параметры такие же, как у летнего бруса. Ближе к ноябрю влажность у дерева повышается, поэтому брус будет с повышенным параметром. Пиломатериал будет тёмного цвета.

Найти зимний брус можно только на крупных предприятиях, где он может храниться до полугода. Там его заготавливают в больших количествах. Чтобы не прогадать с покупкой и определить принадлежность пиломатериала, придерживайтесь советов, которые мы дали в предыдущей главе.

Мы советуем строить дома из зимнего бруса. Он высыхает в два раза быстрее летнего варианта. Поэтому легче рассчитать срок строительства дома из бруса. Усадка у материала равномерная, поэтому он почти сохранит свой первоначальный вид. Летний брус окрасится, из-за усадки и грибков станет меньше в объёме. С появившимися трещинами придётся дополнительно работать – конопатить.

Межэтажные лестницы в каркасном доме: особенности монтажа

Уже сами по себе каркасные дома отличаются от обычных конструктивными особенностями. А если в них несколько этажей, то перед владельцем стоит необходимость установки лестницы. У тех, кто покупает каркасные дома под ключ, такой проблемы нет. Но если вы решили самостоятельно построить дом, то вам нужно знать, из чего делать лестницу, как рассчитать необходимые размеры и материал, а также какие этапы монтажа существуют. Обо всём этом мы расскажем в нашей статье.

Материалы для лестниц каркасного дома

В каркасных жилых домах самым популярным материалом, из которых изготавливаются лестничные конструкции, остаётся дерево. Но их можно делать из металла или комбинировать сталь с деревом.

Владелец дома может монтировать металлическую лестницу, а балясины сделать из дерева. Или же обшить конструкцию из металла фанерой, древесиной. Это два самых популярных комбинированных варианта. Но комбинированные лестницы устанавливать сложнее, они требуют больше времени, сил и денег.

Как рассчитать конструкцию?

Перед тем, как устанавливать лестницу, важно замерить два этажа, которые она будет соединять, рассчитать её параметры. Также владелец дома должен определиться, какой формы конструкция у него будет – прямой, поворотной, угловой или винтовой. Несколько правил, необходимых для соблюдения, чтобы конструкция была прочной и надёжной:

• Высота. Измеряется расстояние между двумя этажами. Важно учитывать толщину перекрытия второго этажа.
• Ширина. Чтобы на лестнице могли разойтись два человека, её нужно делать приемлемой ширины. Оптимальный размер – 120 – 150 см.
• Крутизна. Чтобы лестницей было удобно пользоваться детям и старикам, её нужно сделать безопасный угол. Оптимальный параметр наклона – от 35 до 45 градусов.
• Форма лестницы. Бывает, что по длине конструкция не помещается в свободном пространстве. Можно монтировать ступеньки, которые будут находиться к лестнице под углом. Конструкцию можно сделать с несколькими пролётами.
• Размер ступеней. Оптимальная ширина ступенек – 30 см, расстояние между ними 20 см.

Этапы монтажа

Перед тем, как начать устанавливать лестницу, проводится разметка помещений и закупаются нужные детали. Список необходимого:

• перила;
• ограждения;
• косоуры, к которым ступеньки крепятся сверху;
• подступенок – вертикальная часть ступеньки;
• тетива – к ней ступени монтируются сбоку;
• проступь.

Перед монтажом конструкции нужно уложить черновые полы, а после неё заниматься финишной отделкой.

Этапы установки лестницы:

• Монтируются опоры. Для безопасности и надёжности установите пару тетив и косоуров. Доски размечаются, на них нужно оставить запилы, прибавив 3 см на толщину досок.
• Крепятся ступеньки. В подготовленные запилы устанавливаются проступки и подступенки.
• Устанавливается ограждение. Используются балясины с перилами из дерева или металла. Нужно разметить места для монтировки перил, чтобы они везде были на одном расстоянии от края лестницы.
• Обработка и шлифовка. Конструкцию из дерева нужно отшлифовать и обработать антисептиком, чтобы защитить от влаги. По желанию можно обработать лаком.

Чтобы лестница была надёжной и служила долго, в её установке нужно отнестись внимательно. Удобство и качество конструкции зависит от правильных замеров, подогнанных деталей и их крепежа.

Надёжные и действенные средства охраны загородного дома

Зачастую загородные дома чаще пустеют, нежели принимают гостей. Поэтому загородные дома из бруса становятся лакомым кусочком для воров. Последние крадут технику, мебель, инструменты. На 100% от воров защиты нет, но можно сильно обезопасить свой загородный дом и имущество от непрошенных гостей. В статье расскажем, как защитить участок, и как можно спугнуть воров от незаконного проникновения.

Как защитить участок?

Защита участка и всего загородного дома начинается с надёжного ограждения. Лучше всего установить глухой забор, через который ничего не видно с улицы. Ваше имущество будет скрыто от посторонних глаз, а забор может спугнуть некоторых мелких воришек. Дешёвый и надёжный вариант – ограждение из профилированного листа. Но если через него вор проникнет на вашу территорию, то окружающим будет трудно увидеть, что вас грабят.

Ещё один вариант забора – стальное кованное ограждение с антивандальными пиками. Неподготовленному человеку перелезть через него будет очень сложно. К тому же через него всё видно, и воры не смогут себя спокойно чувствовать на участке.

В качестве дополнительной защиты можно посадить колючие кустарники. Такая растительность может отпугнуть местных воров.

И никогда не вешайте навесной замок на ворота или калитку. Так злоумышленники смогут понять, что дома никого нет.

Как защитить вход с окнами?

Преступник, попав на территорию, решит зайти в дом. И первой его преградой будет дверь. Поэтому нужно ставить железную дверь, которую трудно взломать. У неё должна быть специальная система замков с дополнительными ригелями. Когда дверь закрывается, часть уходит вверх, а часть вниз. Если взломщик спилит петли болгаркой, то ригели останутся в гнёздах, дверь снять не получится. Также выбирайте толстый лист металла, который нельзя вывернуть с помощью гвоздодёра и подручных инструментов.

Преступники могут проникнуть в дом через окна. Поэтому их нужно дополнительно защитить. Мы рекомендуем установить решётки с толщиной прутьев 14 мм. В ином случае их легко спилят. Есть вариант со съёмными решётками, которые вставляются в окна. Их можно монтировать на время отсутствия. Также окна помогут защитить специальные рольставни из пластика, стали или алюминия.

Если позволяют деньги, то купите и установите сигнализацию с датчиками или видеонаблюдение. Первое устройство среагирует на движение, разбитие окна. Датчик заработает, включится сирена, которая напугает злоумышленников и заинтересует соседей. Блок управления автоматически даст сигнал на пульт охраны и сделает дозвон на номер владельца, чтобы тот смог быстро среагировать. Некоторые датчики включают свет, пугая грабителей.

Видеонаблюдение не спасёт от кражи, но поможет установить личность преступников. Если последние заметят камеры, то могут легко их сломать или заклеить.

Как предотвратить кражу?

Если выше мы говорили о средствах защиты, которые помогут, когда грабители решили залезть на участок, то сейчас дадим несколько советов, которые помогут сбить у воров злые помыслы. Особенно они сработают на непрофессиональных злоумышленников, у которых нет специального оборудования или большого опыта.

Можно установить обманную систему видеонаблюдения. Она поможет спугнуть некоторых преступников, которые побояться быть засвеченными на камеру. Систему можно даже не подключать – просто повестить несколько камер на видные места.

Можно установить реле, запрограммировать его на автоматическое включение света в определённое время суток. Если воры не следят за домом, то не поймут, что это всё имитация.

Можно повесить на калитку или забор несколько табличек с надписями о ведении видеонаблюдения и «Охраняется полицией». Вряд ли кто-то решит проверить, блефует хозяин или нет.

Водопровод в каркасном доме

Планируя строительство каркасного дома под ключ или заказывая его изготовление без отделки, следует продумать вопрос водоснабжения будущего здания. Эта инженерная система, наряду с канализацией, является одной из основ комфортного проживания в собственной недвижимости.

Выбор источника

Получить необходимое для нормальной жизнедеятельности количество жидкости можно различными способами. Каждый их них имеет свои особенности, плюсы и минусы.

Выбрать можно одну из следующих технологий:

• Расположенный поблизости водоем. Относительно простой и недорогой в плане затрат вариант. Но, жидкость в реках, озерах и водохранилищах грязная, в них большая концентрация болезнетворных микроорганизмов, химических и органических реагентов. Также есть риск падения их уровня до критической отметки.
• Центральная линия. Метод надежный, но очень дорогой и хлопотный в плане бюрократических процедур.
• Скважина. Бурение и последующее обустройство требует вложений, но владелец жилья получит в свое распоряжение автономный источник с достаточной для хозяйства производительностью.
• Колодец. Потребуется хорошо потрудиться и потратиться на изготовление резервуара. Глубина таких шахт ограничена, а риск снижения уровня грунтовых вод может привести к их пересыханию.

Следует учитывать и такой нюанс, как подвод трубопровода к дому. Если источник на своем участке, то владелец может выбирать любой вариант. Но, за границами своей территории линия должна быть вкопана в землю минимум на 50 см.

Способы разводки

В каркасном доме применим любой из существующих методов разведения труб по потребителям.

Можно воспользоваться следующими:

• Тройниковый. Последовательное ответвление от общей трубы. Монтаж простой, недорогой, но в конечных точках может быть слабое давление.
• Коллекторный. Трубы отходят от подачи в нескольких направлениях, где в каждом поддерживается должный напор. Отлично подходит для домов с большим количеством потребителей.
• Смешанный. Сочетает в себе свойства обеих технологий. Каждый вид из ранее перечисленных способов применяется для обустройства помещений с присущими им особенностями.

Разобравшись с вводом, следует определиться с местами прокладки магистралей.

Где можно провести трубы?

Одним из достоинств каркасных домов является возможность использования внутреннего пространства стен для размещения всех типов коммуникаций.

При планировании можно рассмотреть и проанализировать такие варианты:

• Внутренний. Линии размещаются непосредственно в панелях в непосредственной близости к каркасу, на котором они закрепляются хомутами. Наружу выводятся только точки подключения. Трубы должны быть хорошо заизолированы, чтобы избежать попадания конденсата на утеплитель. Минус в затрудненном доступе для ремонта, но с пластиковыми трубами проблемы практически исключены.
• Наружный. Коммуникации проводятся поверх финишной отделки с небольшим просветом. Выполнять такой монтаж просто и быстро. Что касается эстетической стороны вопроса, то трубы можно замаскировать под плинтусами или коробами.
• Промежуточный. Разводка крепится между стенами и финишной отделкой из ГКЛ, вагонкой, панелями из пластика или МДФ. Способ удобный, практичный, а сами коммуникации скрыты.

Продумав все вопросы с организацией водоснабжения, нужно уделить внимание технологии отвода стоков. Тут можно выбрать центральную канализацию с ее бумажной волокитой, автономный септик или большую выгребную яму с хорошей системой фильтрации.

В компании «Вологодский лесник» вы можете выбрать и заказать проверенные временем проекты каркасных домов под ключ с любым видом водопровода и канализации.

Отмостка вокруг дома из бруса: значение и функции

Строительство деревянного дома не ограничивается возведением фундамента, стен и крыш. Такие сооружения требуют особого внимания и к внешнему обустройству. Одним из элементов защиты здания от воздействия окружающей среды является отмостка. Это замкнутая и непрерывная полоса твердого материала, опоясывающая дом по периметру. Эта конструкция выполняет ряд важных функций, и пренебрегать ею в целях экономии средств не рекомендуется.

Назначение отмостки

Нижняя часть здания из бруса состоит из комбинации двух материалов — железобетона и древесины и оба они нуждаются как в защите от внешних факторов, так и в декоративной отделке. Обе эти задачи выполняет отмостка.

Если детально, то она служит для достижения таких целей:

• Теплоизоляция. Слой материала предотвращает промерзание грунта рядом с фундаментом. В результате не возникает его пучение, смещение, последующее проседание, а соответственно — давление на основание дома. Так основание остается целым, несмотря на погодные коллизии.
• Гидроизоляция. Водонепроницаемый слой отмостки предотвращает намокание и насыщение кислородом находящейся под ней земли. Это снижает до минимума рост сорняков, появление насекомых, коррозию бетона от солей и кислот, содержащихся в грунте. Также снижается риск пучения при экстремальных морозах. Сухая почва такому явлению не подвержена.
• Стабилизация. Стекающая вода проникает глубоко в грунт, вымывает его из-под фундамента, что чревато проседанием, перекосом, трещинами в бетоне, вплоть до разломов. Даже винтовые сваи могут отклониться и опуститься вниз. Благодаря отмостке этого не происходит.
• Комфорт и удобство. Ходить вокруг дома по ровной и крепкой поверхности намного приятнее и безопасности, чем по грязи или скользкой траве. Широкую отмостку можно использовать в качестве места для пикников, стоянки мотоциклетной и автомобильной техники. При наличии навеса, на твердой основе есть смысл разместить стеллажи и бытовую технику с тыльной стороны дома.
• Эстетическая составляющая. Контур, особенно с элементами декора, украшает здание, придает ему законченный вид, основательность и представительность.

Проекты домов из бруса от компании «Вологодский Лесник» содержат широкий выбор отмостки отвечающим всем критериям качества и эстетики.

Устройство сооружений

Конструкции состоят из трех слоев. Самый верхний — опорный. Его задача принимать вертикальное давление и равномерно распределять его по площади соприкосновения с землей. Средний слой представляет собой подушку из песка и щебня, которая стабилизирует положение опорного уровня и обеспечивает плотное и ровное положение в пространстве. В самом низу укладывается гидроизоляция, блокирующая контакт верхних частей с грунтовыми, талыми и ливневыми водами. Используется целлофан, рубероид, мембрана или геотекстиль.

Выбор материалов

Для изготовления отмостки применяются материалы, не впитывающие воду и не поддающиеся гниению.

При строительстве можно использовать:

• Железобетон. Отличается высокой прочностью, долговечностью и водонепроницаемостью. Монтаж длительный и дорогой, но конечный результат того стоит.
• Тротуарная плитка. Блоки крепкие, покрытие смотрится намного лучше. Процесс создания также требует времени и внимательности. Отдельные фрагменты всегда можно заменить.
• Полимерная решетка на рулонном газоне с глубинной гидроизоляцией. Оригинально и нарядно, но роса может намочить и дерево и обувь.

При монтаже отмостки делается небольшой уклон в сторону от стен, а между ними оставляется температурный шов, который заполняется эластичным герметиком.

Технология строительства каркасного дома: основные этапы

Сегодня технология каркасного строительства становится все более популярной в нашей стране, уверенно вытесняя проверенные временем способы возведения зданий из бруса, бревна, кирпича и даже современного пенобетона. Происходит это благодаря таким очевидным преимуществам каркасных домов, как доступная стоимость, оперативность возведения, легкость, долговечность и отличные теплоизоляционные качества. Лидером в сфере проектирования и строительства таких зданий под ключ является компания «Вологодский лесник», имеющая в своем активе сотни успешно выполненных проектов.

Применяемые материалы

Основой стен жилого дома является древесина. Она служит основой для размещения внутреннего наполнения, принимает на себя возникающие в процессе эксплуатации вертикальные и горизонтальные нагрузки. Для изготовления каркаса используются хвойные породы древесины, которую заготавливают в северных регионах. Такой брус в массиве состоит из тонких и коротких волокон, обеспечивающих прочность, гибкость и сохранение формы при перепадах влажности. Предварительно материал просушивается, обрабатывается антисептиками и антипиренами, что предотвращает деформацию, гниение и возгорание.

В качестве наполнения используется маты базальтовой ваты или спрессованных волокон целлюлозы. С обеих сторон утеплитель закрывается мембранными полотнами. Материал обеспечивает вывод влаги изнутри помещений наружу и предотвращает ее проникновение извне.

В качестве обшивки обычно выбирается ОСП, обладающие достаточной прочностью и водостойкостью.

Последовательность строительства

Здание начинается с замысла, который воплощается в чертежах и сметах. Огромный по объему каталог проектов каркасных домов предлагает компания «Вологодский лесник». В распоряжении заказчиков широкий выбор строений различного размера, этажности, планировки и отделки по самым доступным в западной части РФ ценам.

После утверждения проекта и составления договора начинается практическая часть мероприятия.

Состоит она из следующих этапов:

• Изготовление фундамента. В зависимости от типа грунта, рельефа местности и пожеланий заказчика изготавливается заглубленный ленточный фундамент с подвалом, свайно-ростверковое основание или утепленная шведская плита. Одновременно закладываются гильзы для прокладки будущих коммуникаций.
• Создание несущего каркаса. Устанавливаются балки, вертикальные стойки, укосины и поперечины, верхняя обвязка. Формируются проемы для окон и дверей. Укладывается перекрытие, являющееся основой пола для первого уровня и полом для второго.
• Монтаж крыши. Сначала делается стропильная система со всеми ее элементами. После закрепления обрешетки и пароизоляции укладывается кровля, собираются водостоки.
• Проведение коммуникаций и утепление. В каркас закладываются трубы, короба с проводами, после чего его внутреннее пространство заполняется теплоизоляционным материалом. С обеих сторон остов обшивается мембранными пленками.
• Наружная отделка. Здесь выбор велик и зависит от приоритетов владельцев недвижимости. Стандартные варианты — блокхаус, имитация бруса, виниловый, металлический и фиброцементный сайдинг.
• Установка окон, дверей, бытовой техники. Подключение розеток и светильников.
• Внутренняя отделка. Деревянные панели крепятся напрямую к каркасу. Если принято решение в пользу краски или обоев, то стены предварительно обшиваются гипсокартоном.

В заключение проводится вывоз мусора, рекультивация территории и передача объекта довольному заказчику. В среднем на строительство каркасного дома уходит 30-45 дней в зависимости от сложности проекта.

Правила размещения печи отопления в брусовом доме

Печное отопление является наиболее распространенным и популярным вариантом обустройства не только дач, где живут периодически, но и частных домов. Такому виду обогрева помещений их владельцы отдают предпочтение сразу по ряду причин. Это удобно, практично, экономично, а главное — полная автономность. Не нужно платить по счетам, как правило, проблем с дровами нет нигде.

Вместе с тем, печь — это объект тяжелый, опасный в плане риска возникновения пожара и отравления угарным газом. Такое сооружение требует особого подхода к выбору, установке и подключению. Доверить подобное мероприятие можно специалистам компании «Вологодский лесник», располагающими необходимыми знаниями и опытом.

Виды печей для дома

В сфере организации обогрева деревянных домов используется множество моделей отопительных приборов, но по сути, их устройство сводится к использованию двух материалов — кирпича и метала. Если выбирать из них, то следует рассмотреть особенности, плюсы и минусы каждого, условия монтажа и эксплуатационные характеристики.

Кирпичные печи

Такие конструкции имеют длительную историю применения, в ходе которой были единственным видом источника тепла в русских избах. И сегодня они успешно выполняют свои задачи, при этом успешно вписываясь даже в самый современный интерьер.

Кирпичные сооружения обладают большой теплоемкостью, они на протяжении нескольких часов после прогорания дров продолжают греть помещения. Русские печи используются и для приготовления пищи, и в качестве спального места. Вместе с тем, такие конструкции занимают много места и обладают значительно массой. Их конструкция и место установки предусматривается еще на этапе разработки проекта, а кладка ведется в процессе строительства дома.

Существуют технологии, позволяющие интегрировать кирпичные печи в интерьер любого стиля и дизайна. Для этого используются различные отделочные материалы и декоративные дверцы.

Металлические очаги

Изделия из стали отличаются компактностью, относительно небольшим весом, а главное — для них не требуется заблаговременной подготовки основания. Металлические очаги можно устанавливать в доме на любом этапе его эксплуатации. Для этого нужно выполнить незначительные по объему расчеты и подготовительные работы.

Стальные печи занимают мало места, быстро нагреваются, обладают высоким КПД. Функциональность металла дает возможность дополнять изделия платформами для приготовления пищи, сушки вещей, нагревания воды, теплообменниками для водяного отопления помещений.

Существуют модели, работающие по разным принципам и технологиям сжигания топлива с длительностью работы на одной заправки в пределах 5-12 ч. Наличие системы автоматической загрузки брикетов увеличивает этот срок до нескольких суток. Изготавливают печи из стали и чугуна с глухой и прозрачной дверкой. 

Вместе с тем, изделия из металла не способны качественно обогреть большой дом, после сгорания топлива они быстро остывают. Срок службы ограничен 5-8 годами у железа и 30 годами у чугуна.

Правила установки печей

Положительный и не всегда опыт многих поколений позволил собрать, систематизировать информацию и создать на ее основе свод правил по проектированию и установке печей.

Основные из них следующие:

• Изготовление фундамента для изделий, вес которых превышает 80 кг. Исключение — монолитные плитные основания.
• Обустройство тепловой защиты. Вокруг очагов на полу должны быть отмостки из металла или керамики. Ближайшие предметы обшиваются асбестовыми плитами. Металлические изделия стоит обложить кирпичом.
• Безопасность дымоходов. Для труб следует использовать двойные гильзы с наполнителем из базальтовой ваты (сэндвич). Проходы через перекрытия оборудовать специальными вставками.

Изучите каталог проектов домов из бруса, выберете подходящий вариант, и мы адаптируем его под установку печи любого типа и размера.

Дом из бруса с кукушкой - что это?

Одним из вариантов придания жилью большей практичности, функциональности и привлекательности, является обустройство крыши декоративным выступом, именуемым кукушкой. Название этого архитектурного элемента происходит от похожих на него настенных часов.

В каталоге компании «Вологодский Лесник» представлены разнообразные проекты домов из бруса с кукушкой с их фото и описанием по таким параметрам, как размер, форма и цена. Дополнение кровли такими элементами — это не только дань моде, но и способ улучшения качества мансардного пространства.

Техническое описание конструкции

Пристройки по своему устройству являются самостоятельными сооружениями, интегрированными в стропильную систему крыши. Кукушка имеет собственный каркас и кровельное покрытие, окно, наличники, в некоторых случаях сооружения дополняются козырьками и небольшими балкончиками.

Место установки выбирается произвольно на пологих скатах или в точке выхода внутренней лестницы в мансарду. Такое решение имеет и практическое значение в плане обеспечения свободного и безопасного передвижения людей между уровнями здания. Размер выбирается такой, чтобы человек мог стоять в пристройке во весь рост, не опасаясь удариться головой о его своды.

Существуют такие варианты формы крыши кукушки:

• Односкатная с наклоном вперед. Легкая в изготовлении и столь же просто смотрящаяся. Практична, но проигрывает в плане эстетики.
• Двускатная. Отлично вписывается в дизайн аналогичной по форме кровли дома из бруса. Сложнее в сборке, но практичнее и красивее.
• Арочная. Конструкция смотрится интересно и привлекательно. В разрезе эксплуатационных характеристик имеет хорошие аэродинамические качества и устойчивость к вертикальным нагрузкам.
• Вальмовая. Состоит из трех плоскостей, выглядит оригинально и броско, на поверхностях не задерживается снег и мусор.

При выборе формы пристройки следует придерживаться золотой середины в отношении презентабельности и практичности. Чем сооружение сложнее, тем больше в нем слабых мест, меньше удобства, а стоимость выше.

Достоинства домов с кукушкой

Декоративные пристройки на крыше отлично сочетаются с архитектурой домов из бруса, дополняя его и подчеркивая самобытность. Такие строения выглядят привлекательно и вызывают всеобщий интерес.

Помимо чисто эстетической стороны, кукушки имеют и практические достоинства:

• Расширение полезного пространства. Возможность обустройства небольшой зоны отдыха и релаксации с видом на природу.
• Улучшение вентиляции мансарды. Окна можно открывать на проветривание, что обеспечивает лучший воздухообмен. От мусора, насекомых и пыли защитит москитная сетка.
• Увеличение уровня освещения. Экономия на электрических лампах, создание более комфортного микроклимата.
• Обеспечение безопасности передвижения в местах выхода лестничных пролетов и установки систем жизнеобеспечения дома.

Принимая решение о строительстве кукушки, следует учитывать, что это сооружение оказывает дополнительное давление на несущие конструкции. Также есть риск протечек в местах стыков кровельного покрытия, возникновения там грибка и плесени.

Технология производства

СК «Вологодский Лесник» возводит дома из бруса собственного производства с естественной и камерной просушкой. Строительство проводится по типовым проектам и по схемам клиентов. Все расчеты в точности выверяются, сборка зданий осуществляется профессионалами высокого уровня с большим опытом работы. Компания выполняет сборку домов под ключ, начиная от нулевого уровня и заканчивая чистовой отделкой. Все условия сотрудничества прописываются в договоре, на материалы и работу дается гарантия.

Преимущества и недостатки каркасных домов

Технология строительства жилых зданий постоянно развивается, совершенствуется, конкуренция между материалами способствует разработке новых методов и подходов. Борьба за достижение оптимального соотношения показателей цена-качество дала толчок прогрессу, результатом которого стали каркасные дома. Сегодня они постепенно вытесняют не только традиционный кирпич и брус, но и инновационный пенобетон. Как и любая другая технология, она имеет свои особенности, положительные и отрицательные стороны.

Для принятия решения в ее пользу следует изучить плюсы и минусы каркасного строительства в сравнении с традиционным, а также применить его к конкретным условиям. В строительной компании «Вологодский лесник» вы можете изучить различные варианты каркасных домов получить бесплатную консультацию и заказать жилье своей мечты.

Достоинства технологии

Привлекательность таких строений следует рассматривать как совокупность технических характеристик и накопленный опыт воплощения теории в практику. Плюс к этому, учитывается менталитет жителей и особенности климата региона.

Основные преимущества каркасных домов следующие:

• Доступная стоимость. Цена готового здания формируется из расходов на материалы, оплату рабочей силы и аренду техники. В сборке используются недорогие составляющие, привлечение оборудования минимально, а для монтажа требуется 3-4 человека.
• Оперативность возведения. В строительстве нет мокрых процессов, отсутствует усадка, а соответственно периоды ожидания между этапами. При правильной организации труда на строительство каркасного дома уходит не более 1,5-2 месяцев. То есть, переезд возможен в рамках одного сезона. При этом, строить можно в любое время года, даже в экстремальные морозы.
• Хорошая теплоизоляция. Применяемые для сборки каркаса древесина и базальтовая вата являются плохими проводниками. По своим характеристикам они превосходят кирпич в 5 раз, а брус и пенобетон в 2 раза. Стены надежно защищают помещения от жары и мороза.
• Низкая теплоемкость. Несущие конструкции не поглощают тепло. Строение быстро нагревается в холодное время года и охлаждается летом.
• Вариативность прокладки коммуникаций. Кабели и трубы можно проводить внутри каркаса, что положительно сказывается на внешнем виде внутренних стен и функциональности комнат.
• Небольшой вес. Нет необходимости обустройства мощного и дорогого фундамента. При желании дом можно перевезти на новое место тягачом и трейлером.
• Длительный срок службы. Материалы после антисептической обработки не гниют, в них не заводятся насекомые. Здания сохраняют целостность при самых сильных землетрясениях.
• Простота внешней и внутренне отделки. Готовые стены практически идеально ровные. Нет нужды в их предварительной подготовке, вследствие чего облицовка значительно упрощается и ускоряется.

Не оставлен без внимания и вопрос экологической безопасности. В строительстве используются только материалы, соответствующие СанПиН и СНиП в отношении жилых зданий.

Недостатки сооружений

Идеальных решений не существует, это относится и к каркасным домам.

У этих строений есть такие минусы:

• Риск возникновения пожара. При возгорании такие сооружения выгорают полностью, до основания. Проблема частично решается применением пропиток и установкой системы пожаротушения.
• Вероятность развития грибка и плесени. Этому способствует конденсат неизбежный для зданий с тонкими стенами и неудачно спланированной вентиляцией.
• Плохая звукоизоляция. Полые стены не задерживают шум, и с этой проблемой приходится мириться, так как способов ее решения не существует.
• Постепенное ослабление соединений. Легкое строение подвержено вибрации, что приводит к постепенному расшатыванию стыков между элементами конструкции. Спасти положение может только капитальный ремонт с демонтажем внутренней и внешней отделки.

Также могут возникнуть сложности с крепежом полок и элементов интерьера на полые стены. Для этого есть решения, но они требуют определенных издержек.

Что выбрать дом под ключ или под усадку?

Деревянные дома весьма популярны в загородном строительстве. Это обусловлено высоким качеством, экологичностью и широким выбором моделей. При этом большинство строительных компаний, демонстрируя каталог проектов домов из бруса, выделяют два варианта возведения: под усадку и под ключ. Способы имеют ряд ключевых отличий, влияющих на цену и скорость строительства. Чтобы определиться с выбором, нужно детальнее ознакомиться с технологиями возведения.

Деревянный дом под усадку

Брусовые дома независимо от методики строительства подвержены усадке. Это естественный процесс, которого практически невозможно избежать. Он связан с техническими характеристиками самой древесины. Дело в том, что материал постепенно теряет влагу, из-за чего бревна немного уменьшаются в размере.

Как следствие, возведенные стены меняют свою геометрию. Наиболее стремительно процесс усадки наблюдается в первый год после установки сруба. Конечно же, высыхание будет продолжаться и далее, но с менее катастрофическими деформациями.

Основные отличия

При строительстве дома под усадку важно знать, что процесс состоит из двух основных этапов:

1. обустройство фундамента, возведение стен и установка временной кровли.
2. капитальная крыша, прокладка коммуникаций, финишная отделка и передача в эксплуатацию.

Единственный минус в этом процессе – необходимость перерыва между этапами, который занимает 1-1,5 года. Временной промежуток позволяет брусу подсохнуть, обрести естественную влажность и стабилизироваться. При этом можно выделить ряд преимуществ строительства под усадку:

• Экономия. Можно использовать более дешевый брус естественной влажности.
• Бюджет. У владельца появляется время для сбора дополнительных средств на финишную отделку.
• Риски. Длительная усадка гарантирует стабильность конструкции и отсутствие сильных деформаций в дальнейшем.
• Время. В период ожидания владелец может продумать до мелочей дизайн, подобрать мебель, изучить особенности ухода за брусовым домом и т.д.

Строительство под усадку является классической технологией, которая проверена годами.

Деревянный дом под ключ

Технология строительства домов под ключ предусматривает, что владелец получает полностью готовый к заселению дом в максимально сжатые сроки. Методика исключает длительный этап ожидания полной усадки стен, который занимает более года. Конечно же, сруб будет давать усадку, но современные методики и качественные материалы позволяют минимизировать этот процесс. Инновационные приемы, задействованные при возведении, защитят от критической деформации.

Основные отличия

Ключевая особенность – строительство выполняют в один этап: фундамент, сруб, крыша, отделка, коммуникации и сдача в эксплуатацию. Отсутствие перерыва обусловлено использованием более дорогих бревен камерной сушки, которые имеют оптимальную влажность. За счет этого удается минимизировать потенциально возможные деформации.

Кроме того, монтаж бруса выполняется согласно специальной методике с закладкой компенсационных зазоров. Также устанавливаются саморегулируемые или регулируемые крепежи. Конечно же, такой дом также будет давать усадку, но она не вызовет катастрофических изменений в геометрии дома. При этом можно выделить несколько преимуществ:

• максимально сжатые временные сроки возведения.
• высокое качество и надежность дома.

Важно отметить, что такой вариант строительства позволяет отметить новоселье уже через несколько месяцев. Окончательный срок зависит от квадратуры и сложности проекта.

В результате можно сделать вывод, что при наличии средств и срочной необходимости жилья, лучше всего выбирать деревянный дом под ключ. А если вы желаете получить качественный и стабильный дом с экономией бюджета, тогда предпочтение стоит отдать строительству под усадку.

Каркасный дом с полувальмовой крышей: основные преимущества и недостатки

В современном строительстве каркасных домов используют несколько вариантов обустройства крыши. Одним из наиболее популярных является полувальмовая или как ее еще называют голландская кровля. Впервые конструкция появилась на территории Нидерландов и активно распространилась по всему миру.

Современные проекты каркасных домов с полувальмовой крышей пользуются высокой популярностью. Помимо эффектного внешнего вида такой вариант имеет ряд технических преимуществ, что повышает эксплуатационные качества. При этом существуют и определенные недостатки, которые также стоит учитывать.

Что представляет собой полувальмовая крыша?

В конструктивном плане это подвид вальмовой крыши, но с определенными техническими отличиями. Полувальмовый вариант имеет четыре ската: трапециевидные и треугольные. В отличие от классического варианта последний тип ската немного укорочен и заканчивается фронтоном, который является частью полувальмы.

Окончательная форма данного типа крыши зависит от климатических особенностей территории, где будет установлен каркасный дом. В регионах с большим количеством снега рекомендовано делать крутые скаты с уклоном от 60 градусов. При этом свесы делают укороченными, что позволяет минимизировать скопление снега. Соответственно, территории с мягким климатом и минимальным количеством осадков позволяют сделать скаты с небольшим наклоном.

Основные преимущества и недостатки полувальмовой крыши

Как и другие варианты кровли, полувальма имеет свои плюсы и минусы, о которых нужно знать еще на этапе проектирования. Это позволяет получить прочную многофункциональную конструкцию с длительным сроком эксплуатации.

Преимущества:

• Устойчивость. Продуманная конструкция скатов выдерживает высокие ветровые нагрузки. Кроме того, опущенные скаты исключают возможность задувания внутрь.
• Вес. Конструкция имеет относительно небольшую массу, что актуально для каркасных домов с легким или свайным фундаментом.
• Защита. Форма и просчитанные углы обеспечивают эффективный отвод осадков с поверхности, благодаря чему можно избежать застоя и протекания.
• Пространство. Полувальмовая кровля внутри имеет довольно большое пространство, где можно организовать чердак или полноценную комнату с окнами, отоплением и другими коммуникациями. За счет этого увеличивается жилая площадь и ценность самого дома.
• Адаптивность. Конструктивные особенности крыши позволяет подобрать оптимальную конструкцию для любого типа каркасного дома. Кроме того, она совместима с различными материалами, что обеспечивает полную свободу для проектирования.
• Вентиляция. Наличие вентиляционных отверстий и расположение скатов внутри конструкции придает мощный приток свежего воздуха. Это актуально для жаркого лета.
• Звукоизоляция. В сравнении с аналогами полувальмовая кровля обладает поразительными показателями шумоподавления, что обеспечивает комфорт проживания.
• Эстетика. Этот тип крыши открывает безграничные возможности для дизайнера, что позволяет реализовать самые сложные проекты.

Все эти преимущества обусловили высокую популярность полувальмовой кровли для каркасных домов.

Недостатки:

• Главный недостаток – сложная конструкция, которую могут реализовать только профессионалы. В сравнении с классической двускатной моделью, необходимо больше времени на возведение.
• Второй недостаток – стоимость, которая выше, чем некоторые другие варианты кровли.

Полувальмовая крыша – это надежная конструкция, которая имеет огромное количество преимуществ. Она отлично совместима с каркасным домом и позволяет создать еще одно жилое помещение. При всем реализовать проект могут только опытные мастера.

Бетонный пол в доме из бруса

В классическом исполнении дома из бруса оснащают деревянными полами. Благодаря этому материал реагирует на изменение влажности и температуры, аналогично несущим конструкциям. В то же время древесина – не самый прочный и долговечный материал, из-за чего существуют проекты домов из бруса, в которых пол выполнен из бетона. Это довольно популярный вариант, который способен выдерживать высокие нагрузки и не требующий особого ухода со стороны владельца.

Особенности обустройства бетонного пола в брусовом доме

Бетонный пол для деревянного дома – это отличное решение, которое будет служить десятилетиями без потери изначальных качеств. При этом строители должны учитывать один важный момент – усадку бруса. В противном случае будет нарушена монолитность, из-за чего появятся разрывы и трещины. В связи с этим черновое основание не рекомендуется прочно фиксировать к стенам дома. Оптимальным решением будет обустройство плавающего пола.

Варианты бетонного пола

В настоящий момент выделяют две основные технологии создания монолитной конструкции в деревянном доме. Каждая имеет свои особенности и преимущества:

На грунт

В этом варианте бетонирование выполняется на саму землю под домом. Предварительно требуется определить необходимый уровень пола, после чего проводится подготовка основания. После удаления плодородного грунта осуществляется трамбовка и высыпка песка. Далее идет слой щебня, который трамбуют каждые 10 сантиметров.

При оптимальной толщине выполняется черновая заливка. После высыхания укладывается гидроизоляция, теплоизоляция и армирующая сетка. На этом же этапе возможен монтаж теплого пола. В конце выполняется финишная стяжка и укладка напольного покрытия.

На лаги

Это более сложный проект, поскольку предусматривает выполнение следующего перечня работ:

• подпольное пространство очищается и выравнивается;
• под опорные столбики делается точечный фундамент с толщиной от 30 сантиметров;
• сами опоры можно выполнить из бетона или кирпича, расстояние между элементами до 1 метра.
• сверху столбиков укладывается гидроизоляция (рубероид в три слоя);
• далее монтируются прочные балки и лаги;
• в конце выполняют гидроизоляцию, утепление и заливку;
• финишным этапом является укладка напольного покрытия.

Это трудоемкий процесс, который требует опыта и соблюдения технологических требований. При этом окончательный результат того стоит.

Преимущества бетонного пола для домов из бруса

Если провести сравнение с классическим деревянным полом, то монолитная конструкция имеет ряд плюсов:

• Главное преимущество – это высокая прочность и долговечность. Конструкция способна выдерживать высокие нагрузки и не подвержена истиранию при механических воздействиях.
• Монолитная стяжка и дополнительная гидроизоляция обеспечивает отменную устойчивость к влаге. Это особенно актуально для кухни и ванной комнаты. При этом материал остается стабильным независимо от колебания температур.
• Бетонный пол с дополнительным слоем утеплителя минимизирует тепловые потери и проникновение холода.
• Появляется возможность обустройства теплого пола.
• В отличие от древесины монолитный пол не требует сложного ухода. Более того, очистить поверхность от загрязнений не составляет особого труда.
• Наличие бетонного основания позволяет владельцу выбрать любой тип напольного покрытия. Более того, для каждой комнаты он может быть разным: линолеум, ламинат, паркет, плитка и т.д.

Эти факторы подтверждают, что бетонный пол в деревянном доме – это хорошее решение. Монолитная стяжка прослужит десятилетиями без потери изначальных качеств даже при минимальном внимании.

Отделка свайного фундамента в каркасном доме

Все чаще каркасные дома возводят на свайном фундаменте. Это прочный и долговечный вариант, который позволяет существенно ускорить и удешевить весь процесс строительства. Установка свай с применением техники может занять пару дней, а создание полноценного бетонного основания займет несколько месяцев.

Проекты каркасных домов, предложенные застройщиками, не всегда предусматривают отделку цоколя. Из-за этого приходится самостоятельно думать, как и чем закрыть сваи, чтобы фасад имел законченный вид. Вариантов решения данной проблемы довольно много, главное выбрать оптимальное решение для конкретного дома.

Зачем нужна облицовка свайного фундамента?

В соответствии с установленными стандартами высота жилого дома на свайном фундаменте должна быть не менее 20 сантиметров от уровня земли. Это необходимо для защиты самого строения от разрушительных воздействий морозного пучения и грунтовой влаги. За счет этого под сооружением находится продуваемое пространство. Именно этот факт не устраивает многих владельцев, снижая солидность самого дома.

Отделка цоколя в каркасном доме преследует несколько целей:

• повышение декоративных качеств фасада строения;
• наличие облицовки минимизирует теплопотери в холодный период года;
• отделка обеспечивает оптимальную защиту труб и других коммуникаций от замерзания;
• обустройство цоколя препятствует скоплению мусора и снега;
• закрытие свай оградит низ строения от губительного воздействия талой воды и образования плесени.

Эти факторы указывают на острую необходимость обустройства цоколя в каркасном доме, поскольку это не только декор, а функциональный элемент защиты.

Варианты отделки свайного фундамента

Главная задача – создание закрытого пространства, которое можно заполнить утеплителем. Для достижения данной цели применяют два основных способа отделки:

• Капитальная. В этом варианте для обустройства применяют бетонные блоки или кирпич. Такие материалы обеспечивают отличную теплоизоляцию фундамента при относительно небольших материальных затратах. Укладка ведется на предварительно подготовленную песчаную подушку.
• Каркасная. Предусматривает создание каркаса по всему периметру цоколя, к которому будет крепиться отделочный материал. Это можно назвать фальш-фундаментом, который имитирует различные материалы и текстуры.

Если дом предназначен только для круглогодичного проживания, процедура утепления свайного фундамента является обязательной.

Материалы для отделки цоколя

Чаще всего владельцы домов на свайном фундаменте прибегают к использованию каркасной отделки. Это существенно экономит средства и время. Также появляется возможность выбора облицовочного материала для закрытия подпольного пространства:

• Сайдинг. Есть широкий выбор материала с имитацией камня, кирпича, древесины и т.д. Быстро и прочно фиксируется на каркас с ОСБ, ДСП или фанеры.
• Панели. Декоративные пластины имеют стильный вид и прочно крепятся друг к другу с помощью кляммеров. Кроме этого такие изделия обеспечивают хорошую вентиляцию фасада.
• Профнастил. Популярный и недорогой вариант, который фиксируется к деревянной обрешетке саморезами. Единственный недостаток – невысокая устойчивость к коррозии.
• Искусственный камень. Достойный вариант, поверхность которого может имитировать туф, песчаник, валун, гранит и т.д. Процесс укладки аналогичен плитке, из-за чего требуется жесткое основание.

Важно понимать, что от выбора отделочного материала для отделки цоколя зависит стоимость, эстетичность и функциональность конструкции. Соответственно, необходимо сопоставить главные приоритетные направления и выбрать лучший вариант.

Как выбрать идеальный проект для загородного дома?

Собственный дом в тихом месте, вдали от суеты и шума – мечта многих городских жителей. В современное время воплотить желания в реальность не проблема, тем более, что построить дом можно быстро и относительно недорого. Оптимальным решением станет каркасный дом, в который можно заселиться уже через несколько месяцев от начала строительства.

Рассматривая каталог проектов каркасных домов, возникает вопрос, какой именно вариант будет идеальным. Чтобы получить ответ, нужно внимательно изучить предложения на рынке, а также конструктивные особенности самых объектов.

На что обратить внимание при выборе проекта дома?

Строительные компании предлагают огромное количество готовых проектов, потребителю остается только выбрать конкретный вариант. При этом не стоит быть слишком беспечным в этом вопросе, поскольку строение должно соответствовать запросам будущего владельца. Чтобы получить дом мечты, стоит обратить внимание на следующие факторы.

Особенности рельефа

Географическое расположение участка играет ключевую роль. К примеру, если территория под застройку имеет природный уклон или другие особенности рельефа, это нужно учесть еще на этапе проектирования. Важно, чтобы застройщик или владелец провел геологические исследования устойчивости почвы. Это укажет на тип фундамента и необходимость дополнительных работ для повышения устойчивости.

Климат

Немаловажным фактором является температурный режим, количество осадков и ветровые нагрузки на конкретном участке. Благодаря этому можно подобрать оптимальную конструкцию кровли, набор утеплительного пирога стен, уровень гидроизоляции и т.д. Это позволяет использовать дом в любое время года.

Бюджет

В этом деле работает простое правило: не выбирать проект дороже имеющегося бюджета. Игнорирование рекомендации может закончиться недостроем или серьезными технологическими недоработками. Более того, распределяя бюджет, к стоимости проекта нужно добавить расходы на оборудование и материалы.

Готовый проект

Если отдать предпочтение готовому проекту, который предлагают строительные компании, можно существенно ускорить процесс возведения и сдачи строения в эксплуатацию. При этом стоит понимать, что готовый проект не всегда является идеальным. Зачастую требуется внесение определенных изменений в конструкцию.

Планировка

Важный критерий, который непосредственно указывает на общую стоимость проекта и комфорт проживания. Главное определиться с такими параметрами:

• Количество этажей дома. Дополнительная часть пространства требует больше материальных затрат на возведение и обустройство. Это усложняет доступ ко всем помещениям. В связи с этим одноэтажные строения пользуются наивысшим спросом.
• Жилая площадь. Данный показатель напрямую зависит от количества жильцов с прогнозом на 10 лет вперед. Комфортные условия для семьи из трех-четырех человек обеспечит дом с площадью в 120-160 м².
• Зонирование пространства и расположение комнат. Главное для каждого члена семьи выделить спальную и предусмотреть общую комнату для приема гостей и отдыха. Для повышения комфорта можно обустроить несколько ванных комнат, подсобные помещения и т.д.

Большинство строительных компаний предлагают уже готовые варианты планировки.

При выборе каркасного дома лучше всего отдать предпочтение готовому проекту. Застройщик уже имеет практику возведения, что позволяет избежать ошибок и ускорит процесс строительства. Кроме того, нет необходимости ломать голову над планировкой и коммуникациями, поскольку все уже продумано дизайнерами. Конечно же, по желанию клиента могут вноситься различные правки.

Свесы крыши дома из бруса: что нужно о них знать?

Важным элементом конструкции крыши брусовых домов является свес. Это выступ кровли, который выходит за ее пределы. Дополнительная часть необходима для защиты фасада строения от осадков и потенциально возможных механических повреждений. Элемент занимает крайнее положение, из-за чего испытывает высокие ветровые нагрузки и значительное накопление снега. Свес берет непосредственное участие в процессе вентиляции всей крыши. Эти факторы указывают на необходимость высокой прочности крыши.

Готовые проекты брусовых домов имеют продуманную форму и длину свеса кровли. При этом конфигурация может контрастно отличаться в зависимости от климатических условий, требований дизайнера, пожеланий владельца и других факторов.

Разновидности свесов в брусовых домах

Свес – многофункциональный элемент конструкции крыши, который повышает декоративные качества и выполняет защиту фасада. Всего выделяют две разновидности.

• Фронтальные. Визуально напоминает естественное продолжение крыши, поскольку выступает за пределы основного ската. В классическом варианте его длина составляет 40-100 сантиметров. Существуют проекты, где выступ более одного метра. Геометрия элемента в большей степени основана на количестве осадков и силе ветра в конкретной местности. Важно отметить, что фронтальный свес всегда имеет закрывающую обшивку.
• Боковые. Это свесы, расположенные по бокам двухскатной крыши. В классическом исполнении выход за пределы основной конструкции не превышает 60 сантиметров.

Процесс отделки свесов рекомендуется выполнять параллельно с монтажом кровельного материала или сразу же после его укладки. Нежелательно откладывать процесс отделки на потом, поскольку порывистый ветер может повредить кровельный материал. 

Варианты обустройства свеса

Данный элемент конструкции имеет высокую декоративную ценность. Дизайнеры отлично знают, что большая длина свеса обеспечивает зрительное уменьшение высоты дома и наоборот. Такие приемы позволяют добиться необходимой визуализации фасада. Способы обустройства:

• Узкие. Компактный вариант с опорой на несущую стену, что делает его практически единым целым с фронтоном. Чаще всего такие свесы можно сделать в городской застройке. Простое выполнение и практичность делает узкий свес популярным и для загородных домов.
• Широкий. Позволяет добиться визуального расширения всего строения. Кроме этого фасад получает отличную защиту от ультрафиолета и осадков. Под такой конструкцией можно обустроить зону отдыха. Это практичный вариант, который придает дому более эффектный вид.
• Без свеса. Такой вариант допускается только на территориях, где отсутствуют высокие ветровые нагрузки. Это популярный вариант для крыш в классическом английском стиле, которые покрыты черепицей.
• Мансардные. Свес в доме с мансардой имеет большую ширину, что позволяет удобно расположить дополнительное помещение под скатами.

Каждый вариант имеет свои особенности и преимущества, при этом важно, чтобы конструкция свеса отвечала установленным требованиям. Энергоэффективность кровли должна стоять на первом месте при разработке конкретного проекта. Нормативные документы разрешают выполнять свесы в размере от 60 до 150 сантиметров.

В последние годы большинство проектов кровли для домов из бруса имеют большую ширину свеса. Это усложняет общий процесс, зато владелец получит более презентабельный вид жилья. Вдобавок под широким выступом крыши можно организовать небольшую зону отдыха, расположить цветы и т.д.

Как избавиться от грызунов в каркасном доме?

Грызуны в каркасном доме – неприятное соседство, которое мешает ночью полноценно отдыхать. Кроме этого появление мышей в каркаснике несет угрозу самому строению, поскольку животные уничтожают утеплитель и сами стены. Также не стоит забывать о потенциальной опасности для здоровья жильца, поскольку грызуны являются переносчиками различных заболеваний.

Если проанализировать проекты каркасных домов, то не сложно понять, что полые стены – это идеальное место для жительства и размножения вредителей. Активизация мышей наблюдается с приходом холодов, когда животные ищут себе укромные места для зимовки. Из-за этого они пытаются проникнуть внутрь различных построек.

Почему грызуны легко проникают в каркасный дом?

Причина этого одна – недоработка специалистов по защите строения. Точный проект и профессиональное исполнение каркасного дома сводит к минимуму возможность проникновения мышей и других мелких животных внутрь строения.

В то же время обеспечить 100% защиту достаточно сложно. Щели даже в 1 см будет достаточно для того, чтобы вредители прогрызли себе пусть в дом. Кроме того, грызуны могут проникать через незащищенные вентиляционные отверстия. С попаданием внутрь стенового блока, животные оказываются в пространстве с утеплителем, где можно делать гнезда и ходы для перемещения. Дополнительное привлечение – складирование и редкая уборка пищевых отходов вблизи дома.

Профилактика проникновения мышей внутрь дома

Чтобы не терять время, силы и время на попытки избавиться от опасного соседства с грызунами, лучше предпринять профилактические меры. Для этого проводится консультация с подрядчиком и уточняются защитные мероприятия по обустройству жилья. Это могут быть следующие приемы:

• Отличным решением будет использование в качестве утеплителя минеральной ваты. Материал обеспечивает хорошую тепловую защиту, бережет древесину и точно не понравится грызунам.
• Также возможна дополнительная обработкам древесины дома специальными растворами, которые отпугивают мышей и крыс.
• Применение народных средств: обработка внутренних стен табачной пылью, золой, полынью или мятой. Все эти ароматы отпугивают зверьков от дома.
• Монтаж металлической сетки, которая станет надежным барьером. Она фиксируются на нижнюю часть дома и цоколя. Важно, чтобы ячейки были не более 5 мм, а толщина самой проволоки не менее 2 мм. Такой материал мыши не смогут прогрызть.

Чтобы быть уверенным в качестве защиты, важно проконтролировать этот этап работ. Особое внимание стоит уделить стыкам и углам, где могут образовываться щели. Важно отметить, что сетку можно установить уже после возведения дома, но в этом варианте ее нижняя часть должна быть заглублена в почву.

Как прогнать грызунов с каркасного дома?

Если мыши уже живут в стенах или под полом, нужно применить более радикальные методы, которые позволяют изгнать вредителей. Для этого можно воспользоваться следующими приемами:

• Яды. Наиболее опасный и малоприменимый вариант, поскольку препаратами для грызунов могут отравиться домашние питомцы. Кроме того, съевшее яд животное будет долго разлагаться, что обеспечить неприятный запах в доме.
• Механические методы. Классический вариант с применением мышеловок и ловушек. Изделия могут иметь различную конструкцию и принцип действия, но выполняют одну и ту же задачу. Их расставляют близи нор или мест обитания.
• Биологические способы. В этой категории есть только один действенный инструмент – домашний кот, который сможет отловить вредителей.
• Ультразвук. Сейчас созданы специальные ультразвуковые приборы, звуковое излучения которых спровадит грызунов из дома. Такие отпугиватели – наиболее эффективный, удобный и гуманный вариант борьбы.

В результате можно сказать, что каркасный дом, как и любые другие, может подвергаться атаке грызунов. При этом есть ряд приемов и профилактических мероприятий, которые сводят такую проблему к нулю.

Второй свет в доме из бруса: особенности и преимущества

Сделать загородный дом максимально просторным и светлым позволяет интересное архитектурного решение – «второй свет». Это необычный прием, позволяющий наполнить помещение естественным освещением даже в пасмурные дни.  

Строительные компании предлагают различные проекты домов из бруса со вторым светом. При этом сами заказчики находятся в замешательстве касательно удобства, энергоэффективности и безопасности таких сооружений. Чтобы определиться с выбором, нужно знать особенности и преимущества такие построек.

Что такое второй свет в доме?

В строительстве понятие «второй свет» указывает на применение архитектурного решения, когда перекрытие между первым и вторым этажом отсутствует. За счет этого образуется просторное помещение с высокими потолками, куда поступает уличный свет двух уровней. Такой проект можно реализовать в любом брусовом доме с двумя этажами.

Чтобы получить максимальное освещение, используют витражное остекление фасада, что обеспечивает визуальное расширение пространства. Как правило, в доме создается только одна центральная комната со вторым светом, а остальная площадь разбита на классические два этажа. Несмотря на привлекательность и стиль, далеко не все решаются на реализацию такого проекта.

Преимущества домов со вторым светом

Поскольку освещение в комнату поступает сразу с двух этажей, это позволяет отказаться от искусственной подсветки на протяжении дня. В таких просторных залах будет актуальна установка больших хрустальных люстр, которые придадут комнате помпезности и стиля.

Какие выгоды можно получить, выбирая проект дома со вторым светом:

• визуальное расширения пространства за счет удвоенной высоты потолка;
• преображение фасада деревянного дома;
• улучшение естественного освещения и экономия на оплате электроэнергии;
• при установке панорамных окон можно получить потрясающий обзор окрестности;
• широкие возможности для дальнейшего дизайна интерьера;
• помещение получает интересные акустические характеристики, что актуально для занятий вокалом и музыкой;
• в таких комнатах можно выращивать высокие растения и удобно устанавливать большую новогоднюю елку;
• отсутствие части перекрытия второго этажа позволяет сэкономить на установке балок, гидроизоляции, утеплителя, пола и т.д.

Кроме всего этого в полученном пространстве можно установить дополнительные лоджии, балконы, переходы, лестницы и т.д. Второй свет предоставляет дизайнеру практически безграничные возможности от классики до лофта. Также можно использовать интересные приемы высотного зонирования, что сделает пропорции помещения более гармоничными.

Недостатки проекта

Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать и слабые стороны домов со вторым светом. Многие считают, что в такой конструкции большие тепловые потери и повышенные затраты на отопление. Это неверное представление, поскольку в конструкции ничего не меняется кроме отсутствия перекрытия. Также есть мнение, что на втором этаже не получится закрыть окна шторами или жалюзи. Но и это не правда, поскольку современные технологии позволяют выполнить такие манипуляции удаленно. Единственная сложность может возникнуть с мойкой окон второго этажа, которую можно решить с применением лестницы.

Второй свет будет актуален в домах с общей площадью не менее 120 м². При реализации проекта важно, чтобы окна были направлены на юго-восток или восток, что обеспечит отменное освещение. Если же они обращены на юг, то в летнее время не обойтись без установки хорошего кондиционера. При этом нужно понимать, что комнаты со вторым светом – это креативное и популярное решение для коттеджей с двумя этажами, которое обеспечит комфорт проживания.

Преимущества кукушки как архитектурного решения в каркасном строительстве

Кукушка – архитектурный элемент, применяемый в конструкции загородных домов. Визуально это маленький домик на крыше строения. Такое решение впервые было использовано в домах, построенных по финской технологии.

Современные проекты каркасных домов с кукушкой являются довольно популярными, поскольку это отличная альтернатива мансардному окну. Это практичный и гармоничный вариант обустройства естественного освещения второго этажа. Такой элемент как кукушка подчеркивает особенность фасада, придавая ему интересный вид.

Особенности кукушки в каркасном доме

В классическом представлении, кукушка имеет форму треугольного домика с двухскатной кровлей и покатыми углами. Несмотря на финское происхождение, элемент встречается практически во всех современных направлениях. Обустройство такой конструкции выполняется на этапе возведения крыши, что позволяет избежать дальнейших дорогостоящих переделок.

Кукушка считается одним из лучших решений для жилой мансарды, что обеспечивает хорошее освещение и расширяет пространство. При этом сам процесс строительства состоит из таких этапов:

• укрепление периметра мансарды опорными брусами, что усиливает конструкцию;
• в процессе возведения стропильной системы кровли оставляется проем;
• устанавливается каркас кукушки и окно;
• монтаж стоек, перемычек и внешняя обшивка переднего пространства;
• далее выполняется сборка всей кровельной системы и кукушки, в частности.

Это создает дополнительную сложность в строительстве и повышает риск протечек. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, важно заручиться поддержкой профессионалов, которые создадут точный проект и смогут его реализовать на практике. При этом большинство заказчиков каркасных домов отдают предпочтение именно кукушке, а не наклонному окну в крыше.

В чем преимущества кукушки в каркасном доме?

Выбирая обустройство данного архитектурного элемента в каркаснике, будущий владелец получает ряд неоспоримых выгод:

• Эстетика. Установка кукушки на крыше повышает привлекательность и стиль всего дома.
• Пространство. Обустройство кукушки предоставляет дополнительное пространство внутри мансарды.
• Вентиляция. Наличия такой конструкции существенно повышает качество циркуляции воздуха, что обеспечивает отличные микроклиматические условия. Таким образом даже в летний зной, в помещении будет комфортная температура.
• Освещение. За счет установки кукушки внутрь проникает больше естественного света, что снижает затраты на оплату электроэнергии.
• Устойчивость. Грамотная конструкция и качественная гидроизоляция предотвращает проникновение влаги и выдерживает высокие ветровые нагрузки.
• Долговечность. В большинстве случаев кукушку сооружают из тех же материалов, что и саму кровлю. Это обеспечивает длительный срок эксплуатации.
• Стоимость. Что касается стоимости реализации такого элемента, то цена является вполне доступной и незначительно увеличивает затраты на полное возведение кровли.
• Дизайн. Каждый клиент имеет возможность выбрать самые разнообразные модели надстроек по размеру, стилю и отделке.

Кукушка в каркасном доме – это отличное архитектурное решение, которое предоставляет массу выгод. Нужно отметить, что достроить такой элемент конструкции можно в уже готовом строении, но это требует серьезных материальных затрат. Чтобы не переплачивать лишние деньги, желательно сразу выбирать проект, которые имеет в своей конструкции кукушку.

Как бороться с повышенной влажностью в брусовом доме?

Повышенные показатели влажности – частая проблема деревянных домов. Такая ситуация может возникнуть при несоблюдении строительных норм на этапе возведения. Еще одна причина появления сырости – низкая эффективность системы вентиляции. Чаще всего избыток влаги наблюдается зимой и в межсезонье, когда снижается температура и увеличивается частотность осадков.

Чтобы не столкнуться с подобными проявлениями, важно изучить проекты домов из бруса и обратить внимание на гидроизоляцию строения. Немаловажным моментом является тип вентиляции: естественная, искусственная или смешанная. Важно, чтобы в доме постоянно обновлялся воздух и отводился избыток влаги.

Почему в доме повышенная влажность?

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам оптимальный показатель влажности воздуха в доме должен составлять 45%. Допускаются незначительные отклонения в пределах 30-60%. Более высокие показатели принесут дискомфорт владельцу, станут причиной сырости вещей, появления плесени, грибка и других проблем. Такая ситуация является опасной и для самого строения. Причин этому может несколько:

• наличие ошибок при возведении кровли – щели и зазоры, через которые заходит влага;
• отсутствие отливов на кровле является причиной разрушения фундамента и скопления воды под домом;
• большие зазоры между стеновыми материалами;
• ошибки в конструкции системы вентилирования дома;
• высокое залегание грунтовых вод, что существенно повышает влажность самого строения.

Кроме внешних факторов выделяют и внутренние, которые также стимулируют возникновение сырости. К ним относятся: готовка пищи без вытяжки, сушка белья, большое количество комнатных растений, течи трубопровода и т.д. К причинам можно отнести ошибки в монтаже пластиковых окон и недостаток проветривания.

Как избавиться от сырости в брусовом доме?

Бороться с такой проблемой нужно еще на стадии строительства. Желательно для возведения использовать хорошо просушенную древесину. Брусья камерной сушки немного дороже материала естественной влажности, но это позволяет минимизировать процесс усадки.

Также важно позаботиться о хорошей гидроизоляции первого венца, который опирается на фундамент. Это обеспечит защиту нижних брусьев и не допустит проникновение сырости. После окончательной усадки важно провести внимательный осмотр сруба на наличие зазоров и щелей, которые потребуется герметизировать. В обустройстве кровли особое внимание нужно уделить пароизолирующему слою, который поддерживает вентиляцию.

В случае если все защитные приемы соблюдены, а в доме все равно высокая сырость, нужно прибегнуть к таким приемам:

• Нормализация климата. Для снижения уровня влажности важно установить вытяжку на кухне и ванной. Кроме того, нужно позаботиться о качественной гидроизоляции поверхностей. Это позволит обеспечить качественный отвод влаги.
• Вентиляция. Наличие приточно-вытяжной системы позволяет нормализовать циркуляцию воздуха и эффективное отведение водяного пара. Наличие такого оборудования обеспечивает принудительный забор свежего воздуха и отвод загрязненного.
• Сушка фундамента. Если дом установлен на ленточном фундаменте, важно, чтобы в нем были продухи. Именно вентиляционные отверстия позволяют убрать избыточную влагу и защитить нижние венцы от разрушительного воздействия воды.
• Контроль коммуникаций. Часто причиной повышенной влажности в брусовых домах выступает банальная протечка трубопровода. За счет этого вода может скапливаться в подвале или постепенно увлажнять стены, что ведет к повышению влажности и запускает процессы гниения.
• По возможности сушку белья нужно проводить только на улице. Также стоит отказаться или снизить количество влаголюбивых комнатных растений, которые требуют частого полива.

Все эти рекомендации позволят защитить жилье от грибка, плесени и разрушающего воздействия влаги.

Варианты отделки неотапливаемой веранды каркасного дома

Каркасный дом – один из наиболее популярных вариантов жилья, который отличается доступной ценой и высокой скоростью возведения. Современные строительные технологии и материалы позволяют реализовать практически любые дизайнерские и архитектурные решения. Особый интерес имеют проекты каркасных домов с верандой, которые расширяют полезное пространство и создают уникальный внешний вид строений.

Особенности отделки веранды

Выбирая тип, форму и конструкцию дома, нужно четко разграничить такие понятия, как терраса и веранда. Последний вариант предусматривает наличие остекления и обшивки стен, что касается террасы, то она является открытой конструкцией.

Поскольку речь идет о неотапливаемой веранде, ее отделка в большей степени носит декоративный характер и не предусматривает капитальных работ. При этом обшивка должна обеспечить хорошую защиту от осадков, ветра и прямых солнечных лучей.

Веранда – это многофункциональное помещение. Его можно использовать для хранения садового инвентаря и другой домашней утвари. В то же время более популярный вариант – место для отдыха в летний период года. При этом важно позаботиться об эстетике и уюте. Все это говорит, что отделка имеет весомую роль как для интерьера, так и для экстерьера здания.

Варианты отделки неотапливаемой веранды

Для возведения веранды можно использовать различные материалы, главное, чтобы они соответствовали условиям эксплуатации при отсутствии отопления. Важно понимать, что существенные колебания температур и высокая влажность может разрушить отделку. В силу этого важно учитывать следующие факторы:

• материал не должен существенно менять свой объем при колебании температур;
• декоративное покрытие имеет высокую устойчивость к негативным воздействиям и сохраняет свою привлекательность;
• важно, чтобы материал был экологически чистым и не представлял потенциальной угрозы для владельца;
• доступная цена, легкость в монтаже и практичность;
• сохранение характеристик на протяжении всего периода эксплуатации.

Лучше всего под эти характеристики подходит древесина. Материал имеет хорошие показатели устойчивости к внешним факторам. При дополнительном лакокрасочном покрытии можно достигнуть отличной устойчивости к влаге. Кроме этого деревянная отделка имеет привлекательный эстетический вид. Чаще всего для отделки веранды используют вагонку, блок-хаус, имитацию бруса или шпунт.

Единственный недостаток древесины для веранды – низкая пожаробезопасность. Но и эту проблему легко решить за счет дополнительной обработки антипиренами. Такие вещества существенно повышают устойчивость к возгоранию.

Еще один вариант отделки неотапливаемой веранды – пластик. Полимерные материалы могут стать неплохой альтернативой древесине. Для внутренней и внешней обшивки помещения чаще всего используют пластиковую вагонку, сайдинг или декоративные панели. Такие изделия неприхотливы в уходе, доступны в цене и просты в монтаже. Кроме этого полимеры требуют минимум внимания в уходе, но вопрос экологичности является довольно спорным.

Иногда в отделке можно использовать металлическую обшивку, но для неотапливаемой веранды – это не лучший вариант. Зимой материал сильно остывает, что делает пребывание в помещении некомфортным. Что касается лета, то ситуация не лучше – листы сильно раскаляются под лучами солнца, что делает веранду непригодной для эксплуатации.

В результате можно сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом для отделки веранды в каркасном доме станет древесина. Это практичный вариант, который обеспечит комфорт использования помещения и гармонично впишется в экстерьер самого строения.

Как правильно подготовить каркасный дом к зиме?

Каркасные дома – это современные и качественные строения, которые могут использоваться для круглогодичного проживания. При летней эксплуатации здание требует минимального ухода, который сводится к уборке, очистке и базовом обслуживании. Но более серьезные меры необходимы при подготовке жилья к наступлению холодов, поскольку сильные морозы могут стать причиной различных аварий.

Важно отметить, что строительство каркасных домов по умолчанию предусматривает зимнюю эксплуатацию. Это обусловлено точным проектом, качественными материалами и современными методиками возведения. При этом владельцы должны обеспечить оптимальный уход за строением, что сделает проживание комфортным.

Подготовка каркасного дома к зиме

Прежде всего нужно отметить, что каркасная конструкция стен не имеет возможности накапливать тепло как это делает кирпич. Соответственно, перед началом холодного периода года первым делом нужно проверить систему отопления. Желательно сделать тестовый пуск, что позволит заблаговременно выявить недочеты и устранить их. Важно отметить, что каркасники быстро нагреваются и отлично удерживают тепло внутри помещения.

Наиболее слабым местом дома являются окна, через которые и наблюдаются максимальные тепловые потери. В силу этого потребуется сделать следующее:

• проверить герметичность створок;
• заклеить скотчем стыки и устранить щели;
• деревянные рамы посадить на силиконовый герметик;
• при необходимости выполняется замена уплотнительных лент.

Лучшим решением для каркасника будет установка качественных ПВХ или деревянных евроокон. При правильном монтаже они обеспечивают идеальную герметичность и сохранность тепла. Что касается дверей, то они также нуждаются в дополнительном утеплении.

Чердак и стены

Не секрет, что именно через кровлю наблюдается активная утечка тепла. В силу этого еще осенью нужно провести проверку качества стыков и швов. Важно, чтобы кровельный пирог не протекал, поскольку именно в таких местах появляется конденсат, который будут замерзать и разрушать крышку. Как следствие, появятся разрывы, через которые и будет уходить тепло. Чтобы этого избежать, нужно проверить:

• пароизоляционный слой;
• качество работы вентиляции.

Особое внимание нужно уделить вытяжному каналу. При наличии проблем требуется установка приточного клапана. Что касается стен, то они также подлежат обязательному осмотру на предмет наличия влажных участков. Куда смотреть:

• Нижняя часть указывает на повреждение или отсутствие системы гидроизоляции цоколя. Подобная проблема может возникнуть при отсутствии отмостки.
• Верхняя часть говорит о наличии течи кровли, а влага проникает в стены.
• Вся поверхность может отсыреть из-за низкого качества утеплителя, образования конденсата или остывания поверхности.

Все эти проблемы требуют немедленного устранения, что обеспечит комфортную зимовку. Кроме всего этого потребуется проверка коммуникаций. При необходимости провести дополнительное утепление труб, которые идут в подвале или под домом.

Консервация на зиму

Если каркасный дом в холодный период года не будет использоваться для проживания, требуется его подготовка. Это обеспечит сохранность конструкций и коммуникаций до наступления весны. Правильная консервация предотвратит разрушение, гниение и другие негативные явления, связанные с каркасником. Что нужно сделать:

• провести внимательный осмотр дома, выявленные дефекты немедленно устранить;
• полное отключение коммуникационных систем;
• генеральная уборка помещений и прилегающей территории.

Этого будет достаточно для сохранности дома до возвращения владельцев в теплый период года.

Каркасники – это качественные дома для круглогодичной эксплуатации. Все же чтобы зимовка прошла комфортно и без тепловых потерь, необходимо провести проверку конструкции и устранить недочеты.